情迷西西里(三）：白雪红尘

多伦多小珂

我们在纳克索斯的海边住了2夜。

第一晚睡觉前，大家说好，次日早起看日出，结果一觉醒来，艳阳高照。第二晚睡觉前，LG说，明天我们不出去吃早饭了，我来做吧，这样就能早起了。

早上6点我们起床。站在阳台上往东看去，天空泛起紫红色。 LG早早架起相机。 我喝着咖啡，静静地看着水天交接。 千年古城纳克索斯，一点点显出轮廓。 太阳慢慢冒出地平线。 这些年看过无数次日出日落，从休伦湖到伊利湖，从大西洋到地中海。但是在西西里的这座小城的日出，却是我最难忘的。 半年前经历了波黑的Lukemir之险，我对LG说，如果我们一直这样肆意而为，会不会哪天死在路上？

想起马家辉写的一本游记：《死在这儿也不错》。。。

我们每个人都恐惧死亡，但是如果让我选择，我宁愿不要医院病房那惨淡的白墙，而把此景留着定格在大脑中的最后印象。。。 告别纳克索斯。 进山了。 在加油站举头望去，埃特拉火山近在眼前。 2018年年底，LG答应儿子，带他爬一次火山，那次准备去的是位于大西洋上的皮库火山。可惜，上了皮库岛，却被向导告知，因为天气原因，登山行程取消。 这次LG早早就开始做计划，大家也一起祈祷，希望天公作美，老天大概也被我们的热忱感动，离开纳克索斯的那天，是我们在西西里天气最好的一天。 埃特纳火山(Mount Etna）是西西里的最高峰，也是全欧洲最高的活火山，它高达3345米，占地面积 1190 平方公里。

它是世界上爆发次数最多的火山。公元前475年，埃特纳火山开始了已知的第一次爆发，其最猛烈的一次喷发发生在1669年，持续了4个月之久，从火山口喷射出来的熔岩流入附近的城市中，将2万余人的生命定格在了那里。

但慢慢地，埃特纳似乎变得越来越温柔了。和世界各地的火山相比，埃特纳似乎"脾气"出奇的好。因为它的爆发没有那么惊天动地，一发不可收拾，于是当地的居民给它起了一个名字"好巨人"(Il Gigante Buono）。 在陶尔米纳仿佛远在天边的它，现在渐渐展现在我们眼前。 从气候温暖的纳克索斯来到埃特纳的脚下，转眼就是冰天雪地。 停车场位于海拔1950米。 从这儿登上缆车一路向上。 缆车终点：海拔2500米。 大概是遇到难得的好天气，一个雪地摄制组也在整装待发。 走出缆车站，外面是一片白色的世界。极目远眺，依稀可以看见眼前的陶尔米纳和远处的意大利海岸。 儿子恋恋不忘，背上了心爱的无人机。 埃特纳火山管理部门非常重视游客的安全，冬天登山必须跟从向导。 这一拨十几个人中，只有儿子一个小孩，但他聆听向导的介绍，却最认真。 2019年7月19号这座火山的爆发，导致西西里卡塔尼亚市的两座机场临时关闭。西西里人和埃特纳相伴超过2000年，对它时不时地发点小脾气，似乎也已经习以为常。向导告诉我们，四天前，埃特纳才爆发了一次，所幸没有造成人员伤亡，喷流而出的岩浆只是淹没了附近的一座小卖部。 我问向导，如果现在火山突然爆发，我们能够逃脱吗？向导笑笑说，太近了。不过我们有卫星和地面站24小时监控，火山爆发会被提前探测到的。 在向导带领下，我们向火山锥出发。 越接近山顶，风越大。 埃特纳，在我眼中只有蓝(天),白(雪),黑(土）三种颜色。纷繁嘈杂的红尘世界，此时显得是如此的纯净。 我第一次目睹冒着热气的雪山。山顶的火山口终年飘散着尘烟，因为温度升高，火山口的积雪大半融化。 冬天游客最高只能抵达海拔2900米处，再往上属于禁足区，只有在夏天，在向导的带领下，游客才能走近那些火热的火山口。 风太大了，风速下人的体感应该在零下15到零下20度。 为了拍摄这段路程，LG特意落在队伍后面。在转弯处因为太关注取景，差点踩空，小惊一场。 登上坡顶。特别佩服从坡的另一面迎面走来的这位孤独前行的徒步者。儿子问，为何他没有向导，可以一个人独行？也许他本人就是向导？ 风的威力。雪山顶上的狂风把积雪吹成了坚冰。 这些是火山爆发后形成的大大小小的火山锥。活跃的埃特纳，几千年的不停爆发，给整个地区留下了200多个火山锥。 一年多前我们在亚速尔荒凉的皮库岛，也看过无数的火山锥。但居高临下，这还是第一次。 皮库岛的火山锥(摄于2018年） 山顶风太大了，根本没法放飞无人机。 儿子不甘心，到了海拔2000米以下，风小了许多，无人机在蓝天白雪的映衬下飞起来。这是儿子第一次在零度以下飞无人机。 回首来时路。 飞越火山锥。 希望将来儿子再大一些的时候，我们重返埃特纳，徒步走近火山口。 下一站：锡拉库萨。 这些年在美篇上陆陆续续写了90多篇游记，但纯粹以风景为主题的并不多。埃特纳这篇算是其中之一。

西方有一个说法，All writing is travel writing（所有的写作基本上都是旅行写作），因为所有写作都是关于过程，都是在过程中留下的点点滴滴，我在此，我见过，我告诉你。。。但是那一刻的真正内心体验，只有写者自己才知道。