柬埔寨: 天韵吴哥（下）

学童

离开首都金边，旅游的下一站是世界名胜古迹吴哥。一座因战争，流血，死亡而引发瘟疫，以致淹埋荒野四百年后得以复活的城池。

乘坐大巴，路遥三百里。行驶的是一条由中国援建，也是柬埔寨最好的公路。这条公路的开通，使去吴哥的时间比以前缩短了一半。

中午出发，阳光明媚。一月高棉正是好季节，三月雨季，接踵而来似火骄阳天。

沿途不见山峦丘坡，公路与我们国道相仿，人在他国，找回我们七八十年代的悠悠岁月。

伴随着汽车的哼鸣，车窗外闪过村庄和田野，一座座木质吊楼，一片片土地肥沃，浓郁的异国乡土风情，不禁让人遐想翩翩！

半途小歇，草亭与湖泊勾勒出一幅美卷，和风徐来，水扬微波，相机频举，留下美的瞬间，几分陶然，迟步忘返。

日落西下，晚霞映天，我们驶进了暹粒市城，这里是吴哥的所在地。下榻酒店，清晨晓风，一扫几日颠簸疲倦。

一路满载欢声笑语，心怀古远，不时交织着几分微微的忐忑，神往已久，眼前到了吴哥。

走过一片黄土路，我们伫立护城河边，举目眺望吴哥城廓。叩问当年，狼烟四起，阻敌天堑，有重守水中神鳄。苍天泪下，一败千古恨。干戈声息，远去戒备森严。今朝水清如许，风光无限。

取吴哥为背景，同游人有缘欢聚菩提树下，犹闻佛陀的誦咏，感悟苍生，心生袅袅圣烟。

从天际飘落扁舟一叶，快渡你我去彼岸那边！

信步古道，我们跨过了历史长河，目睹废墟遗址，引来叹声一片。

拾级而上，跨入石门，走进吴哥寺像走进了一条千年时光隧道，走进一座恢弘艺术殿堂，走上一个古老神坛。

吴哥寺之意是毗湿奴神殿，这个解释可能未必正确，但是我觉得体现了它的信奉本意与初衷。毗湿奴保护神的化身，印度教中三大神之一，是仁慈与善良，具有无所不能的力量，保护和维持着宇宙与宇宙的秩序。

触摸饱含沧桑的石墙，欲问沉默无语的雕像，他们是这里的守望者，一守一望四百年。

精美的石画里没有片言只语，不见古老的文字，留下的是神奇与美丽的团迷。目睹古建艺术瑰宝，为毁之战乱痛心疾首，所幸遺址尚存，令人惊慕不已！

从遥远的真腊时代姗姗走来一群妙龄少女，吴哥人说她们是仙女，当地语音称为阿普萨拉，她们扭动腰肢，婆娑起舞，撩起靡靡芳菲，歌舞升平尽显当年奢华风情。

亭亭玉立，栩栩如生的女子与众不同，导游笑说一白一黑，白是中国美媚，黑的是本土靓妹。定睛凝眸，我且看中国姑娘是来自大汉还是盛唐，追溯华夏历史，我族确与扶南早有千年交往。

艳丽的仙女服饰，当今的仙女含羞半掩。在高棉的一些偏远少数民族地区，少女们依然保持着上身裸露的习俗，她们乐于人们欣赏的目光，因为那是青春与美的展现。哈哈！一种奇思妙想稍现即逝。我喜欢她们的光鲜，与身后建筑浑然一体，相辉相映，烘托出古朴境界。

天堂高塔，印度教的遗风，神界与人间的分水岭。这里已经不信奉毗湿奴，不通向天堂，一切归于淳朴与自然，成了世界旅游的胜地。

感动的是曾有一位法国游客之妻，攀天堂不慎落下致死，于是他为心爱的亡妻之灵搭造了通往天堂的扶梯，告慰亡妻，颂扬之下，人们赋予“爱情天梯”美名。

在静静的庙堂，展开思绪翅膀，喚起对吴哥发端的遥想。有人说公元前6～前5世纪，他们的祖先从中国云南迁徙而来，首先建立了扶南国，而后历经真腊时期，吴哥王朝，金边王朝，法国殖民统治，王国政府，民柬政府，还有现在的柬埔寨王国，实行的是君主立宪制，这大概是柬埔寨2000多年的历史脉络。

徘徊在吴哥寺的长廊，在众多游客中，让我从幻觉里看见周达观的身影，我想起他写的《真腊风土记》，一个中国元朝的使者，在公元1295年带领他的使节团，历经一年的风雨艰辛到了当年称之为真腊的吴哥王朝，游历三年回来写了这篇记，洋洋8500字，他怎么都不会想到正是这篇记在几百年后对吴哥产生巨大的影响。

周达观把他的所见所闻在他的《真腊风土记》里作了详细记录，从当年的生活，包括饮食，风俗，建筑，婚假，宗教，政治，气候等等40个方面展现了那时的风土人情。

看过了翔实而饶有情趣的历史描述，仿佛它一幕幕的又展现在我的眼前，觉得整个吴哥寺变得生动灵现。

1432年吴哥王朝与暹罗国（今泰国）交战，吴哥兵败城破，残遭血洗，尸骨堆积如山 ，酿成瘟疫，于是弃城南迁金边，从此一时的吴哥的鼎盛，物质文明与灿烂的吴哥文化消亡在烟迷的丛林里。

时光到了1819年，法国人雷穆沙翻译出来法文的《真腊风土记》，1860年法国生物学家亨利.穆奥依据这篇记在古幽丛林里寻找到了吴哥遗址。据说穆奥在第二年死于温热病。

没有周达观的《真腊风土记》，吴哥还不知道要在那里埋没多少年！

看见神庙的建筑遗址，感叹它的宏伟与精美，应该是每一个人的共同的心声，在那个还近乎于原始生产条件下的社会，吴哥人是以什么样的智慧与力量建造起如此超强的艺术作品和奇迹？

走出吴哥寺，回首这伟大的雕刻世界，它很像一座大石山，通过能工巧匠们的精雕细琢后摆放在大地之上，历经几百年的风雨与光阴的磨砺，焕发出它独有迷人的天韵。

在导游带领下我们从吴哥寺来到象台。象台是吴哥王朝君王阇耶跋摩七世的宫殿。宫殿现在仅存石头台基，在登上台基阶梯两侧各有三个大象的鼻柱浮雕，大概是象鼻雕刻的抽象而又写实，惟妙惟肖，引人入胜，所以今人就把这里称为象台。

基台的墙体有神鸟神象的浮雕，我已经不记得导游当时是怎样介绍他们了。我觉得他们像一群壮士，那手擎天苍的神情生动的让人喜爱有加，举止中表现出肩负重任风采。

这宫殿最值得一提的是宫殿的主人闍耶跋摩七世，如果有兴趣可以去翻看他开创吴哥百年盛世。可惜宫殿不复存在了，我们站在台基上，眼前的广场，足以宕开我们无穷的想像。

黄昏里的夕阳，导游说这个时辰去看塔普宁寺是最美的。因为金色余晖会把那里的参天古木渲染的美轮美奂。

我们走近形态各异的古树，盘根错节的根茎颠覆了整个庙宇，似乎是大自然的洪荒之力，由生到毁灭再又重生，建造了一个新的神奇世界。

这完全是天造地设的根雕艺术珍品，没有人工打造的痕迹，此情此景你会忘却了这里曾经的人间悲欢。

这一片断垣残壁原本是闍耶跋摩七世为他母亲所建造，建造之初，也许他无以知晓创造永恒的是大自然，在大自然面前一切伟大建筑都显得非常渺小。

吴哥的寺庙有人说有二百多个，也有人说一百多个，有人为寻找吴哥的神韵不惜去了十几次，很感佩那种执着精神。

我跟随旅游团，短促的几天谈不上观感，旅游归来一直挥之不去的是一种敬畏，敬畏的是巴戎寺的吴哥微笑，因为这个微笑，笑的深邃，安详，静谧，世界上这种笑才是真正的威严。

这是闍耶跋摩七世的微笑，是君王的微笑，又是一个不凡僧人的微笑。他从四方笑看世界，笑看古往今来，因为他在吴哥的历史上堪称一代明君。

离开吴哥，游兴难尽，有点惋惜的是这个国家缺少对自己文化与历史的记载，可能是他们作为本国文字的梵文，只写记神学宗教，不及其他。因为那时是一个君权与神合一的统治社会，宗教信仰涵盖了一切历史与人文。

从吴哥归来，总留下欲罢不休之感，等待来年温故知新，重游吴哥。