2019.10. 新疆行之四@ 南疆 喀什

丰小炜

“生命好比清风，一闪即逝，有谁能抓住它，不让它飞散？” — 维吾尔族诗人玉素甫·哈斯·哈吉甫

从吃饺子，熬到吃元宵，又熬到吃巧克力。继续宅着，无奈滴等待疫情拐点......

如果忍受不了南疆“日行千里”的路途坎坷，那就放弃我上篇涉及的南疆行程吧，但南疆有两个地方是一定不能错过的。第一个就是喀什。第二就是帕米尔高原。

忍不住扒一扒喀什的前世今生。这个位于祖国最西边的城市，汉朝纳入中国版图，属于中央王朝统治下的小藩国。喀什原称疏勒，至今已有2000多年的历史。最早的记载见西汉张骞的古疏勒。

看着地图，暗自咀嚼着新疆对于中国所呈现的地理和战略意义、喀什对于一带一路又是个什么符号。的确，你越是靠近它，就感到它的历史感和现实感交相辉映，地方性和世界性相互叠加。

清前期，康熙乾隆帝开疆拓土，这里成为大清王朝的新的疆土（新疆）的一部分，列强们也想染指这里。大清满洲八旗军团，粉碎了当地势力和境外强权势力的勾结，巩固了大清在喀什的统治。至今在喀什的为数不多的满族人大多是八旗军人后裔。

这里维族人口占到80%+，维族人有自己的语言、文字、宗教。这样一个有自己传统文化和历史的民族要和汉族人融合，本身就是件非常困难的事。

不到新疆，不知道中国有多大，

不到喀什，等于没有到新疆。

中国四大清真寺：

喀什艾提尕尔清真寺（始建于1442年）

西宁东关清真大寺

北京牛街清真寺

西安东大寺

每逢伊斯兰教重大节日，近万名穆斯林在阿訇的带领下做礼拜，内外殿到寺外的广场上都挤满穆斯林。这是个只允许维吾尔族男人进入的地方（女游客除外）。

进入寺门，是一个大庭院，南北两侧各有一排18间的经堂。礼拜殿又分为内、外殿和殿堂。

墙裂建议各位在自由行时偶尔也蹭一下导游的讲解，不然我还真不知道石榴花的故事。因为偶尔听一耳朵，没搞清当年伊朗最高领袖哈梅内伊送的波斯地毯不知是不是这条。

广场的大爷让我消耗掉不少的手机内存。

喜欢清真寺门口的广场，跟拉萨大昭寺门口的八角街有一拼，也是看人看得眼花缭乱。

同车的五个驴友分头行动，穿街走巷。扫街拍人。真想变成透明人，可以自由地举起镜头拍下人生百态。唉，脸皮薄，常常怕打扰到别人而不好意思拍。

这张照片是我的搭档燕玲的杰作，锁定模特后，我俩围着他转来转去无法“下手”。最终还是燕玲采用迂回战术跟老头儿子套近乎，才得到授权。

人间温情。

在这里，你会在阳光下畅快呼吸，你的嘴角会不由自主上扬。

你的心会变得慢下来，再慢下来。

喀什流传着80岁老汉还被爷爷打的故事，你们几个是不是不敢回家？

喜欢燕玲照的这张伦勃朗光的大妈肖像。

这地方男人都好带个小帽子，价格不菲呢，动辄一千多。可你戴帽子就带呗，还偏爱带绿帽子。I 服了 YOU。

大妈出个门都打扮得像花蝴蝶一样。

很喜欢李大师这张人物照。这位老者，额头的皱纹深度足以鉴证流逝的岁月，那双黝黑褶皱的手饱经了生活的沧桑。

不紧不慢地行走在岁月里。

他们每天乐此不疲滴群聊，不知道聊些什么？只见个个都很开心，似乎有说不完的话。

生活不易啊。

时光在这里静止了下来。

大妈们的日常。

用照片记录每个耐人寻味的瞬间。有时候因为错过了想要拍下的镜头，会很懊悔，直至忘却了那个瞬间。

小孩子都是散养，打打闹闹，没啥规矩。但比起内地的孩子，更像孩子。

逗鸽子的小男孩。

生活在北上广深，谁见过独自上下学的小学生？如果是因为大人们内心的不安和对这个世界的不信任，那我们内心的平静与美好究竟去哪儿了？

内地的我们一定会叮嘱孩子不要和陌生人说话，还会认为这里的人凶神恶煞。我们的偏见由何而来？主流媒体？道听途说？如果看到这些憨厚朴实的笑脸，你一定会而感到无比内疚。

没有距离，也没有对陌生人的怀疑。他们会在你经过时，笑着说句“你好”，然后捂着脸跑开，留下一串银铃般的笑声。

穿梭在小巷子里，已经远离我们的孩童的嬉闹声顺风飘来。

街上最常见的便是老头和小孩，悠闲与淳朴的生活，使小城洋溢着满满滴幸福感。

喀什游完全是信马由缰式，无目的地，随意走走看看，感受西域的氛围。

这里土黄色的民居极富特色，抽象的几何图形和线条，绿色的藤蔓植物，以及红、白、蓝、绿的色调，简洁明朗。

城中道路两边穿插着一条条街巷，东拐西折，迂回曲折，纵横交错。

门廊使小巷更添几分特色。长的巷子幽静深远，短的一眼就能望到头。

砖雕规矩方圆，舒展流畅、深浅适度，凹凸分明。三角花格、六边连环双关格、六边连环交叉格、菱形斜格造型令人赞叹。

原生态的土墙色配上绿植，和谐得就是世界本来的色调。

窗台边或檐廊下不经意间露出几盆花草。

别看只是到此一游的开城仪式，还真得敲敲黑板：

1、穆罕默德-喀什葛里，11世纪维族语言学家、突厥语学家、哲学家。巨著《突厥语大辞典》。

2、维族诗人玉素甫·哈斯·哈吉甫，北宋（11世纪中期）用古回鹘文写成了一部长达13000余行的叙事长诗《福乐智慧》。

3、维族木卡姆是广义的“音乐之母”，集歌、舞、乐、诗、唱、奏于一体的古典传统音乐，包括刀郎木卡姆，十二木卡姆等等。

4、汉朝大将军班超，公元73年奉旨出使西域，在西域31年间，平定了西域五十多个国家。“不入虎穴，焉得虎子”就出自班超。班超兄妹合著了《汉书》。

红褐土夯筑而成的拱形城门气势恢弘。老城之于喀什，就好似里弄之于上海，胡同之于北京，是一座城的灵魂所在。

这个拥有2100多年历史的文化古城，是西域三十六国中唯一活着的古国。

老城古而不老。古老与现代、民族与文艺、传统与时尚相辅相成和谐共存。

她是古丝绸之路上的博物馆和活化石。虽没有似锦繁华的喧嚣，也没有河流交错、绿树成荫的柔软，但这个沙漠城市，却拥有着魔都般的璀璨。

这是一个洒满阳光充满幸福的地方，老城人向陌生人绽放出灿烂的笑容，那是发自心底的善意。

一座巴扎（喀什大巴扎），一座麻扎（香妃墓），一圈古城（喀什噶尔老城），便是喀什。

自由自在迷失在老城里面，不知道下一个转角有什么的画面出现，能惊喜到自己。

延续着古老的生活方式，承袭着祖辈流传下来的技艺，把历史与文化融入到平凡的日常中。

铜匠手中的榔头，带着高低快慢的节奏、轻重缓急的旋律，发出铿锵有力的声音。仿佛多一锤就是画蛇添足，少一锤就是美中不足。

难能可贵的是，这里保留着很多传统手工作坊，自产自销。

生活和乐趣融为一体，缓慢而宁静。

在喀什，时间就像是走在另一种刻度上。

也许因为太阳总是姗姗来迟又缓缓退去。

他们是古城的未来。他们中的绝大部分只要做好自己，学门手艺或继承家业就行了。不用担心什么，没有高房价的烦恼，任由时间流淌。

古城就像一艘大船，他生来就是它的水手，不需要靠岸，生活可以一直这么继续，悠哉游哉。

魔力的老城的异域风情。

市井气息感染着路过这座城市的所有人。

数百年前起，每天来百年老茶馆喝茶的人就络绎不绝。这里俨然已是喀什的“社交中心”。一个个席炕而坐，一个馕一壶茶，打个招呼聊聊天，或拨弄一下琴弦哼唱几句。笑声伴杂着莫合烟的味道，久久回荡。

喀什老城，交织着太多的迷与梦。 你可以用一个下午，在老茶馆里想象两千年的光景。 

这是一个能教会我们如何与这个世界相处的地方。

教你一秒钟变成喀什老炮，就是不管喝茶还是喝汤，都掰馕沾着吃。

这才是我镜头想要的，满满的人间烟火气。

这地方人比较讲究，爱吃爱穿。羊肉都挺贵滴，但是离不开。

新疆走一趟，学会了新疆水果网购关键词：

和田皮亚曼石榴

阿克苏冰糖心苹果

库尔勒香梨

王母蟠桃

西洲蜜瓜

和田大枣若羌小枣

阿克苏血核桃纸皮核桃

为什么新疆的瓜果甜？成熟期长，昼夜温差大。只要答全了这两个得分点，满分没毛病。 

维族女孩子名字叫“古丽”的比较多，古丽就是花的意思，比如阿依古丽就是月亮花的意思。入乡随俗，就叫我红石榴古丽吧。寓意深刻哦，街上到处是标语“各族人民要像石榴子一样紧紧抱在一起”。

缸缸肉，是南疆很有代表性的美食。带着骨头的羊肉放在搪瓷缸子里，再放上皮牙子、西红柿、姜片、盐和黑胡椒，在炭火炉子上慢慢的煨着，随喝随拿，味道杠杠滴。

红柳肉串、缸缸肉、丸子汤 、丁丁炒面、拌面、盖面、皮带面、拉条子、馕、馕包肉、油塔、烤包子、汤饭、鸽子汤、烤羊排、奶茶、各店家自制酸奶... 在新疆每天晚上十二点还在大吃大喝也不会有罪恶感，味蕾享受旅行才够完美。

朋友推荐我一定去这家喀什最奢华的餐厅打卡。

遇到维族人结婚，乱入了婚礼现场。

婚礼包场，二楼只有零星客人。

维族有一道非牛羊肉的传统美食—鸽子汤。来不及细品正宗鸽子汤和红柳烤羊肉串，不时地上串下跳摄影拍照，比婚庆公司的人还忙乎。

上视频。维族人真是能歌善舞，婚礼就是个大型舞会。超级嗨。一波接一波滴将新人围在中央跳，用最美的舞姿和最欢快的舞蹈给新人留下一个难忘的婚礼。

替那些不会跳舞的新郎发愁，不过，操空心。新疆人哪有不会跳舞的。

新疆有个政策，凡是不同民族结婚就奖励5万元。是不是很有诱惑力？不过先学会跳舞才有资格拿奖金哦。

从千年老街到迄今已有两千多年历史的喀什大巴扎。据说张骞出使西域时对喀什大巴扎就有 “ 车水马龙，熙来攘往，行商坐贾，比比皆是，杂货分呈，琳琅满目 ” 的描述。

在这里，你会秒懂什么叫做琳琅满目，什么叫做bling bling，什么叫做古丝绸之路中转站。

“世界上只有一个地方，将华夏文明、印度文明、罗马文明与埃及文明这四大人类文明汇聚一点，这个点，不在别处，就在新疆南疆。”-- 季羡林

喀什地区的西南部与三个国家接壤：西部与塔吉克斯坦相连、西南与阿富汗、巴基斯坦接壤。

自从红其拉甫口岸和吐尔尕特口岸相继开放后，打开了国际通商的通道。

2010年，喀什经济开发区辟为中国第六个经济特区，成为中国内陆第一个经济特区。可这没见一个歪果仁的特区 ，怎么个特法？

因为箱子里塞满四季换洗衣服已经频临超重，回京后还真没少网购“ 葡萄干的爷爷奶奶 ”。

高台民居有600多年的历史，它位于喀什老城对面。建在高40多米、长800多米黄土高崖上。住这么高，是因为喀什的母亲河吐曼河、叶尔羌河都在喀什地区汇聚，到了丰水季，水位就会急速上涨。

土房依崖而建，家族人口每增一代，便在祖辈的房上加盖一层楼。后来又出现了巧妙的“过街楼”，还有占街面一半的“半街楼”。将楼房盖在小巷十字路口上的“悬空楼”。从远处望去就象立在小巷内的炮楼或是碉堡。大片随意建造的楼上楼、楼外楼，楼连楼，层层叠叠，形成了纵横交错、弯弯曲曲、忽上忽下的多条小巷，形成著名的喀什高台民居。

第二天一早，我们来到高台民居。因为改造施工，已经不对外开放，但我们实在想进去一看究竟。但发现这里每个入口都被封死了。越发好奇的我们想方设法要找到住在里面的居民的出入口。功夫不负有心人，还真找到了“线人”。跟随线人进入到古城。结果线人被江湖上其他大哥告密，我们也被赶了出来......一通骚操作失败，只好远远地拍几张作罢。

这里是电影《追风筝的人》（The Kite Runner，墙裂推荐影片）的拍摄地。远远地望过去，那个前世纪的时空孤岛上的夯土民居已经破败不堪。坍塌的墙，刻满了岁月的痕迹。

因为故事发生在阿富汗，处于战乱的喀布尔无法拍摄，摄制组全球选景选在这个与当年阿富汗喀布尔最接近的地方。

“为你，千千万万遍”！

此情此景让人不禁想起了哈桑和少爷阿米尔。