学摄影 | 测光≠对焦!你不得不知的摄影测光小技巧

山石

<p style="text-align: center;">为何我拍的照片不是太亮就是太黑?</h3><p style="text-align: center;">为什么看到的画面与拍的效果差别很大?</h3> <h3>那是因为我们不懂什么是测光!现在我们就将学习拍照最重要的技术——测光!</h3><h3><br></h3><h3>学习拍照是为了实现完美的曝光,<b>而要让曝光准确,测光是最重要的一步。</b></h3><h3><br></h3><h1 style="text-align: center;"><b>对焦≠测光 </b></h1><h3><br></h3><h3>在拍照时,大家一般是半按快门完成对焦,这个时候测光也基本完成了。于是大多数人把对焦就理解成了测光,实际上这是两个系统。</h3><h3><br></h3><h3>对焦是在半按快门后,确定画面的焦点,这时测光也激活了,但并不是就完成了,而是一直在工作,直到当快门打开的瞬间,测光才锁定最终的曝光值。</h3><h3><br></h3><h3>例如大家经常使用的中心对焦方法。通常大家会把对焦点设置为中心点,先对拍摄主体半按快门,完成对焦,然后移动相机重新构图,构图完成后再全按下快门。</h3><h3><br></h3><h3>实际上这对于测光而言是不准确的,在我们半按快门后移动相机时,这时相机会根据移动的位置重新测光,拍照的参数变了,这时你拍摄的照片有可能过曝或者曝光不足。如下面的两幅画面。</h3> <h3>使用中央重点曝光对人额头测光后的曝光参数为光圈F5.6 快门1/200秒 ISO100,然后直接按下快门。人像曝光正常,背景过曝,由于构图太居中,便有了上面的一幅照片。</h3> <h3>同样使用中央重点曝光对人像额头测光,保持半按快门不变。移动相机让构图保持完整,这时曝光参数变为光圈F5.6快门1/250秒ISO100,然后按下快门,背景曝光正常,人像曝光不足。</h3><h3><br></h3><h3>从上面两幅图,我们可以看到,在对完焦后,移动相机,曝光参数中的快门时间根据环境的变化而发生了变化。</h3><h3><br></h3><h3>如果不想曝光参数在对焦后发生改变,一个简单的方法是,在对拍摄主体对焦和测完光后,按下曝光锁定按钮(不同的相机参考相关说明书)。</h3> <p style="text-align: center;"><b>小提示;什么是曝光锁定与对焦锁定? </b></h3><h3><br></h3><h3><b>AEL是曝光锁定</b></h3><h3><br></h3><h3>当我们按下AEL按钮时,相机曝光值只会定格在当前测光的参数上,这时我们变换拍摄角度或者拍摄环境,曝光参数也不会改变,前面的实例就是利用曝光锁定。</h3><h3><br></h3><h3><b>AFL是对焦锁定</b></h3><h3><br></h3><h3>它是指在对焦之后按下AFL按钮,相机就不会再进行自动对焦了。直到摄影者按下快门之后才会恢复自动对焦功能。</h3><h3><br></h3><h3>这个功能有的人觉得多余,因为它和半按快门对焦一样。但对于一些特殊情况,比如赛车,我们抓拍很难,当我们确定一个对焦位置,按下对焦锁定后,就不用一直半按快门了,等待赛车出现在清晰的位置时按下快门即可。</h3><h3><br></h3><h3><b> 相机是如何测光的? </b><br></h3><h3><br></h3><h3>我们可以通过眼睛直接判断每个物体的色彩、形状,大小等,对相机而言,虽然可以模拟人眼依靠光的反射来判断物体,但它毕竟是台机器,没有大脑的辨别能力。</h3><h3><br></h3><h3>对于物体光线反射的强弱常有失准的时候,为了让测光有一个可参考的标准,人们根据光线的反射率,总结了一个可靠的参考值,这就是18%的灰。现在所有的相机都是以此作为默认参考值。因此让曝光准确,我们的测光对象一定要接近18%灰的对象。</h3><h3><br></h3><h3><b>为什么是18%灰? </b><br></h3><h3><br></h3><h3>18%灰是相机中的一个重要的概念,这是怎么得来的数字?</h3><h3><br></h3><h3><b>它根据最黑的物质如锅底灰的反射率是3%,最亮的物质如雪的反射率是96%,以亮度二倍的关系,从最黑的3%、6%、12%、24%、48%、96%。18%正好处于12%和24%的中间,也就是从最黑的3%到最亮96%,18%正好处于中间位置。</b></h3><h3><br></h3><h3>而相机的测光就是以这个中间值作为参考。</h3> <h3>背景中有大量18%灰的参考,曝光是非常准确的。</h3> <h3>在室内受灯光的影响,没有18%灰的参考,偏色严重。</h3><h3><br></h3><h3><b>如何让测光更准确? </b></h3><h3><br></h3><h3>有了上面18%灰的概念,那么我们在测光时中心测光点的选择要尽量接近18%灰的物体,相机基本可以测准(以日照光线为准)。</h3><h3><br></h3><h3><b>实际上我们生活中接近18%的灰的物体是非常多的,比如最方便的就是我们的皮肤,当你在一个复杂的光线环境不知以什么为参考时,可以对自己的手背测光,然后锁定曝光,重新对拍摄对象进行对焦,完成拍摄,曝光一般是很准确的。</b></h3><h3><br></h3><h3>另外还有很多物体接近18%,干枯的树叶、灰色的墙体,天空最蓝的部分……</h3> <h3>在光线复杂的环境不知道怎么测光时,对自己手背测光是最方便的</h3><h3><br></h3><h3>要让测光准确,除了选择接近18%灰的物体为参考的同时,选择适合的测光模式是非常关键。</h3><h3><br></h3><h3>目前单反常见的几种测光模式有平均测光、中央重点测光、点测光、局部测光、多区测光等。</h3><h3><br></h3><h3>每种测光模式都有自己的优缺点,这里简单说说三种比较有代表的测光模式它们的特点,其余的查看相机的说明书。</h3> <h3><b>平均测光:</b></h3><h3><br></h3><h3>最简单,最通用的测光模式,适合新手在大多数光线环境。因为它坚固的是正个画面,整体画面会比较准确,但对拍摄主体却是最不准确的。</h3><h3><br></h3><h3><b>中央重点测光:</b></h3><h3><br></h3><h3>测光偏重取景器中央,同时又照顾整个场景,是使用频率较高的测光模式。适合大多数人,比较放心的测光模式。</h3><h3><br></h3><h3><b>点测光:</b></h3><h3><br></h3><h3>该模式重点照顾测光的主体部分,覆盖中央取景器只有4%左右的面积,非常适合逆光下的人像、日出、夕阳等场景,但驾驭难道较大,适合经验丰富的摄影玩家。</h3> <h3>使用点测光,对准夕阳较亮的部分测光,整个画面都暗了下来,只有夕阳的曝光最完美。</h3> <h3>使用点测光,对准远处的山脉测光,由于山脉比较暗,整个画面曝光过度。</h3> <h3>使用点测光,对准天空比介于亮部和暗部之间的灰色区域测光,整个画面曝光适度,既保证了天空的亮度,同时不让暗部呈一片死黑。</h3><h3><br></h3><h3><b>掌握测光,你才能控制画面 </b></h3><h3><br></h3><h3>相对以前的内容,本期的测光大家在理解和掌握上比较困难。一时掌握不了也没关系。</h3><h3><br></h3><h3>因为这不仅是新手的问题,对摄影玩家也是一样,需要一个长期的过程,开始我们先了解,在不同的光线环境里通过实战不断总结,慢慢地就会积累一些经验。</h3><h3><br></h3><h3><b>如果要实现完美的曝光,多使用手动拍摄模式,根据环境判断测光线是最好的习惯。</b></h3>