非洲屋脊探秘（下篇）

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　　惜別了精彩的拉利贝拉，我们继续奔赴梅克尔市，开始了埃塞下半程的征途。

　　沿途可见寻常埃塞人的生活状况，他们不象南部少数民族那样祼露上身，但许多人都衣衫破旧，住所简陋，看来贫穷是这个国家相当普遍的现象。

　　这不是杂技表演

　　集市场景。

　　第十天，进入达纳基尔洼地，这是火山地带。到处可见火山溶岩冷却后形成的地貌。

　　快到知名的erta.ale活火山前，忽然看到福建武夷山工程公司的工地，不过可能因为春节回家过年，工地不见人迹。据导遊说，中国在埃塞有很多路桥项目投资，许多埃塞人因此对中国颇有好感。

　　当晚我们就在这个树枝棚晚饭，然后团友们步行二个多小时到火山拍摄并在那附近露營，我因为身体不适沒去。第二天团友拖着疲倦不堪的身子返回说，火山休眠，除了一点隐约的炭红和浓烟外，什么也看不到，失望之情逸于言表。

　　离开了倒霉的火山后，我们来到了阿萨雷盐湖，传说这是我们星球最热的地方。不过时值非洲隆冬，当天并不是怎么热，倒是风非常大。晚上，大家依旧露營，素脸朝天又过了一个难熬的夜晚。

　　盐工将湖盐砍切成整齐的盐块，用骆驼运送出去。

　　盐湖中，有遊客脫去衣服大泡盐水。

　　盐晶土山看起來破裂欲坠，但站上去却感觉到极其坚固。

　　盐田的傍边就是著名的达洛尔火山热液场，这里被称为地球色彩最丰富的地方。到了里面你就会深感这说法一点也不假！

真不知道如何去形容眼前这神奇景色？玛瑙？翡翠？琼浆玉液？还是上帝不小心打翻的调色碟…

顧不刺鼻的硫黃味和滋滋冒起的白烟，团友们爬上翻下的拍个不停，生怕错过这大自然恩赐的绝佳时刻⋯

　　除了令人眼花撩乱的流光溢彩外，这里的地貌还有点外星球的味道⋯⋯

　　才逗留了一个多小时，导游就开始催促离开了，说是太阳一出，这里会四处冒烟，很不安全。我们唯有依依不捨的边拍边撤，重返＂人间。＂

　　回程路上，一队运盐的骆驼队伍幸运的出现了，大家连忙下车搶拍。有团友递给赶驼人一甁水，对方十分感激，看来这地方水真的宝贵。

　　次日，开车到了当地的一个岩石教堂，该教堂规模很小，但筑在悬岩上，真的是＂高不可攀＂，一定要用吊绳才能到达。由于看起来太险了，我们都不约而同地放弃了参观。然而，临走前看到一个教士轻松的从上面顺着吊绳飞驰而下，大家都唏噓不已。

　　当天到达阿克苏姆，次日凌晨4点，即起床到教堂外的广场观看基督教子夜弥撒，再一次感受那濃郁的宗教气氛。

　　令我有点诧异的是讲经的主角并沒有穿教士衣服，只穿了一件运动衫上衣，好像是个普通信徒，但他足足讲了半个钟头的经，远超过其他神职人员。

　　弥撒人群直到拂晓才散去。这时，广场另一侧的柴市又开始了。

　　折腾了一宵，第二天上午稍事休息，下午又去参观被誉为埃塞国宝的阿克苏姆方尖碑。方尖碑已有1700多年历史，像征着这个国家曾经辉煌的历史高光时刻，也带有神秘的宗教色彩。方尖碑原有7支，曾组成一个壮观的方阵，但现在还竖立的只剩下兩支，中间那支是1937年被意大利掠去，2008年归还的，前面躺倒的那支体积最为巨大，但当初还未立起來就断成几截，似乎隐预着这王国日后的沒落。

　　参观完方尖碑，第二天我们进入了西门山国家公园，该公园是埃塞景色最壮丽的地方，与一路上其他光秃禿地貌相比，这里山势险峻，峰巒起伏，甚是壮观。更有趣的是里面还有成千只埃塞独有的狮尾狒狒，为景观添色不少。

　　也许是见得遊客太多了，这里的狒狒一点也不怕人，可以就近拍摄。

　　离开阿克苏姆，又到了冈达尔，该城1636年由当时的皇帝法西利达斯建立，是埃塞历史上最为辉煌的王朝之一。城堡而今还保留得相当完好，从其规模隐约可见当年王朝的兴盛。

　　这天恰逢timket节前夕，城堡遊客如织，遊览中刚好有一队宗教行者到访，鮮艳的服饰和祥和的神态十分搶镜。

　　传闻埃塞俄比亚盛产美女，今天总算是见识了一下。

　　第二天下午，埃塞俄比亚最盛大的节日之一timket的庆典活动便开始了。该节日是为了纪念圣约翰在约旦河为耶苏施洗的典故。兩年前我曾在约旦看过当地的洗礼纪念活动，这里的纪念显然要比约旦隆重得多，毕竟基督教不是约旦的国教。

　　下午约三时，在市中心广场，盛大的巡遊拉开了纬幕。这个活动又称为凯特拉，成千上万的信徒组成一个个方阵，护送着从各个教堂取出的塔伯特（约柜的复制品）巡遊。行进喇叭持续播放着圣乐和宣道的声音，信徒们则摇摆着身体，隨着圣乐和宣道唱和着，呐喊着，缓缓前行⋯

　　队伍中央是尊贵的宗教领袖方阵，头上打着华丽的罗伞，身穿各种色彩的教服，端着十字架或权杖，在隨从的拥簇下，不时接受信徒的叩拜和献奉。

　　巡遊花车上站坐着各式各样的宗教传奇人物模特或纸人。

　　巡遊足足进行了数小时才散去，其后还有不少年轻人在市內各处继续遊走呐喊，消耗着他们过剩的精力。

　　次日早晨，这个节曰的重头戏：洗礼仪式才真正开始。我们凌晨三点就动身提前来到观礼会场，生怕迟了找不到位置。会场围着法西利得斯古浴池搭建。除了正面的主席台是固定的结构，其余观礼台都是用树枝临时钉成，十分简陋，坐起来也很不舒服。

　　

　　从3时起枯等了几个小时，8时许终于等到宗教领袖讲话了，但一讲就足足讲了差不多一个小时。

宗教领䄂讲罢，接着讲话的是国家总统，总统是位女性，她也说了很久。看来这个国家对时间並不怎么看重。

埃塞目前实行的是资本主义的联邦制，之前一直维持了几千年的封建王朝体制。1974年，一批少壮军官发动政变推翻了王朝，实行过一段社会主义模式，但在1988年又被危立特里亚人民解放阵线推翻，形成了现有的社会体制。虽然埃塞人对自己国家能维持几千年独立的王朝历史颇为自豪，但不知可曾想过，国家今天的如此贫穷落后与这段历史又有什么样的联系？一个封闭落后的政体维持得太久不见得是一件好亊。

     目前，虽然这个国家表面看来还是较安定的，但隨处可见的军人和持枪者似乎隐示着这种安定是在严厉的政治控制下取得的。

    

　　总统讲话完毕，庆典圣乐终于开始奏响，所有信徒随着乐曲拍子搖摆着身子唱和呼应，谁也沒想到，正在这一刻，我们对面的看枱竟然突然倒塌了。

　　几分钟后伤者陸续被运出，情况一度十分混乱。

　　本以为活动会由此终止，但纷扰了约半个小时后，大会又宣布庆典继续，还声称沒有人死亡，众人一片欢呼。但事后有新闻报道，当场就死了十多人。真服了埃塞政府和教会的定力，也感受到这个国家对人命的冷漠，真的是＂人穷命贱＂。

　　宗教祈祷后，一批信徒脱去外衣跳入水池，演示受洗礼。水溫大约不到十度，但水中的信徒显得十分兴高彩烈，似乎已完全忘记了刚刚发生的那场惨剧。

　　庆典终于降下帏幕，我们也打道回府，赶乘下午的航班回国。

虽然回来后很快就被国内肺炎疫情困挠着，但埃塞那二十多天的一幕幕情景依然不时在脑中盘旋：奇特、贫穷、落后⋯。真想为这些善良、虔诚的埃塞人做些什么，然而我又深知，真正能改变这一切的只能靠埃塞人自己，就让我们为他们默默祝福吧！