甘肃敦煌/七彩张掖//坎布拉——2019青甘大环游（下）

在水一方

D5：8月12日

晨起，风轻云淡，空气清新，敦煌的街头人影疏动，一派祥和。昨晚的沙尘暴，就这么来去匆匆，神出鬼没，消失的无影无踪。城市与沙漠如此的贴近 ，令人惊叹；而生活在沙山下的人们，会这样的坦然，更令人敬佩。

敦煌，甘肃省酒泉市管辖的县级市，地处甘肃、青海、新疆三省（区）的交汇处，位于河西走廊的最西端。玉门关和阳关分别扼守着北上南下的要道，从古到今都是一个自带光芒之地。

玉门关，始置汉武帝开通西域道路上的重要关隘，直通新疆的吐鲁番，现存的小方城遗址距敦煌西北90公里处。而阳关，在玉门关之南，直通新疆的楼兰地区，现在的阳关遗址，也就剩下一片土丘，在敦煌西南70公里处。另外玉门关附近，还有汉代古长城遗址。

现在两个关隘遗址，均归入线性世界文化遗产“天山古丝绸之路”中，加以保护。汉代古长城遗址，归入线性世界文化遗产“中国长城”之中。这次行程，上述三个遗址没有安排，那就读上两首唐诗，遐想一下大漠孤烟、沧海墩台的意境吧。

黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关（王涣之的凉州词）。

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人（王维的阳关）。

　　今年的旅游高峰季，莫高窟景区的门票实施当日售票，旅行社也无法提前预订。昨天抵达敦煌前半小时，幸亏团长助理连博士，及时下手网上购票，今天中午的B类票，故上午先去鸣沙山月牙泉景区。

久仰鸣沙山的美名，中国最美五大沙漠之一，位于敦煌市南5公里之处。大家穿上红色的防沙鞋套，整装待发的样子多有趣，有点像动画片中的“老阿童木”。在这里，沙漠不再让人恐惧，可以放下顾虑，跳进温柔的沙海，恣意狂欢，哈哈哈……

　　退休以后，闲情逸致，钟爱远足，中国最美五大沙漠，算上今天的鸣沙山，已经光顾有三（新疆的塔克拉玛干沙漠、宁夏的沙坡头）。

另外，台湾作家三毛最钟情的撒哈拉沙漠，在去年的北非摩洛哥之行中，也美梦成真。今年的五月，老俩口又去了美国西部，在拉斯维加斯沙漠中也转悠了数日。

不知何故，为何不厌其烦地去沙漠？情有独钟？偶然巧合？还是潜意识作祟？看来，被钢筋混凝土禁锢压抑的不轻啊，呵呵呵……

沙漠娱乐项目，现在真是日新月异、应有尽有，摩托车飙沙、电动车冲沙、直升机观光等等。我们还是情有独钟地选择了经典传统的方式——骑骆驼🐫逛沙山。

来到出发驿站，数以百计的骆驼，黑漆麻胡、安安静静的集体卧在大漠上……这阵势，唬人一跳。比撒哈拉沙漠上的骆驼群，壮观了上千倍，咱大中国的特色 ，就是这个“范儿”。

　　训练有素的骆驼，温顺的将游客驮起，五个成串一组，由专人牵领。缓慢沉稳的步伐，叮铃铛铛的上路，大漠风情，浓墨醇朴。

老菜鸟确实不易，单反武器不离手，驼队每一次片刻停留，就是他果断出击之时。

章大夫，团友中最年长的一位，那个英武潇脱，令俺们六O后汗颜，要好好讨教人家的养生之道。

　　鸣沙山，由流沙积聚而成，东西长约40公里，南北宽约20公里，最高海拔1715米。左右观察，山脊很有特色，沙垄相衔、 峰如刀刃，难怪古时称“沙角山”。

据说，现在“鸣沙山”名字的原由，每当朔风吹动，山中定会殷殷发声，轻若丝竹、重若雷鸣。其实，这些动静属于大漠中的一种自然现象，不足为怪。今天风和日丽，听不到任何风吹沙响的声音。

　　

　　若大的沙山，庞大的驼队，各项管理有条不紊，几乎进入格式化的程序。

登高望远，敦煌城就是一片绿洲。古时，这里叫沙洲，的确很应景，就像一叶被搁浅于茫茫沙海上的小舟，等待被发现，被书写，等待去远航。

　　骑在驼背上，咯噔咯噔的节拍、叮铛叮铛的铃声 ，与北非那次的经历相比，最大的不同在于骆驼的品种有别。亚洲驼是双峰大体型，非洲驼是单峰小体格，自然今天的“豪华版”，即威武又舒适。

驼队登至一段平缓的山坡，生龙活虎的电动车冲沙，前前后后的诱惑着你。电驴子的滋味，在宁夏的沙坡头早已尝过。稍作停顿，沿着“驼队专用线”下山。下一个节目，步行去那个著名的月牙泉。

　　沿着山谷口而行，不多远走进一个小绿洲，名叫“铁背鱼广场”，四周环绕着更为高大的沙山。定神观察，东面的大沙丘上，设有徒步攀登通道，可以居高临下远眺西边那个小家碧玉的月牙泉。

为了拍全敦煌地标景观之一的“一汪月牙”，决定不辞辛苦地去爬山。沙山虽陡，但有软梯，大大减轻了难度，否则估计要四肢并用。

　　半山腰上设有一个滑沙场，立足回眸远眺，月牙泉实至名归。大漠之中的水面酷似一弯新月 ，感叹大自然的创造力，鬼斧神工、神来之手。

早年耳闻，月牙泉几乎快要涸竭而尽 。而如今，眼见为实，这分婀娜多姿，不知要付出多少艰辛的维护。

　　鸣沙山的沙漠色泽，要比塔克拉玛干沙漠的鲜艳明黄，一金一银，各有千秋。

宁夏的沙湖和沙坡头，那里的绿洲秀水明显独占鳌头，但缺乏连绵不绝的大漠巍峨。

如果你不曾去过大漠，那么就先选择一次敦煌的鸣沙山之行吧，那将是性价比最高的体验。

　　一番感叹抒情比较之后，准备下山。俗话说“上山容易，下山难”，一点不假，何况还是沙山。记得非洲的撒哈拉沙漠，沙粒细腻，山体瓷实，不需要借助工具，直接屁股落地 ，呲溜呲溜就滑下去了。而鸣沙山，沙粒粗糙，表层松软，阻力较大，必须借助竹筏板或塑料板方可滑行。

正当一筹莫展，叽叽咕咕地唠叨着，一位小伙子游客很热心，主动传授技艺，演示“张开双臂、身体后倾 ，脚后跟着力”。试了一试，果然奏效，一溜烟儿就跑到了山下，比登山轻松多了，哈哈哈……

　　

　 在月牙泉的南岸，有一组建筑群，取名月牙阁，始建于清代，文革期间曾毁于一旦。上个世纪九十年代初，在原址上恢复修建，占地约三千多平方米，为仿唐古建筑。

　　大漠中的楼台亭阁，似乎借鉴了不少敦煌壁画中的特征，对称布局，回廊环绕，与月牙泉奇特风景，意趣相投，相得益彰。

　　我们绕着月牙泉南岸而行，近距离观赏这个奇特的一汪泉水。南北长近百米，东西宽约25米，东深西浅，弯如新月，最深处约5米，平均水位1.5米。

坊间流传，月牙泉有“三宝”：铁背鱼、七星草和五色沙，食用鱼或草，专治疑难杂症，可长生不老，故又有“药泉”之称。

神奇的泉水，从何而来？ 现代地质勘探解密：月牙泉的形成，是由于鸣沙山的不断蚕食扩展所为，迫使附近戈壁中的“党河”向北改道。沙山似乎特意留下一小截河床，从而奇迹出现。月牙泉与党河，原来是通过地下水系而紧密相连。

近半个多世纪以来，因党河水位的不断下降，直接殃及到月牙泉，曾出现水面的逐渐萎缩。如今的月牙泉，水边芦花摇曳，岸上胡杨屹立；林中沙枣硕果累累，泉边绿地郁郁葱葱。要知道，每年这里都耗费巨资，运用各种手段为其补水，才使得泉水充盈，植被茂盛。

　　观光直升机，在月牙泉上空频繁出现。空中俯瞰大漠，或许别有洞天，视野必定开阔，视角更为独道，有点让人眼馋。

　　方圆八百平方公里的鸣沙山，现在俨然就是一座大型游乐场。半日游的我们，只是逛了个“沙山一角”，但也算略知了一二。下午的豪门盛宴——莫高窟，那才是敦煌真正的精华之所在。

　　敦煌莫高窟，一座蜚名中外，世界上最大的佛教艺术宝库，位于敦煌市东南25公里处鸣沙山东麓的崖壁上。

临近午时，烈日炎炎，我们一行抵达莫高窟专线的市区乘车点，按A/B类票分开排队。两者的区别在于参观石窟的数量不同，A类票少，观8个窟；B类票多，看4个窟。旅游高峰季，B类票为主流。

　　莫高窟，俗称千佛洞，始建于十六国的前秦期（公元350～394年），历经北朝、隋、唐、五代、西夏、元（1271～1368年）等历代的兴建，上下五层的洞窟有735个，壁画4.5万平方米，泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容极为丰富的佛教艺术之地。

据史书记载，前秦建元二年（366年），僧人“乐尊”在敦煌开凿了第一个佛洞石窟。佛家有言，修建佛洞功德无量，称此石窟寺为“漠高窟”，沙漠高处之意，最后“漠”衍变成了“莫”。

曾去过南疆古龟兹的“克孜尔石窟”，它是中国开凿最早的佛教石窟，大约在公元三世纪，比敦煌莫高窟要早了一百多年。

中国的汉传佛教，其中最重要的一支是北传佛教，一般认为在西汉未（公元前1年）从西域的印度经帕米尔高原先传入新疆，沿着河西走廊进入中原，之后逐步传播开来。而藏传佛教，属于另外一支，传入的较晚。大约在公元七世纪，从印度传入吐蕃（西藏地区）。

　　隋唐时期（581～907年），是中国历史上最强盛的时期。随着丝绸之路的繁荣，莫高窟的开凿也步入最兴盛期，洞窟数量达到千余个。

　　我们排队依序，进入石窟核心地带。一位来自北京的小小志愿者，首先向大家介绍莫高窟的基本概况。京城里走出的少年，落落大方，伶牙俐齿，解说词背得滚瓜烂熟。经久不息的掌声，由衷地感谢赞美他们。

　　景区规定，进入石窟内严禁拍照，所以只能在外围拍一拍建筑的外表。

第96号石窟前的九层楼阁，是莫高窟标志性建筑。木质的窟檐，攒尖高耸、檐牙错落、铁马叮咚。窟中供奉着莫高窟第一大佛像，也是中国第三大坐佛，仅次于乐山大佛和荣县大佛。

　　莫高窟游园门票的正面，印有一尊佛图像，就是第96号窟那个著名的大佛 ——号称世界上最大的室内盘腿而坐的石胎泥塑弥勒菩萨，高约35.5米，两膝间宽度约12米，开凿始建于公元695年（唐初期）。

所谓石胎泥塑，即在崖壁的石沙岩体上凿出佛像的大体形状，再用草泥垒塑、用麻泥细塑，最后着色而成。敦煌地区的岩石为沙岩，不够坚硬，所以莫高窟中的佛像均不是石雕而是泥塑，其中又分石胎泥塑（较大的佛像）和木胎泥塑（小一些的佛像）。

据记载，在五代时期，敦煌莫高窟遭地震破坏，第96号窟中的壁画和窟檐全毁，只有佛像的石胎还算完好。后经修复，保持了其唐朝的风貌。人们戏说，大佛的面容有点形似唐朝女皇武则天的模样。

今天我们看到的九层窟檐，最早为四层，晚唐改建五层，宋初又重修。现在的九层楼，为1935年改建。

　　今天的B类游览票，只能参观四个石窟（96、100、138、148），都属于比较大的洞窟。先在洞口外听讲解员介绍，然后依次进入洞窟中参观。

第148号石窟，为敦煌大族李大宾于盛唐（776年）开凿，主室佛坛上，塑涅槃像（俗称卧佛），长15米，故又称涅槃窟。涅槃，是指释迦牟尼八十岁时达到“不生不灭，常乐我静”的最高境界。

　　第100号石窟，是五代（906～960年）敦煌地区的统治者曹元德的“功德窟”。洞窟甬道的壁上，绘有供养人的一幅幅的画像。洞窟三面壁上的绘画很丰富，几乎囊括了敦煌壁画中的各个类型，佛像画，经变画、故事画、装饰画、山水画等等。

最著名的“飞天”，它是天龙八部中的飞神，属于佛像画一类，婀娜多姿的形象千姿百态。详见下图。 我们最熟悉的就是茅台酒商标上的那种“飞天”。现在“飞天”一词，已成为中国敦煌壁画艺术的一个专用名词。

敦煌壁画，是敦煌艺术中最出彩的一部分。介绍说，壁画中的神灵（佛、菩萨）主要运用西域凹凸法绘制，其服饰也多为西域异国风情。而壁画中的俗人（供养人和故事画中的人物），多采用中原晕染法，服饰也多为中原格调。

听着有点晕（难懂），看着有点花（太多）。比南疆克尔孜石窟中的壁画，面积大了无数倍，且色彩缤纷绚丽，内容丰富生动。克尔孜石窟的佛象多被“斩首”破坏，壁画整块整块地被挖盗。

第138号窟 ，是莫高窟中“阴家窟”的一个，开凿于晚唐（835～907年）。洞窟中能看到五代、元、清等各个时期重修的历史痕迹。敦煌阴氏家族，由迁涉中原内地的移民构成，唐代是阴氏家族的鼎盛期。

　　参观完四个洞窟，有点意犹未尽。不过据说，莫高窟对外开放也就二十个洞窟。现在整个石窟的壁画和彩塑都有电子版集藏，可供游客观看。我们预定了傍晚场次的“又见敦煌”大型室内情景体验剧表演，所以只好依依不舍与莫高窟告别。

下图是，位于市区“又见敦煌”演出剧场的入口处，下沉式结构，湖蓝色的玻璃外墙，象征着沙漠中的一滴水，传说斥资六个多亿。著名导演王潮歌是08年奥运会导演之一，曾参与张艺谋“印象”系列的创作。“又见敦煌”是“又见”系列中的一个（“又见平遥”，“又见五台山”等）。

　　第一次观看室内情景体验剧，十分的好奇。开演前，所有的观众全部站立于演出大厅中央，之后跟随着剧情进展，不停地转换场地，变化着场景，倾听着远远悠长的历史故事，一个个鲜活的面容再现于你的眼前。不知不觉中，你穿越1000多年的莫高窟“藏经洞”，穿越2000多年的敦煌艺术殿堂，穿越了7000多公里的古丝绸之路，拨开尘雾，又见敦煌。

　　捋一捋纷杂的剧情，恢宏的场景，简名扼要之。

西夏（1038~1227年）初年，时代变革，佛家人为求自保，弃莫高窟寺而逃，将大量的佛教经书、社会文本、刺绣、绢画、法器等4万余件藏于洞窟中。石门的上上下下、左左右右用壁画装饰，掩人耳目。

时光流逝，藏经洞尘封了800年有余，转眼到了1900年，一位莫高窟下寺王圆箓道士，偶尔发现了这个洞窟的秘密。消息不径而飞，招引来英法俄日等国的“探险者”。他们先后从新疆（以探险为名，实为欺盗文物）赶至敦煌，从王道士手中骗走了大量文物，运往海外（后仅剩6000余件，送到京城）。从而西方考古界出现了中国“敦煌学”热。

话说，一位中国油画大师，常书鸿（1904～1994年），年轻时在法国留学，一天偶尔在街头，发现法国汉学家“伯希和”（从王道士手中骗取的大量文物最有价值）编辑出版的《敦煌图录》。书中400多幅精美的莫高窟照片，点燃了常书鸿回国保护文物的热情。1943年，他来到敦煌，成为敦煌研究所第一任所长。历经无数磨难，组织修复石窟、壁画，搜索流散的历史文物，临摹大量的壁画精品，向世界介绍敦煌的艺术。

中国的北丝绸之路，从汉武帝派张骞出使西域起（公元前140年），漫长漫长的大漠古道（东段：长安——敦煌，中段：敦煌——新疆葱岭，西段：葱岭——中亚——西亚——地中海），东西方贸易往来逐步繁荣昌盛。昔日荒原上的敦煌，被推崇为“世界文化中心”，一点也不为过。莫高窟的历史文物，点点滴滴将那段辉煌历史，刻记在石窟中，记录在文本内，描绘于壁画上……

国学大师季羡林认为“世界上历史悠久，地域广阔，自成体系，影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个”。这一结论，成为后人述说敦煌时反复引用的名言。

敦煌，“敦，大也。煌，盛也”。

　　两个小时后，大家走出剧场，夕阳黄昏，日月悬空，交相辉映。脑海中的敦煌“飞天” ，依然不舍，挥之不去。敦煌学研究热，从西方回归中国的成果，与前后几任敦煌研究所长的呕心沥血，带领文物保护与研究人员的巨大付出分不开，可歌可泣，令后人敬仰。

段文杰先生（1917～2011年），国画大师，敦煌研究所第二任所长。1945年，毕业于重庆国立艺专，他毅然决然、义无反顾的来到敦煌，创下个人临搴敦煌壁画之最——384幅，完成多部敦煌艺术研究专著，把自已的后半生交给了莫高窟。逝后，他的灵骨与常书鸿等志同道合的老同事一样，葬于敦煌三危山下、宕泉河边，与莫高窟守望。

樊锦诗女士（1938年～），1963年毕业于北京大学历史系考古专业，同年来到敦煌，1977年任付所长，1998年任敦煌研究院第三任院长。四十余年，她运用考古类型学的方法，完成了敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代，成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。她提出的“莫高窟治沙工程”和“数字敦煌馆工程”等十三项文物保护工程，为永久地保存敦煌信息，做出了巨大的贡献。

李云鹤先生（1933年～），1956年在敦煌参加工作。长期从事壁画和彩塑的修复工作，使4000多平方米岌岌可危的壁画，再现“花容月貌”，成为我国“壁画修复界的泰斗”，获2018年“大国工匠”年度人物奖。

真心感谢这些默默无闻，为文物保护努力耕耘的人们。

D6：8月13日

迎着朝霞，从敦煌出发，沿着河西走廊东进，第一目的地——嘉峪关，高速公路约260公里。中途在瓜州买了不少香瓜、黄桃、西瓜。西域水果，又香又甜，清热解暑，大饱口福。

临近午时，从嘉峪关市区穿过，一个甘肃省的地级市，兴建于1958年大炼钢铁的年代，因为附近发现了一座大铁矿。一条河流穿城而过，养育了这片城市绿州。路边有柔柳婆娑，有扬槐遮阴，当然还有高楼大厦。

　　曾踏足过闻名于世的八达岭长城，曾欣赏过深入大海的长城尽头——山海关。今天又来到它的最西端起点——嘉峪关 ，会是怎样的雄浑？怎样的壮阔？冷兵器时代，那是一个血肉之躯难以跨越的关隘。

　　嘉峪关，号称天下第一雄关。来到它的关城 一看，占地面积确实不小，据说有三万多平方米。内城、外城、城壕三道防线重叠并守、壁垒森严。内城墙上建有箭楼、敌楼、角楼、阁楼、闸门十几座。外城墙与长城连为一体 ，整个关城依山傍水，扼守峡谷地带，形成一座难以逾越的屏障。

　　河西走廊，夹于巍峨的祁连山和北山之间，东起乌鞘岭西至敦煌玉门关，长达一千多公里。道路本艰难，到了嘉峪山隘口处，峡谷穿山，危坡逼道，地势非常险要。

嘉峪关，始建于明朝初1372年，历时168年，于1540年完工。史书记载，“初有水而后置关，有关而后建楼，有楼而后筑长城，长城筑而后可守也”。

　　嘉峪关景区，是世界文化遗产——中国万里长城中的重要部分，除了关城以外，还有“悬壁长城”和“长城第一敦”，据说那段长城很有特色。可惜，今天傍晚五点前，我们一定要赶到张掖，那是观看“七彩丹霞——张掖”的最佳时间。没办法，只能放弃，抓紧时间赶路。

　　张掖，位于河西走廊中部，俗有“金张掖、银武威”美称，表示甘肃省这两个地方物产丰富。地名源自“伸张国掖，以通西域”一说，意思是伸张中国的臂掖，“以威羌狄”。

　　我们的中巴车，一路狂奔，下午四点三刻，抵达张掖国家地质公园，取票、排队、入园，五点钟停止售票，一切如愿以偿，真是有点悬。

张掖国家地质公园，位于张掖市临泽县城以南30公里，距张掖市西约40公里，地处祁连山北麓，方圆500多平方公里。

地质公园主要为“七彩丹霞风景区”（约200平方公里）和“冰沟丹霞风景区”（占地约300平方公里），两景区相距12公里。前者的特点是“彩色丹霞”，后者的特色是“窗棂状宫殿式丹霞”。

今天我们游览的是“七彩丹霞景区”，从北门口入园，乘坐景交摆渡车，带你去四个观景台游玩。

　　大巴车沿着蜿蜒的山路缓慢地行进。园区道路与设施似乎新建不久，据说这个“七彩丹霞”于2002年被发现，2005年开发为旅游景区，那个“冰沟丹霞”还要晚，2012年。

当你在山沟沟里这么一转，看到四周红色的山体几乎寸草不生，忽然明白，早年的荒山野岭，为什么无人顾及问津。介绍说，大山沟周边，居住着一个俺从来没听说过的少数民族——裕固族 （回鹘人），一个游牧民族。

到达第一观景点——“七彩仙缘台”，张掖丹霞，果真名不虚传，高大的山体气势磅礴、色彩斑斓；起伏的山脉层理交错、造型特异。什么“睡美人”、“夕辉归帆”、“七彩屏”等美景色，想弄懂看明白，必须具备“极高的艺术”想象力，嘿嘿嘿……

　　玩尽兴了，就上摆渡车，人头凑得差不多了，就开车送你去下一个观景台，各取所需、方便自如。旅游高峰季，人多车也多，不算太拥挤。

第二个观景点——“七彩云海台”，这里的徒步栈道又陡又长。传说，观赏张掖丹霞的最佳时间是雨后，色彩更浓艳，纹理更清晰，再遇上云雾缭绕，那就是人间仙境啦。

　　这几年常出门闲逛，走入地质公园的机会较多，自然遇上不少稀奇古怪、千姿百态的峡谷沟壑，有着各种各样不同的地质地貌学名。“张掖七彩丹霞景区”，它的名字直接告诉你，它属于丹霞地貌。

2010年，“中国丹霞”申遗成功，由六个地点联合申报，张掖丹霞不在其内，替他惋惜。曾去过福建泰宁的丹霞和湖南崀山的丹霞，与今天的张掖丹霞，似乎模样不大相同。要说美，还是张掖丹霞，多彩艳丽，雄伟壮观，撼人心魄。

　　看着大自然的鬼斧神工，十分惊愕 ，这连绵起伏的彩色山丘，犹如水彩油画一般。难怪有人言：“一眼七彩丹霞，天下群山无色”。

好奇心驱使着，走到栈道边，用手触摸了一下山体表层，不算太坚硬，坡上布满了黄褐色粗糙的砂砾，心中嘀咕疑惑。

丹霞地貌学说，是中国地质学家冯景兰先生于1928年首次提出，把红色砂砾岩层的地貌命名为丹霞层。学术上，对丹霞地貌的定义有过争议，后折衷为“以陆相为主的红层发育的具有陡崖坡的地貌”。主要分布于中国、美国和澳大利亚等地。

　　“七彩云海台”，是景区内最大的观景台，环顾四周，山峦叠嶂、别样风采。兴奋的游客们，情不自禁地大声“喊山”，回声嘹亮，萦绕悠长。

　

　　来到第三个观景点——“七彩锦绣台”，眼前彩色群山飞舞，缤纷斑斓、波澜壮阔，彻底颠覆了心中内存的“丹霞模样”。

上网求证，景区官网介绍词言：“张掖丹霞地貌，是国内唯一的丹霞地貌与彩色丘陵景观的复合区”。

　　继续网查：“彩色丘陵，地貌学名词，又称红山湾地貌。以往常常与丹霞地貌或雅丹地貌混淆，现多认为是独立的地貌。其概念有两个层面的含义：一是有丘陵状的形态；二是岩层呈现出丰富的色彩”。

嗯嗯，心头豁然开朗，去年在北疆旅游时，那个举世闻名的“乌尔禾魔鬼城”属于“雅丹地貌”，那个玲珑秀色的“五彩滩”属于“彩色丘陵地貌”。今天的“张掖七彩丹霞”，属于“丹霞地貌与彩丘地貌的复合型”。

真是行万里路，倒逼你读历史、看地理，爱植物、惜动物，当然还要了解全世界不同地区的人民，他们的宗教、信仰、人文、民俗，哈哈哈……多么博大的胸怀！

　　第四个观景点——“七彩虹霞台”，木栈道连接着若干个山头，我们选择了一个最高的。这里游玩的项目最时尚，热气球、直升机。惋惜天色渐晚，否则乘坐热气球，空中俯瞰彩色的山峦，定会有别样洞天的惊喜。

　　终于仓促地完成了张掖七彩丹霞“地质考察工作”，夜幕悄悄的来临，只能打道回府。公园有三个大门（东、西、北），这里是一个大中转区，摆渡车线路比较复杂，千万不能排错队、上错车。

皓月当空 ，晚上八点半左右（大西北夏日天黑的较晚），我们一行抵达预订的民宿，就在公园北门口附近，地址：临泽县倪家营乡。集镇因旅游而得以迅猛发展，初具规模，家家户户几乎统一的建筑风格——别墅民宿，当然也有高楼酒店。

D7：8月14日

新的一天开始了，今天将完成青甘环游线的最后一段，从临泽县的倪家营出发向东——在民乐县的扁都口转东南——经过青海的门源县——回到青海首府西宁市。

扁都口，是一个关键节点，在这里告别河西走廊，投入茫茫的祁连山怀抱，离开甘肃省，步入青海省。

　　祁连山脉的浪峰海拔平均在4000多米以上，山谷洼地也有3000米左右。祁连山的四季不甚分明，山中多河流，七八月份的川地草原，夏季如春，风光迷人。

　　岗什卡雪峰，位于青海省门源回族自治县境内，是祁连山东段的最高峰，海拔5250多米。

　　峰顶有百万年的冰川，白雪皑皑，银光熠熠。每当夕阳西下，晚霞轻飞，时呈殷红淡紫、浅黛深篮，犹如玉龙邀游花锦丛中，被称为“龙岭夕照”，是门源古八景之一。

　　祁连山系，东西长800公里，南北宽200～400公里，是西部一条重要的生态屏障。

今天，我们由西北向东南斜插穿行于山脉之中，一路体验传说中的“北欧风情”，湛蓝的天空，褐红色的山体，洁白的羊群，无边无际的草原……

　　来到著名的“达坂山”观景台驿站，海拔约3940米，有点高原反应。

“达坂”，蒙古语意为“可以翻越的山口”，西宁——张掖的公路在此穿过，是青海东部地区通往甘肃河西走廊的重要关隘。

　 曾去过北欧四国一游，有体验、有比较，才有深刻的感触。站在高高的观景台上，举目远眺，天湛蓝、云洁白，草碧绿、花金灿……耳边萦绕一曲《青藏高原》“我看见一座座山，一座座山川；一座座山川相连，噢噢噢……那就是青藏高原”。气势磅礴的山水，浑为一体的天地，美景不逊北欧！

　　山谷中的农田，是青海的小油菜和春小麦种植基地。如今的门源油菜花海，已经成为青海旅游的王牌名片。近百里的山谷之中，靓黄黄的菜花竞相怒放，林海草原上点缀着民居和蜂房，岁月真是这片静好。

　　如此秀丽的山河，细细想之，有一半手笔来自于“人定胜天”，得益于西部建设的重头之笔——高海拔地区的道路开通。

民间自古歌谣曰：“千难万险的鬼门关，难不过雪中的达坂山”。祖国西部大开发，遇河架桥，逢山开洞，天堑变通途。1994年，达坂山隊道建设，曾创下世界五项之最。

　　路经黑泉水库，湖光山色，分外妖娆。这里距西宁市仅75公里，位于大通回族土族自治县宝库乡。1996年水库工程开工，是青海“引大济湟”工程的重要部分，就是将水资源丰富的大通河水，穿越达坂山引入较贫水的湟水流域。

　　水库周边景色宜人，沼泽溪水潺潺 。西屏秋净之美，说的就是这里，“此境隔尘埃，点绝莓苔。天峰倒影入楼台，一片浮光都扫尽，小胜蓬莱”。

　 从张掖至西宁 ，路程约350公里 。一路美景，阳光、高山、河谷、花海；一路迷醉，草原、冰川、雪峰、湖泊………

D8：8月15日

本次青甘线大环游，今天即将接近尾声，白天去“坎布拉国家森林公园”一游，傍晚飞回南京。

坎布拉公园，因奇特的水上丹霞地貌 ，早已蜚声遐迩，位于青海黄南藏族自治州尖扎县境内，距西宁市130公里。

“尖扎”，藏语意“野兽出没的地方”。传说，早年这里森林茂密，有三个勇敢的四川藏人——康巴人来到这儿，在此安居乐业，繁衍生息，取名“坎布拉”，藏语“康巴家园 ”之意。

马团长靓女、周团付俊男，一路合作辛苦，全心全意、细心周到地为大家付出，不甚感激。

一条清清的大河在其身旁流过，你知道吗？那就是祖国母亲河——黄河。黄河的壶口瀑布和开封的悬河，都曾留下刻骨铭心的记忆。滚滚奔流的一条黄色大河，它的上游确如此这般清澈见底、轻柔碧蜿，真是出乎意料、惊喜诧异。

　　远处隐约有水流的轰鸣声，那是李家峡水电站在泄洪放水发电。这个景区，实际上是坎布拉的“森林公园”+李家峡河谷的“水库”组成。

李家峡水库，属于黄河上游第二阶梯水电站之一，完工于2001年，大坝高度约175米，功能为防洪、发电。

　　中国的地形，西高东低，划分为三大阶梯，大多数河流滚滚向东流，注入太平洋。唯有北疆的额尔齐斯河，一路向西流，注入北冰洋。

第一阶梯，平均海拔4000米以上，那就是青藏高原，长江、黄河的源头都在那里。第二阶梯，海拔平均1000～2000米；第三阶梯，海拔平均500米。

　　一般大型水电站，都建设在阶梯与阶梯的交界处附近 ，因为那里的落差比较大。

中国古书典籍中（先秦时），江、淮、河、济四水被称为四渎。江——长江、河——黄河、淮——淮河、济——济河。那时，四渎各自入海流；现如今，济河因黄河改道与其合并；淮河改道为内流河。

从“河”到“黄河”，有一个转变过程，一般认为始于东汉而确定于唐代。自唐代起，“河”字成为河流的统称。李白的“黄河之水天上来，奔流到海不复回”，王之涣的“白日依山尽，黄河入海流”的佳句，现如今妇孺皆知。

　　“一碗黄河水，半碗是黄沙”，这是人们形容黄河之水的最大特征。

黄河的源头在青藏高原的约古宗列曲，汇入扎陵湖和鄂陵湖，清澈见底，流出20公里，到达青海省果洛藏族自治州的达扎陵湖乡，之后开始变浊，这是以前的一般公认。现在据说，靠近甘肃省兰州市附近开始变黄，得益于近年来上游地区的植树造林和大量的挖沙活动。

现在黄河之水逐年变清，是不争的事实，主要是中上游地区植被绿化的结果。

　　乘坐景区巴士，山中盘旋，走走停停，逐个景点游览。这里的海拔也不低，约3200米 ，周边群山峰顶都在4000多米海拔以上。

　　红色砂岩的丹霞群山，环绕着一池碧水，山红水蓝、与众不同。阳光下，山阳面红褐，山阴面深褐；水浅处碧绿，水深处湛蓝；山水辉映 ，雄浑壮美 。

　　景区占地面积约200多平方公里，森林植被茂密，山中有村庄、梯田，有佛堂、庙宇，自然与人文景观融合。今天游客不算多，正是我们的最爱，感谢团友牟老师的策划安排。前几年她曾来过，恰逢小雨，据说景色更为上乘。看来丹霞地貌，最适合雨中行。

　 步行穿越“塔峰林区”，丹霞石林与翠绿松柏相依而伴，林中栈道蜿蜒盘旋、曲径幽通。

　　登上游艇水中行，平静的清清黄河，茂密的原始森林，壮美的塔山峰林。宽阔的坎布拉湖，犹如翡翠镶嵌于丹霞群山之间 ，勾勒出震撼视觉的神韵画卷。

　　湖中水面栅栏，是虹鳟鱼养殖围栏。虹鳟鱼，一种被广泛养殖的冷水性淡水鱼，对养殖水域的水质要求较高。其鱼的肉质细腻、味极鲜美，与三文鱼肉质花纹相仿，往往容易搞混淆。

　　湖边偶见野趣垂钓，勾起魏教授畅游湖中之瘾，景区管理太严格，只能望湖兴叹。

　　八日青甘线大环游，至此完美收官，全程近3000公里的跋涉，收获美景：湛蓝的青海湖，仙境的茶卡湖，如镜的翡翠湖，神秘的莫高窟 ，难忘的七彩丹霞……收获经历：望而生畏的柴达木戈壁盆地，连绵不绝的祁连山高原沟壑，黄沙飞舞的大漠沙尘暴……收获美食：酸奶、羊肉、香瓜、黄桃、西瓜……

一条大环线 ，贯穿了四季的美景，说走就走、即走即停；赶路、漫步、发呆、高反……一路美不胜收的山水画卷，一路多姿多彩的人文历史，给你不一样的体验。大美青海，致美甘肃，后会有期，下次一定再来！

提前赶往西宁曹家堡国际机场，因深航18：30ZH8576航班严重晚点近六小时，导致次日凌晨方才抵达南京，八日游变成了九日行，意外收获，哈哈哈……