尼康相机使用技巧（核心设置）

钟昌发

一、拍摄模式

假定我们现在已经是有一些经验了（通常我们会这样认为，事实上也应该是玩了一段时间相机，在设置上有困惑的朋友才对这个有要求），那么我们肯定选择的是高级模式----P, S, A , M , 让那些低级的傻瓜模式见鬼去吧（因为我们是单反，不是吗？所有的高阶模式就是因为它们需要部分或全部设置各项参数来达到我们特定的目的，它不仅仅体现了专业性，创造性，而且摄影的乐趣之一也尽显其中）。

1、 P档----程序模式

这个档很少有人用，其实它非常适合初次接触单反的人使用，这个叫柔性程序，它不象真正的程序模式（AUTO）固定了光圈和快门，它完全可以调整，左右转动主指令盘光圈快门的组合就会发生变化。

2、S 档----快门优先模式

需要控制快门速度的时候使用，转动主指令盘可以改变快门速度。

3、A 档----光圈优先模式

需要控制景深大小时使用，转动副指令盘可以改变光圈大小。

4、M 档----手动模式

在自动模式无法完成拍摄或无法达到你的创作构想时使用。主指令盘选择快门速度，副指令盘选择光圈。

随便提一下，很多初学者拿起来就用手动模式，就因为某些“大师”说那个才高级，这里弱弱地提醒你一句，走都不会，就想飞，那不是扯蛋吗。高级在于，一定的题材，选择最恰当的模式，拍出好的照片。手动，很多时候就是最不恰当的模式。（当然，科班和想在摄影上有成就的人除外，这些人初期都是全手动学起，但同时需要扎实的理论为基础，一般爱好者恐怕没这个耐心去学习枯燥的基础理论，因而你的手动就只能是无源之水）

我的拍摄模式：

绝大部分情况下使用光圈优先，有时使用快门优先，特殊情况，手动。还有一个预备的----运动模式。喜欢新闻纪实类的朋友，或喜欢扫街的朋友可以考虑。我出去时只要定了是这类题材，就会先把它调到这个模式上，不怕一万，就怕万一遇到突发情况，打开电源开关就可以拍摄，因为它是全自动，不用合焦也可以按下快门，是最快捷的方式。当然，时间允许我会调成其它模式再拍。

二、优化设置

前面已经说了，我是用RAW格式，所以我用的就只是“标准”，但我这个并不是沿用相机默认的设置，

锐度设置+7，

对比度设置：一般情况下 默认，硬光下，-1

亮度设置：默认

饱和度设置：一般情况 +1 红橙主体 –1

色相设置：默认

这里要说明一下，RAW格式下只要是激活的调整项， 调整后在最终出片时会记录在

NEF格式文件的原始数据中，减少后期的工作量。那种说RAW格式调整不起作用的说法完全是以讹传讹。

三、白平衡

一般情况：自动

清晨和傍晚感觉光线明显偏红时：选择色温

光线复杂时：PRE 手动设置 手动设置的白平衡最为准确，只是稍稍有点麻烦

设置白平衡最后有个色调的微调，以前我也动这个，后来发现镜头不同色调也不尽相同，不调整了，后期小CASE..

四、感光度

一般情况：200

光线较暗时：开启“感光度自动控制”

最大感光度：800

最小快门速度：根据自己所用镜头能手持出片的最低快门速度而定

提一下，不是特别需要，不要用扩展的感光度。

五、动态 D-Lighting 高光比时使用，一般情况下关闭

六、曝光模式

3D矩阵测光：大多数情况可以使用，我是在风光，纪实等题材使用，但有时在光线复杂的情况下会有一些偏差

中央重点测光：当主体在画面中间时使用，我较少使用

点测光：需要准确控制曝光时使用，我是在花卉，微距，人像，高光比，夜景及光线复杂的情况下使用。但对它的使用需要懂得曝光原理，否则很难控制好。

在使用这些测光模式的同时，不要忘了“曝光补偿”，我自己很少有不用曝光补偿的时候。除非你精通曝光原理，熟悉曝光级谱，那就不需要曝光补偿了。

七、对焦模式

AF-A 自动选择 不知道是怎么动的，不该动的时候乱动，基本不用

AF-S 单次自动对焦 拍摄静止对象时使用，横向移动的物体也可以使用，追随拍摄我就使用这种对焦

AF-C 连续自动对焦 所有题材都能使用，我在拍摄昆虫，运动物体，盲拍时使用，由于它不合焦也能按下快门，在新闻纪实类抓拍中特别给力。

手动调焦 根据情况使用

八、AF 区域模式 绝大部分情况下：单点

动态对象， 盲拍：自动区域

九、AE-L./AF-L设定： AE锁定（保持），这样可以锁定曝光后重新构图，点测光最合理的设置，因为尼康点测光是和对焦连动，所以很多时候对焦点并不是我们需要的测光点，这种方式可以测光后锁定再选对焦点，非常方便。

几点提示：

1、格式化存储卡 导出照片后要在相机上格卡，最好不要在电脑上格卡，有这样的情况，在某台电脑上格式化后，在另外的电脑上却无法打开，要把隐患消灭在萌芽状态中。也不要在相机上大量删片，经常这样会产生磁盘碎片，影响存储速度，而且费电，对吧。

2、 清洁影像感应器 打开“启动时清洁”，保持感应器的清洁。虽然不总是有用，至少增加了清洁的几率。

3、 显示模式 勾选“高亮显示和RGB直方图”，确定。会在照片查看时多出两种模式。高亮显示模式会在高光部分过曝时有警告显示，这个提示大家一定要打开，起码你能控制住亮部的层次。RGB直方图模式可以显示三原色直方图，喜欢看直方图的摄友可以选择它。

尼康D90设置子菜单就有九十多项，很多下面还有子菜单，无人能全部掌握也无需全部掌握，以上这些就是最核心的设置，熟练掌握这些设置，在相机操作上基本就能应对自如。当然每一个摄影师的设置不尽相同，他有自己的风格和个性。以上只是我自己习惯这样做，也许会对你有一个参考，而且我也不是一成不变的使用，我的拍摄模式是在这样的前提下，再根据当时的情况作些微修正。自己很少用到或保持默认的没有列出。再次说明，用JPG出片设置上会有些不同，特别是在优化设置和白平衡设置上。

尼康7200相机的设置使用小技巧

我们说到单反设置，大家第一反应肯定是光圈快门ISO，对于每一个新手，都会认认真真的研究各种曝光模式，研究构图与对焦。但是现在的单反有非常多非常多的小设置可以调节，面对几百页的说明书，我们很难一行一行逐字逐句的阅读。下面笔者为大家解析一下单反中非常好用，但是却又经常被人们忽略的小设置。

在这篇文章中，笔者不打算介绍M、P、A、S各档调节方式，也不打算介绍如何对焦拍摄，我们来聊聊一些被人们忽略的有用设置。这篇文章我们用尼康单反作为演示，或许有些功能的名称或者调节方式各个厂家会有所区别，同一功能在高低端机型也会有所差异，但是相机拍照的原理是相同的，功能的应用也是相同的，所以笔者介绍的这些设置，绝大多数是相通的。

由于不同厂商的菜单栏差异较大，所以为了方便大家在菜单栏中寻找相关功能，笔者将按照各个设置的功能分类为大家介绍相关内容，文章中按顺序分为：拍摄控制、稳定设置、对焦设置、测光与曝光、取景器设置五个部分进行介绍，具体内容有：色彩优化校准、动态亮度调节、降噪设置、间隔拍摄、多重曝光、自动感光度设置、双卡槽设置、电子前帘、对焦范围选择、追焦灵敏度调节、循环对焦点和取景器功能设置。下面我们正式进入解析部分：

拍摄控制：优化校准与亮度调节 我们按照 尼康 的菜单顺序进行介绍，首先看一下拍摄控制选项。在本页我们将介绍两个基础内容，优化校准与动态D-Lighting。

色彩优化校准： 首先说一下优化校准，大部分厂商都有着自己的色彩校准方式，以尼康为例子，尼康的校准分为：标准、自然、鲜艳、单色、人像，风景、平面（最新的优化校准选项）；所谓校准，就是在处理原始图像信息时，加入有关锐度、清晰度、对比度、亮度、饱和度、色相等参数的调节，使得画面带有一定的风格。我们在RAW文件中也可以载入相关参数。

其实，虽然各个厂商的校准各不相同，但基本上可以分为：适合人像的低饱和度校准、适合风光的高反差或者高饱和度校准、正常拍摄校准和黑白四类。我们在拍摄时可以预先选择，使得画面更加精彩。另外，非常值得注意的是，每种模式可以独立调节各类参数，因此如果您对校准不满意，可以自己进行设置并保存为自定义校准，可以方便日常拍摄。

在后期处理中，如果用RAW文件进行存储和后期处理，重要的是： 在尼康ViewNX2软件中，默认是带有所有校准参数的，但在Adobe Camera RAW软件中打开图像后，默认是没有色彩校准信息的，需要手动进行选择，这一点很重要。

动态D-Lighting： 说过了色彩优化校准，另外一个比较是实用的是D-Lighting， 佳能 的叫法是自动亮度优化，它的作用是在大光比环境下，自动优化光比，提亮阴影，压暗高光，从而保留更多细节。在这里笔者建议，我们可以将D-Lighting设置为自动（或者标准），对我们的照片画质提升有很大帮助。不过值得提醒的是： D-Lighting或者自动亮度优化是建立在测光的基础上的，因此仅对全局测光和中央重点测光下有效，当我们使用点测光时效果不明显。

动态D-Lighting关闭（上）与开启（下）

以上可以看出，明显下图光线暗部细节会更好些。另外因为机身的校正是建立在原始数据基础上的优化，所以动态D-Lighting对于RAW文件是没有意义的，但是动态D-Lighting对于JPG直出有非常好的效果。非常重要的一点：对于后期调节，ViewNX2默认会带有D-Lighting的校正，但是在Adobe Camera RAW中同样是没有效果的，我们只能手动校正。但是，如果你想要拍摄剪影效果，最好还是在 相机 内就关闭D-Lighting，不然你无法看清照片的最终效果。

拍摄控制：降噪设置 相机 降噪 是拍摄设置中一个非常重要的选项，相信很多刚开始玩长曝或者拍摄星空的朋友，都会纳闷为什么拍摄完一张后相机要计算很长时间，这就是降噪设置不正确的原因。在相机中，降噪主要分为两类：长时间曝光降噪和高感光度降噪。

长时间曝光降噪： 长时间曝光降噪是指在曝光时间较长时，机身会对长时间曝光产生的热噪进行降噪处理，这类降噪的原理是，在拍摄完成后，相机会在拍摄一张全黑的图片，从而根据全黑图像的热噪计算出原式文件的降噪信息。

对于RAW文件，开起长时间曝光降噪会记录一组降噪数据，与原始数据进行对比得出最终结果，因此开起长时间曝光降噪后，所有的降噪数据会直接在RAW文件中体现，而无法在软件中选择是否保留。但是通过实际测试，我们发现由于Adobe Camera RAW和原厂软件的算法不同，在打开RAW文件时会自行去除一部分热噪，而对于JPG，即便是关闭降噪，也会在算法上去除一些噪点，这与Adobe Cmaera RAW相同。

根据实测我们可以发现，其实长时间曝光降噪的原理在于图片对比，因此对锐度损失不大，但是会严重影响拍摄的实时性。因此，笔者建议： 如果您要拍摄例如星轨、流云这一类不能有间断的题材，请关闭长时间曝光；如果您对照片连续拍摄没有要求而且可以长时间等待，建议开启长时间曝光。

高感光降噪： 不同与长时间曝光降噪，高感光降噪只存在与JPG中，而在RAW文件中并不体现，而且，高感光降噪可以理解为是一种模糊算法，通过涂抹从而降低噪点，因此无论任何机器，高感光降噪都会对画质产生影响，而高感光降噪的表现，取决于机身处理器和厂商算法。

从上面测试我们可以看到，降噪开启后噪点虽会减少，但高感光降噪不同于长时间曝光降噪，它虽然无法在后其中选择关闭，但是使用Camera RAW，也就是在PS或者Lightroom中处理RAW文件高感光降噪是没有意义的，而且其实这种降噪属于软件降噪，我们可以通过后期处理达到相同效果，因此笔者建议： 如果您使用JPG拍摄，建议开起高感光降噪，如果您使用RAW文件拍摄，高感光降噪其实没有意义，可以在后期使用软件进行降噪，可以关闭。

拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光 在拍摄控制，还有很多非常有用的小设置，最主要的是间隔拍摄功能，很多人拍摄延时时喜欢用定时快门线，其实使用机身定时拍摄功能就可以满足需求。（ 佳能 用户可能要哭了，大部分佳能机身都没有间隔拍摄功能，不过7D2终于加入了间隔拍摄）

间隔拍摄： 首先说一下间隔拍摄， 尼康 的 相机 自带间隔拍摄功能，我们可以在拍摄设置里选择，我们可以设置间隔时间、每次拍摄张数和总的拍摄张数，并且可以选择拍照的开始时间。在D810 上，还有一个曝光平滑选项，可以在自动曝光下，根据上一张的曝光量自动计算下一张的曝光数据，避免出现亮度波动。

多重曝光： 相信很多新手都知道多重曝光的存在，但是不一定知道具体的操作方式。大部分数码单反都具有多重曝光功能，我们可以设定曝光张数，然后在限定时间内完成各张照片的拍摄，然后相机自动合成一张多重曝光影片。不过这张照片是JPG格式而不是RAW文件。

卡槽功能设定： 尼康和佳能的高级单反都具有双卡槽，不论是双 SD卡 还是SD+ CF卡 ，我们可以在拍摄设定里选择主存储卡， 并且设定副卡的功能。我们可以选择哪一张卡作为主卡，然后选择副卡是作为额外扩展空间还是作为备份使用，对于出门游玩，笔者还会将主卡作为RAW文件存储卡，而副卡作为JPG存储，这样既保证了RAW文件的安全，又有JPG文件方便预览与快速传输。

自动感光度： 自动感光度是一个很好用的功能，但是这个功能不是万能的，尤其在夜晚或者使用外接闪光灯的时候。因此，在平时，我们可以大胆开起自动感光度，但是如果您想要进行创意操作，还是建议关闭为好。

减少机震：反光板预升和电子前帘 关于减少机震，最好的方法是使用三脚架，但是有时我们在脚架上，还会因为微小振动造成抖动，这时我们需要降低反光板和快门帘幕运动造成的抖动。

反光板预升： 反光板预升是大家基本上都知道的功能，但是很多用户在是实际拍摄时经常忘记使用。反光板预升的选择方式一般是在拍摄模式中选择，按下反光板预升后，实际拍摄需要按两下快门，第一次按下后，反光板抬起，对焦与测光进入锁定状态，不论光学取景还是实时取景，取景关闭；当第二次按下快门之后进入正常曝光状态。

反光板预升的先决条件是使用三脚架或其他稳定场景拍摄，手持时这个功能并没有可用性。另外，反光板预升多用于快门较慢的拍摄场景，例如快门1/10-2s，而超长曝下，其实机震影响已经非常小而了；而对于高速快门，反光板预升的作用在于降低时滞而非减少机震，因此功能实用性不强。

电子前帘： 电子前帘是微单上常见的功能，但是在单反上却不常见， 尼康 在D810 上加入了反光板预升下的电子前帘功能，是目前为数不多的具有这个功能的单反。

所谓电子前帘，是指相机快门帘幕在拍摄前处于开启状态，前帘运动有传感器上电流阀控制，而后帘关闭与正常帘幕关闭相同。尼康D810的电子前帘，是指在反光板预升下，第一次按下快门后，前帘就已经打开，这样第二次开始曝光时，可以保证最低的机震。

对于对焦区域和对焦点选择，其实并不是越多越好，如果你需要选择对焦点，那么对焦点少一些反而更加方便。而更为重要的一点，除了一些旗舰机型，不同对焦点的精度是不一样的，一般情况下相机有十字对焦点和一般对焦点，因此，我们尽量使用自己相机的十字对焦点进行对焦，可以帮助提高对焦精度。

锁定跟踪对焦 一般情况下相机的单次对焦是比较精准的，但是连续追焦就是问题了。我们可以调整锁定跟踪对焦的数值，来优化追焦性能。所谓锁定追踪对焦，是指我们第一次对焦完成后，对焦物体发生位移，当位移超过多少范围后才会进行下一次对焦，这一项选项决定了追焦的性能。（ 佳能 机器追焦调节更为直观，调节分为三个选项：追踪灵敏度、加速/减速追踪和自动对焦点自动切换）

可能有些人认为追焦灵敏度约高越好，其实不然。当灵敏度提升时，焦点的变化频率会更加频繁，如果被摄物体本身运动并不剧烈，会使得对焦变得不稳定，并不利于精准对焦；而假如灵敏度过低，则焦点不一定能追得上物体的运动，因此我们应该根据拍摄题材，来选择对焦锁定跟踪对焦的灵敏度。一般我们在日常中可以选择标准设置来进行拍摄，随着被摄物体的运动速度增大，而降低锁定距离，也就是提高灵敏度。

可能有些人认为追焦灵敏度约高越好，其实不然。当灵敏度提升时，焦点的变化频率会更加频繁，如果被摄物体本身运动并不剧烈，会使得对焦变得不稳定，并不利于精准对焦；而假如灵敏度过低，则焦点不一定能追得上物体的运动，因此我们应该根据拍摄题材，来选择对焦锁定跟踪对焦的灵敏度。一般我们在日常中可以选择标准设置来进行拍摄，随着被摄物体的运动速度增大，而降低锁定距离，也就是提高灵敏度。

要注意的是：当被摄物体不是一个时，例如从侧面拍摄跑道上奔跑的人群，我们应当关闭锁定跟踪对焦，这样才能使得焦点稳定，而不是在人群中晃来晃去。更好的办法是拍摄带有纵深的运动场景时，采用定焦点单次对焦，然后镜头追焦，追逐被摄物体进行拍摄，当然这属于比较高阶的拍摄方法。

循环对焦点： 循环对焦点是一个很有意思的事情，相信对于使用 尼康 51点对焦或者佳能61点对焦的用户，在使用手动对焦点时一定会抑郁从屏幕一次调整到另一侧有多麻烦。在设置中有连续对焦点的设定（佳能用户调节选项为：手动选择对焦点的方式），我们可以将对焦点选择设定为连续，这样当对焦点到达边缘后，下一次会出现在相对应的屏幕另一次，这样，我们再也不用狂按方向键将对焦点从一侧边缘调整到另一次了。

对焦是一门学问，不是简单的使用自动对焦就能完成所有场景的拍摄，我们需要更好地调焦我们的相机，才能实现更精准的对焦。另外，高端机型还可以微调对焦，但是这需要较为精准的测量才行，而且很多时候因镜头而异，因此笔者不建议新手乱调各类微调功能。

包围曝光： 现代 数码相机 提供了包括：白平衡、曝光、闪光等多种包围拍摄模式，其中最主要的是包围曝光。所谓包围曝光，就是在正常测光的基础上，欠曝和过曝拍摄若干张照片，从而一组从欠曝到过曝的图片，主要目的是为了方便后期进行HDR合成。

由于尼康用户的曝光包围键与闪光键位很近，而且有时候开启了曝光包围很难被发觉，因此各位拍摄前还是要仔细检查下 相机 ，避免因为一时手残，耽误了大好时机。

取景器显示：诸多信息帮助拍摄 对于新手，最容易忽视的就是取景器的显示内容。现代 相机 的取景器可以显示非常丰富的内容，而且具有很强的可调节性。下面我们就来聊一聊有关取景器的事。

屈光度调节： 光学取景器一般都有屈光度调节的选项，可以根据人眼的近视程度调节，使得看到的画面是真正精准的，这对于手动对焦非常重要，因为如果有一定度数，那么我们认为对准的时候，其实不一定是准的。现在问题来了，怎么调节屈光度呢？笔者告诉大家一个小窍门: 大家可以半按快门，使得取景器的参数显示出来，然后调节屈光度，使得我们看到字体变为最清晰，这样就是最合适的屈光度。

取景器网格 ，是一个非常好用的功能，可以很好的帮助我们构图，并且能在一定程度上帮助我们找到水平位置。打开取景器网格的方法非常简单，只要在设置中开启即可。

取景器水平仪： 一个需要设置，但是非常非常有用的功能是取景器水平仪。大部分相机都有虚拟水平仪，而且可以在取景器中设置，不过由于单反没有单独的设置按钮，因此我们需要手动进行设置。对于尼康用户，镜头与手柄之间有两个可以自定义的按钮，笔者习惯性把他们设置为景深预览和取景器水平仪。

取景器水平仪并不是一个常规设置，属于附加功能，需要额外调整，不过这项功能非常非常使用，可以让我们在光学取景时时刻掌握水平，而对于单电而言，很多电子取景器的水平仪更加精准，但是也需要设置才能显示。

手动对焦提示 每个厂商都会在取景器中内置手动合焦提示，这里有尼康为例，在尼康取景器左下角有一个对焦提示区域，会出现箭头或圆圈的提示。我们手动选择对焦点位置，然后旋转对焦环对焦，箭头提示方向就是我们需要旋转的方向，当箭头变为圆圈，说明对焦合焦。

总结：熟悉你的相机，从拍摄开始 笔者今天介绍了一些非常重要但是经常被人忽略的细节，可以帮助我们解决很多日常生活中非常棘手的问题。不过相机就好像我们的朋友，需要我们认真了解他的功能和特性才能发挥出最好的效果。另外相机还有一些更为高阶的微调功能，如果您是新手，建议不要随意调节，以免造成麻烦，而不知道是什么原因造成。如果你想要更好的拍摄，你需要时刻掌握相机的状态，并且将相机设置为自己最习惯最方便的操作方式，这样可以很大程度上提升您的拍摄成功率。

相信很多摄影爱好者都知道，想要用相机拍好以上漂亮的照片是非常需要摄影技巧的，不同摄像机的摄影技巧也是有所差异的，那么尼康d7200摄影技巧有哪些呢？今天小编带大家了解一下。

1. 测光。在按下测光按键后，会有矩阵测光、中央重点测光和点测光。你可以依据主体占画面的比例进行切换。当你选定拍摄模式后，相机会依照测光系统判断当前环境所需光圈、快门与ISO值。如果你选择的是点测光，那就要多了解AE-L/AF-L按键的功能。

2. AE-L/AF-L键。这是自动曝光锁定和自动对焦锁定，当按下按钮时，两者将同时锁定，此外还可通过菜单进行单一锁定。

3. 曝光补偿。所有的按键中，“曝光补偿”的使用频率仅次于快门键。这个按键可依照需求调节曝光，适用于大多数拍摄模式。例如现在使用的是光圈优先模式，但环境太亮，导致相机判断的快门值偏高，拍摄画面偏暗，这个时候只要转动曝光补偿，让它向“+”符号移动1/3—2/3格，照片就会亮一些。

4. Fn键。这是自定义按钮，大部分相机都会有1—3个（有些甚至多到6个），用户可以在菜单中自行设置按钮功能，例如：照片尺寸/格式切换、测光模式、照片风格、白平衡、ISO、闪光灯、连拍等。

5. 闪光灯按键。很多人认为闪光灯按钮只是将内置闪光灯弹起。其实再按一次闪光灯按钮，就会出现跟曝光补偿相似的调整栏位，能通过转盘调整闪光灯的补偿值。

6. info键。按下info键（信息显示）时，屏幕上将显示：光圈、快门速度、AF区域、测光、色彩空间等拍摄信息，可以迅速了解当前相机设定。

7. WB键。WB键是WhiteBalance白平衡的英文单词缩写。因为大多数人都将白平衡切为自动，让相机依据现场环境判断出合适的色温，所以使用频率偏低。但如果想夺回色温的主控权，还是要了解WB键里的色温设定。

8. SO键。由于感光度按键使用频繁，当画面偏暗时，大多数人将通过增加感光度来提升感光元件对光线敏感度，以达到增加亮度的效果。因为使用频繁，多数单反相机会将ISO键设为独立按键。

9. BKT键。这是包围曝光按钮，新手对掌控曝光值不太熟悉时，可以用包围曝光方式进行拍摄。在启动这项功能时，可以在当前曝光值基础上增减曝光量，进行3—5张的拍摄。除了曝光值可以进行包围式曝光，现在许多相机也提供白平衡包围式曝光。

10. Qual键。设计在转盘上的Qual键，是直接改变照片的文件格式（RAW/JPEG）以及调整影像尺寸与质量。

11. ？键。摄影新手一定要认得这个按键，它通常与网格或钥匙按键共享。在进入菜单后，不清楚某项功能的用意时，可以按下“？键”，屏幕上会显示该功能的说明。而当相机切入浏览模式，在按下同一按键后，照片显示的数量会从原本的1张，增加至4张，再按一下可显示9张甚至72张。

12. Lv键。Lv是Liveview实时预览的缩写，按下它就可以直接从屏幕进行取景。在低角度拍摄或录像时非常实用。

在摄影过程中，M档对于很多人是一件非常头疼的事情。光圈和快门是怎么搭配才能获得正常曝光？在ISO固定的情况下，如何调整快门和光圈嘞？P档难道"不香"吗？带着这些问题，今天就和大家一起学习一下摄影当中困扰许多人的M档。

什么是M档

M档的意思是全手动档位，可以手动调节光圈、快门、ISO感光度。图1所示就是相机的M档。

M档有哪些作用呢？

1. 控制快门速度

在相机中一般用1/400 1/200这样的形式表示快门速度，底下的数值越大表示快门速度越快，反之则表示慢。举个例子：当快门速度分别为1/20和1/200时，快门速度1/20快门开启的时间就长，进入相机的光线就多，快门速度1/200快门开启的时间短，进入相机的光线就少。

讲到这里肯定有同学就问了！快门对拍照片有什么影响呢？

1 影响照片的亮度

快门的时间长短直接影响相机的进光量，在光圈和感光度一定的情况下，快门越快，进光量就越少，照片就越暗，反之则越量。对比效果如图2

2 影响记录轨迹

快门速度也是直接影响物体行动轨迹的关键。如图2，当快门为1/100时，记录下的是物体运动的准确位置，当快门速度为1/4时。记录下的是物体运动的轨迹，快门时间不同，拍摄出的运动轨迹完全不同。

如何调整快门呢？

转动如图所示拨盘，快门速度会随着拨盘转动产生数值的变化。

2. 光圈大小

光圈是镜头内由几片细小的叶片组成的，用于控制进光量的多少。每增加一档或者较少一档，曝光量会加倍或减倍。光圈大小用F来表示，数值越小，光圈口径越大，相反数值越大，光圈越小。光圈还有一个作用就是控制景深，数值越小，景深越浅，反之，数值越大，景深越大。在我们日常的拍摄过程当中，我们

可以通过控制光圈的大小，来得到自己想要的虚化效果。

总结：

1 影响进光量

光圈越大，进光量大，照片明亮

光圈越小，进光量小，照片变暗

2 影响

景深

光圈越大，景深越浅，背景虚化

光圈越小，景深越大，背景清晰

如何设置光圈呢？

转动拨盘，调整图8中所示数值。

3. ISO感光度

ISO，即感光度，反应了相机感光元件对光线的敏感程度。感光度的高低不仅影响照片的明暗程度还直接影响到画面的质量，ISO越高，画面噪点越明显，ISO越低，图像就越细腻。

M档的设置技巧

"具体问题具体分析"，拍摄不同的题材，设置的参数也是不一样的。在拍摄之前，我们一定要确定好我们拍摄的主题，针对性的做出选择，拍人像用大光潜，拍运动类的药要用高快门，拍夜景要用高ISO等等。

M档不是任何场景都适用，但善用M档一定会让你变的"万能"

如何设置相机 以及8种毁照片的设置习惯

在相机中有很多参数在不同的拍摄场景中会被我们调节（废话，相机参数不能调节还拍毛线啊）。很多参数你调节完了，这次拍摄任务完成了，但是你没有恢复默认值，如果你下次拍摄忘记重新调节，这就可能会毁掉你的照片。

1、照片格式、尺寸和画质

一般来说，咱们摄影笔记是建议大家用大尺寸（L），高画质（Fine）的JPG格式配合大尺寸RAW作为默认存储格式的。RAW用于存档和精修，JPG用于批处理和快速出图。

有时候我们在一些特殊场合拍摄时会用到小尺寸图片，相机本身也提供了中尺寸（M）和小尺寸（S）给我们使用。或者是体育赛场，或者是报道新闻，小尺寸能缩短传输时间。毕竟相机中的小尺寸对于网络和报纸的使用还是绰绰有余的。

如果设置成了小尺寸，一定记得在拍摄任务完成后调回大尺寸JPG+RAW。要不然下次忘记设置直接拍摄了，可能您的某张好作品就会因为仅仅有小尺寸而显得遗憾了。

记住，没事的时候，就保持大尺寸JPG+RAW，卡小花钱买大容量卡，这么贵的相机买了，卡舍不得？

2、白平衡

在一些特殊色温场景中，我们往往需要设置自定义白平衡，以确保正准确的色彩表现。

但是如果你拍摄完成后忘记调回来，下次拍摄的时候可能在完全不同的场景还在用上一次摄影的色温。这样一来，就全毁了。虽然可以后期调节，也没啥损失，但是如果一下子让你调个几百张……怎么都是麻烦。

所以记得，如果设置为自定义白平衡，在拍摄任务完成后记得调节回默认值。默认值就是自动白平衡——AWB！

平时的时候就用AWB，没毛病。

3、感光度

在摄影笔记中宁老师曾经说过大家现在相机的高感表现比前几年好太多了。所以平时我们可以将感光度放在AUTO档上，让相机根据实际情况自动调节。光线明亮的场景自然会用到低ISO，昏暗的时候用高ISO虽然画质会降低，但是总比因为抖动而造成的画面模糊要好。

但是有的场景我们会将感光度固定在一个比较高位置上——比如拍摄星空的时候有可能将感光度固定到ISO 3200或者ISO 6400。如果拍摄完忘记调节回来，画质下降也不说可能在白天拍摄的时候张张过曝。

在拍摄结束后，记得将感光度调节回AUTO ISO或者ISO 100。

现在的相机高感都不错，AUTO我也常用，只有M档的时候才手动调节ISO。

4、照片风格

很多相机有提供不同的照片风格，比如肖像模式啊，比如艳丽模式啊等等。在拍摄风景的时候，如果用艳丽模式直接拍出的照片就可以用于分享，看起来更好看。

但是记得拍完了调节回去，调节到标准状态。

平时我也建议大家尽量使用标准状态，如果用于马上分享，也可以传到手机，手机简单修图就好。

我觉得一辈子用默认——标准状态也挺好，我自己从来不调。

5、测光模式

测光模式有点测光、中央重点平均测光以及智能测光（佳能叫评价测光、尼康叫矩阵测光、索尼叫多重测光），宁老师一直建议大家默认就用智能测光，某些合适的场景用点测光。

记得每次拍摄完成将相机的测光模式恢复成默认的智能测光。要不然下次谁知道你又对那个点测光了呢。

用尼康的时候我只用3D彩色矩阵测光，用佳能的时候我只用评价测光，用索尼的时候只用多重测光。现在基本都是有电子取景了，真复杂光源的时候电子取景吧，曝光简单太多了。

6、对焦模式

多数情况下我们就是用自动对焦的。但是有的时候我们会因地制宜地用手动对焦——比如一些特定情况下自动对焦会失效，比如太黑了，没反差等等。

记得在手动对焦任务完成之后调节回自动对焦。要不然下次遇到什么突发事件的时候，你会发现你的相机不对焦了……

我平时就是单次对焦（AF-S 这叫对焦模式），配合单点对焦（这叫对焦区域）。拍摄运动就是连续对焦（AF-C 对焦模式），配合扩展对焦（对焦区域）。

7、曝光模式

光圈优先、快门优先、M手动档是咱们最常用三个曝光模式。多数场景我们用光圈优先模式就可以了，画面中有动态元素需要表现的时候我们要选择快门优先模式。当我们拍摄一些固定参数的场景或者需要稳定曝光的时候，可能我们会选择M手动档——尽管这样的场景极少。

不管怎么样，我们用光圈优先模式的场景更多，所以拍摄完成后将相机恢复到光圈优先模式，对于新手来说更好一些。

最常用的就是A档，其次是S档（Tv档），最后是M档。其它的可以不用。

8、曝光补偿

当我们要对影调进行控制的时候，在光圈优先或者快门优先模式下直接调节曝光补偿是最方便的。但是如果您调节完了，拍摄完了就关机了。就可能在下一次拍摄的时候拍摄出太亮或者太暗的照片。

所以每次调节曝光补偿拍摄完成后，记得归0，毕竟0EV表现出的中间调是最常用的。

归0，每次都调节回0，因为0EV的照片是最常见的。

一、手动曝光M档

手动曝光M档，就是通过手动调整曝光三要素：光圈、快门和感光度。

M档适合于各类场合拍摄，不同场合的参数设置可能需要消耗一些时间，但小编依然推荐使用M档，可以更加清晰认识曝光三要素对图像效果的影响。

而很多场合使用光圈优先、快门优先就能够解决拍摄需求，这会导致习惯了半自动拍摄，在某些场合很难改过来或无法拍摄，所以手动M档值得大家花时间去学习。

二、手动曝光看四个地方

手动曝光要看这四个地方：光圈、快门、感光度、曝光量指示标尺。如下图红色方框区域。

光圈：控制进光量和景深。

快门速度：设置曝光时间。

感光度：设置ISO，保证画质。

曝光量指示标尺：衡量曝光是否正确。（佳能相机左边为负曝光、右边为正曝光；尼康相机左边为正曝光、右边为负曝光，与佳能相反）

三、如何使用手动曝光模式

小编今天以简单的例子进行讲解，大家可以很容易看懂。

1、如下图，此时曝光量指示标尺没有出现一个白色光标。

在我们半按快门后，光标就会出现。

光标指向-3EV，相机读数：光圈F1.8，快,1/125秒，ISO100，代表此时的曝光参数下，曝光不足！

2、假设我们此时是要拍摄人像，需要大光圈，不调整光圈。所以此时将快门速度调慢，增加曝光时间，将快门速度调慢3级，让光标指示到正中间“0”的位置，如下图。

此时的曝光参数为：光圈F1.8，快门1/15秒，ISO100。曝光正常！

那你想一下，这个1/15秒的快门速度会不会太慢了呢？我们手持拍摄会造成抖动吗？！

3、那这个时候我们就要调整感光度ISO了，将ISO调高3级，如下图。

此时的曝光参数为：光圈F1.8，快,1/15秒，ISO800。光标指示到+3EV，曝光过度！

4、所以此时需要将快门速度调回去，快门速度调快3级。如下图

曝光参数为：光圈F1.8，快门1/125秒，ISO800，光标指向正中间“0”的位置，曝光恢复正常。

5、最后我们看着两组曝光参数：

（1）光圈F1.8，快门1/15秒，ISO100。曝光正常。

（2）光圈F1.8，快门1/125秒，ISO800。曝光正常。

第（1）组的快门速度过慢，手持很有可能造成抖动，所以在有防抖设备的情况下（如三脚架），可以使用第（1）组曝光参数。

第（2）组的快门速度正常，可以手持拍摄，只是ISO较高，但这个时候的噪点表现也不会非常明显，所以一般会选择使用第（2）组曝光参数。

四、总结

手动曝光的设置可以对光圈、快门速度和感光度更加深刻理解，对于学习摄影的小伙伴来说，凡是自动的有啥意思？手动进行设置，进行拍摄会更有成就感。至于拍的好与坏，器材不是主要原因，脑子创意才是关键。

单反相机设置及摄影技巧实用通透！

相机设置

1．优化校准

一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。

2.D-Lighting

关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

3.M档

如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。

4.测光

一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。

5.ISO

此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！

6.光圈

此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

7. 焦距

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

拍摄技巧

1、拍静止小东西的特写

拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

3、拍景

A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景

上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

5、拍烟花

使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

6、拍运行的东西

光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。

7、拍流水或喷泉

使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！

8、夜间人像留影

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

9、光圈优先技巧

1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2）拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。

3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。

4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

10、测光方式

1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

11、高档传感器的使用

有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

12、采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。