忆雨崩

青苹果

不去天堂，就去雨崩。

有句话是这样的：雨崩是个病，不去放不下，一去误终身！我不怕被误终身，就怕去不了雨崩，去不了梅里雪山。

2018年11月22日晚上，我们一车四人（队长心动、肥仔、影子和我）由阳江出发，经广西、云南，穿越艰险的丙察察线入藏，经滇藏线318国道，一路游历颠簸，披星戴月，最后到达心中的桃花源——雨崩。

12月1日上午，随着海拔的攀升，车子沿着214国道盘山而上，追寻着梅里雪山时隐时现的倩影，在飞来寺附近的观景台上，我们终于与她隔山相望了，雨崩，就在雪山脚下。”

遥望对面的皑皑雪峰，我想起海子的诗“要有最朴素的生活和最遥远的梦想，即使明天天寒地冻，山高水远，路远马亡”。曾几何时，这个地方就是我最遥远的梦想，曾经以为遥不可及，此刻已近在眼前。

雨崩是云南德钦县云岭乡境内的一个小村落，西边便是著名的梅里雪山，后面我们就按当地人的叫法称卡瓦格博吧，这其中还有很多美丽动人的故事，因篇幅有限就不说了。这个藏在雪山脚下的村子非常原始美丽，几年前还是养在深闺人未识，靠简易的山道与外界联系，不通水不通电（现在已经通了），基本上是与世隔绝的状态。

进入雨崩途经的几个小山村，美得像不食人间烟火的世外桃源。一路走来虽已见了很多，但还是见一个爱一个，毫不掩饰我的博爱！

队长心动总是笑话我，说我每次看见一点点景色就大呼小叫，好像没出过门一样。没办法啊，我就是喜欢大自然的美，喜欢山川河流的波澜壮阔，喜欢原始山村的神秘美丽，我真的真的不能吝啬自己的热爱和赞美。

梅里雪山国家森林公园门口，需要购票进入。

西当村是进入雨崩的必经之地，在今年之前要进去只有两个途径：步行或骑马翻过一座山，全程10公里左右，今年开通了汽车，但只能走景区的越野车。还是有很多人选择徒步进去，或许人家本来就是来徒步的。我们坐车进去，200块钱一个人也挺贵的，路面坑坑洼洼陡峭难走还有很多积雪，差不多一个小时的车程颠簸得人都散架了。

滇藏交界的卡瓦格博耸立在澜沧江和怒江之间，号称藏区八大神山之首，是藏民心中神圣不可侵犯的神山。他们认为人一旦登上了峰顶，神便会离他们而去，没有了神的庇佑，灾难就要降临了，而雪崩等山难在他们眼里就是山神发怒，惩罚攀登冒犯雪山的人。

近一个世纪以来，所有攀登卡瓦格博的组织或个人，从没成功过，至今，卡瓦格博仍是一座未被登顶的处女峰。后来更由于当地藏民对登山的激烈抗拒阻拦等诸多原因，最终推动德钦县人大常委会于2000年正式立法，将卡瓦格博列为“禁登山”。

雨崩平均海拔约3300米。我们住在上雨崩村最高的的一家客栈，可以俯览上下雨崩的全貌。图下面那个村子就是下雨崩村，正是晚饭时分，远远望去，暮色中的下雨崩村升起袅袅炊烟，温馨中透出安详。

时值冬季，没有山花没有红叶也没有绿草，眼前一片萧索。可是我真的不介意，或许我们选择来这里根本就不是为了看春花秋月，何况它本质的美并不会被冬季的凋零所掩盖，我刚下车就已经为这个青山环绕，雪山簇拥的山村所倾倒了。

冬季属于淡季，游客较少，村子里有些店铺都关门了，都是一些木屋店面，很精致很文艺。

人生一世，缘分这东西总归是有的，不论缘深还是缘浅，不是说”有缘千里来相会，无缘对面不相逢”吗，也许正是因为有缘，我们才会千里迢迢的来到这里。

不久前的一场大火，让网络传得沸沸扬扬，牵动着无数不明真相的人心，也差点烧断了我们来雨崩的信心，实则是烧掉了两三间客栈，就是图中几间，幸好及时扑灭了没有让火势蔓延开来。

又见藏香猪。想起上次在西藏随处可见，跟着我们一起排队、拱我的包包求东西吃的小猪猪，我有点忍俊不禁。猪队友，西藏一别甚是挂念，别来无恙？

从这边看见的是上雨崩村，留在村子里生活的藏民已经不多，大部分都外出打工去了，留下的依然是以耕种为主。傍晚时分，牛马归栏，鸡犬相闻，淳朴的藏民很热情的邀请我们吃饭，不过语言不通很难沟通，我们还是回客栈吃去。

看见一棵苹果树，果子挂满枝头甚至掉下来烂掉却没人摘，暴殄天物啊！太浪费了

当迎风的笑靥已不再芬芳，温柔的话语都已沉寂，当星星的瞳子渐冷渐暗，那么，就来这里，天堂是上不了的，雨崩，却不会拒绝任何人的亲近。

傍晚，一抹金黄色的火烧云悄然爬上了卡瓦格博峰，把纯白的山峰染得金黄一片，仅仅10分钟光景又散掉了，我们何其幸运，傍晚的日照金山都能看到。

雨崩的夜晚悄无声息，队友影子睡得正甜，我悄悄披衣站到门外走廊上。夜幕下的山村一片漆黑，只有对面的卡瓦格博泛着冷冷的光。月色不是很亮，而星星似乎格外调皮，一眨一眨的好像在跟我对话。此时此刻的雨崩，是温柔的，慵懒的，静谧的，我闭上眼睛，安静的守着它，就像守着一个怕被吵醒的梦……

第二天早上，天刚蒙蒙亮，村子和所有的山似乎都还在沉睡，我们爬上客栈的楼顶静静的等待着太阳的苏醒。七点多钟，太阳公公终于开始为雪山描妆，先是一点朱红，接着两腮飞霞，慢慢的神女峰和将军峰都描上了一层柔和的金色，最后又在太阳的光芒万丈中渐渐变淡，最终融进天空那高冷的蔚蓝里，逐渐还原她的圣洁。

吃完早餐，开始向神瀑出发，要经过下雨崩，上下雨崩落差一百米左右，距离大约两公里。路很是崎岖难走。

马说：你们这些人一大早就来拍我马屁，有啥企图呀？是不是又想骗我驮你们去玩？门都没有，赶紧一边玩去，别阻碍我们去吃草😁😁

勤劳的牧民赶着马出来了，出去干活的村民扛着锄头出来了，游客们都三三两两往山里赶，还有那些鸡鸭猪狗也跑出来凑热闹，下雨崩村口霎时间就热闹起来了。

过往流年，我会期待春暖花开，也会向往面朝大海，可是现在，我唯一想做的就是看遍雨崩的春夏秋冬，然后深深的画入眼眸中，烙进脑海里。

出了村子站在村口再看，群山簇拥，雪山、草甸、溪流、牧场、村落、经幡、白塔，这一切都美得那么不真实，那么如梦似幻，我不敢走的太快，怕漏掉了一些美好，怕惊醒了是一个梦幻。

有这么美丽的牧场，我多想自己能变成一匹马，可以天天呆在这里，不理世事，无关风月，饿了就吃草，累了就躺下来享受阳光的抚摸，多好！

快要进山了，走过一片沙棘林，踏着落叶，沿着小溪穿梭在树林中，向着雪山的方向走。太阳从树叶的间隙洒下来，影影绰绰，地上一片斑驳。树林很老很原始，有各种奇形怪状的百年老树，最奇怪的是五树连根，都盘着五彩经幡，藏民也把这些老树当成圣物一般朝拜。

路上随处可见的玛尼堆，大概都是虔诚的转山朝圣者堆的，堆得密密麻麻，连河谷都堆满了。藏民对信仰之执着实在是不得不令人起敬！

偶遇这只可爱的小松鼠，一路跟着我们，休息的时候就跟它玩一会，一直到了雪山它才不见了，估计是怕冷。神奇的是当我从神瀑下来离开雪山的时候，它竟然又在路边等着我们，好有灵性的小东西。

刚开了转山节不久，路边到处挂满飘飞的经幡。几百年来，藏民们以最虔诚的姿态围绕着卡瓦格博转经，他们相信，转卡瓦格博朝圣一圈便能洗清这一生的罪孽，来世就不用受苦了。

接近雪山，路上开始有冰雪，滑溜溜的很不好走。

过了白玛珠普寺（莲花生大师修行洞），神瀑就快到了，清冷的冰雪送来阵阵寒气。

上山的路全部结冰了，我小心翼翼的扶着路边的经幡索，踏着别人留下的脚印一步步爬上去。

终于完完全全的融进了卡瓦格博，到处白茫茫一片，白得耀眼，让人眼睛都睁不开，虽寒气逼人，心里眼里却有暖流涌动。

置身这纯白色的世界里，人变得如婴儿一般纯净，脑袋一片空白，外界的所有喧嚣都与我无关，连手机照出来的相片也是黑白的，没有半点色彩。

神瀑（海拔3600米）其实就是雪山上面的融化的雪水流下来，连成一帘薄薄的瀑布。藏民们认为那是天上流下来的圣水，沐浴了圣水就可以消灾去难，百病不侵。所以来朝拜神山沐浴圣水的藏民总是络绎不绝，有的千里迢迢风尘仆仆赶来，有的一路匍匐朝拜来，着实让人感动不已，我虽没有他们的信仰，却绝不轻视他们的虔诚。

在神瀑，我不得不提一段插曲，上到神瀑以后，看队友们还没上来就先去瀑布下面淋了一下圣水，刚离开那个地方，头顶上传来呼啸声，接着一声巨响，我回头一看，一大块雪掉落在我刚才沐浴圣水的地方。此时此刻，惊魂未定的我不管有没有信仰，都相信是得到了神灵的庇佑，不然现在的我，已经是梅里雪山上的一缕仙魂了吧。队友们上来后，说他们也听见了那声巨响知道是雪崩了，但没想到我差点被砸。我又一次相信，出门在外的我总是被幸运之神眷顾的。

傍晚时分回到村子，我们的小伙伴肥仔累得差点爬不上上雨崩了，这里毕竟是高原，爬山体力消耗可不是一般的大，对于没来过高原地区的人可真是一大考验，肥仔已经很棒了。

第三天早上，又是360度无死角的日照金山，把我们的心动队长拍得那叫一个心满意足（他曾经两度到飞来寺等，愣是看不到日照金山），这次让他过足了金山瘾。

出发冰湖。冰壶海拔约3900米，来回路程14公里左右。但去程大多需要爬山，山路陡峭湿滑难走，海拔上升爬高较大，难度系数比昨天大多了，看见有部分游客选择骑马上去。肥仔由于昨天体力消耗太大，爬了不到一半就体力不支决定回撤，虽有不甘但已经尽力了就不再有遗憾。剩下我们三人继续前进。

偶遇几名外国游客 ，他们爬山可比我们快多了，惭愧了五秒钟后我就撒腿追了上去，最后还是把他们撂到了后面，有啥理由让这些外国人比我快。😁😁

又来了一只松鼠一直跟着我，不知道是不是昨天那只，实在太爱这萌萌的小可爱了，总是忍不住停下脚步跟它玩耍，好想好想带它回家，但我知道它只属于这个地方。

翻过山的另一边才知道，刚才的爬山虽然累却是多么的容易。这边是下山倒是不耗体力，却是有力不知该用在哪里。这边是冰雪的世界，路面全部积雪成厚厚的冰，走的每一步都要反复比划踩踏过才敢放，各种姿势溜冰那是常态。现在的我对于“如履薄冰”这个词，总算有了透彻的理解：那根本就不算个事！

我们脚上没有冰爪，手上没有登山杖，就这样一步步试探着往前走。有好心的游客总是善意的劝我们回去，说就我们这样子是不可能走到冰湖的，能走到大本营就不错了，还有要借给我拐杖的，我都笑着谢绝了。怎么可能回去，不到最后一刻我是绝不会放弃的。

卡瓦格博近在咫尺，我抬眸相望，知道自己必须走到大本营，爬上雪山，登上冰湖。哪怕千难万险，终将与你相遇，绝不擦肩而过。

笑农大本营（现在是笑农牧场）海拔3623米，是1991年中日联合登山队攀登卡瓦格博时的登山大本营，我曾多次在影视中了解过，现在历尽千辛万苦总算亲临其境，不禁感慨万千，泪眼盈眶！

眼前是怎样的一幅画面啊？蓝天白云衬雪山，草甸、木屋、树林相依存，还有羊和马在悠闲自在的吃草。这就是我心目中的世外桃源啊！只适合神仙居住的地方。

如此唯美的画面，只适合静静地欣赏。

木屋里还有人在做饭，可以给游客提供补给。

继续向冰湖前进，冰湖海拔3900米，穿过大本营向雪山攀爬高约300米，全程在冰雪面上爬，几乎都是手脚并用。我以前不是没爬过雪山，是没爬过这么滑的雪山，怪不得别人都断言我们上不了冰湖，全靠意志支撑着往上爬。

终于踏上冰湖的边沿上，近距离接触到这个被藏民称为“圣湖”的地方。这样一个小小的藏在雪山深处的积水潭，据说是卡瓦格博神的命魄湖，深受藏民们的顶礼膜拜。我虽没有藏民那么强烈的信仰，但也是心存敬畏，深深感恩雪山的包容和赠予。

冰湖在阳光的照射下泛着奶白色的光，里面湖水不多但很绿，上面盖着一层薄冰。我静默着，感受着卡瓦格博的博大，感悟着冰湖的神圣，恍如进入物我两忘的境界。

从冰湖下来原路返回，继续在这片冰雪世界中跌跌撞撞，冲锋陷阵。纵然精疲力尽伤痕累累却无怨无悔。世间哪有那么多的不可能，其实都是你想放弃的藉口罢了，有时候别人的看法真的不能代表自己的想法。

回到客栈，可爱的肥仔早就让客栈老板宰好了鸡，煲开了汤等着慰劳我们了，这种感觉实在太幸福了。曾在半路上碰到的驴友也在吃饭，他们居然不相信我们能去到冰湖，这让我又小小的自豪了一把。

第四天早上，卡瓦格博依然以金灿灿的姿容为我们送行，来的时侯就算是傍晚她也以金山迎接我们到来。多少人曾经想一睹金山真颜却强求不来，而我们连续三天都沐浴在她的金光中，实在让我有点审美疲劳了，感恩她的恩赐，我最后拍了一张日照金山，然后告别雨崩，告别卡瓦格博。

在等车的时候，我用手机全景拍了一张雨崩的全貌图，从此，群山环绕中的雨崩，傲然挺立的卡瓦格博，将永远定格在我的脑海中。

车子转过山口的那一刻，我轻轻的哼出一首歌：其实不想走，其实我想留……