多彩的摩洛哥（六）🏜菲斯

一叶知秋

　　菲斯是摩洛哥的第一座皇城，由伊德利斯二世兴建于公元808年。菲斯在阿拉伯语中意为“金色斧子”，也有“肥美土地”之意。菲斯河在这里分支，故取城名为菲斯。它是摩洛哥第三大城市，曾被美国著名杂志（Traveler）评为全球最浪漫的10大城市之一。

　　从城堡山上俯瞰菲斯古城，整个地形就像一个大大的“心”字。土黄色的房屋密密层层连成一片，绿色屋顶的清真寺格外醒目。菲斯分为古城、旧城（扩建的）和新城，整个老城是世界上现存最大规模的典型的中世纪风格的城市之一。

　　菲斯人没有城市规划的概念，按照自己的需要，一栋接一栋房屋无序地建造，从上面看下去，几乎没有缝隙，是不是有点密集恐惧症的感觉？

　　17公里长的城墙基本完好，保留着浓厚的中世纪风采，也见证着古城的历史和发展。

　　作为曾经700年穆斯林王朝的帝都，菲斯城中有为数众多的清真寺，全盛时期多达700多座，至今仍旧保存有300多座清真寺，因此，菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心，也是阿拉伯民族的精神所在地。

　　老城的城墙长，城门也多，摩洛哥人把城门叫做“Bab”。

　　最著名的是西边这座布日卢门（Bab Bou Jeloud）因其标志性的蓝色花纹而名闻天下，被称为蓝门。 它处于古城中两条最重要道路的起点处，据说没有走过布日卢蓝门就不算到过菲斯，所以只有从布日卢蓝门进入菲斯，才算走的主路。

　　这座18世纪翻新的仿古城门富丽堂皇，颇具特色，向城外一侧镶满了蓝色的马赛克瓷砖，称为“菲斯蓝”，而面向城内一侧则是极富伊斯兰风情的绿色，称作 “伊斯兰绿”。

穿过这座蓝门，就踏入了老城，仿佛一下子跨越了千年。

　　

　　一进城，我们就被这长着刺的果实吸引了，第一次吃到这个叫仙人掌果的东西，3迪纳姆一个，清新爽口，吃了还想吃。

　　这是世界上最容易迷失的城市，从10世纪起就是阿拉伯人聚居地。9千多条狭窄的巷道百转千回，纵横交错，完全没有规则和方向，大巷套着小巷，小巷连接着更小的巷子，几乎找不到一条贯穿的直路，三步一斜，五步一转，在这里GPS导航也不起作用，多次听说有人在这里迷路，转了4天也没有走出来，更甚者说两个月都走不出来，这好像太夸张了吧。

　　哪怕多次来过这里的导游都不认路，必须请当地人带路，而且再三叮嘱我们，一定要跟紧，否则后果不堪设想。可是，尽管十分小心，不敢东张西望，不敢停下来拍照，结果，我还是给跟丢了。只是一走眼的功夫，前面的同伴竟然不见了！前方两个岔道，一左一右，好像还是主道，非常热闹，可是却没发现有我们的人，心想就这么几步路难道他们人间蒸发了？正在左右不定，前面的某同学及时发现我不见了，赶紧回来找，原来他们是从斜边上一个很不起眼的窄巷子拐进去了，真是一场虚惊！要是真找不到了，不知我会在城里转几天呢？

这里没有机动车，主要交通工具是马和驴，运货只能用手推车。

　　位于菲斯老城内的卡鲁因清真寺（Qaraouiyine Mosque），始建于公元859年，至今已有1000多年历史了，是摩洛哥乃至北非最古老最重要的清真寺之一。在卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺建成以前，卡鲁因清真寺是摩洛哥乃至非洲最大的清真寺，能容纳2万多穆斯林同时做礼拜。清真寺附属的神学院也就是卡鲁因大学，被认为是世界上历史最悠久的大学，比欧洲最古老的牛津大学还早几百年。一千多年来这里都是研习伊斯兰教教义的中心。清真寺非穆斯林不能进入，只能从它敞开的大门中看一眼这个伊斯兰教圣地。

　　门前的铭牌上是这样介绍的：“Qaraouiyen清真寺是菲斯最具标志性的地标，也是摩洛哥建筑的标志，是Qaraouiyen区充满活力的中心。”

　　唯有一座清真寺是例外，隐藏在老城街巷里的阿布伊南神学院，同时也是一座供公众朝拜的清真寺，建于1350至1355年的马林王朝时期，是唯一一座对游客开放的清真寺，也是菲斯唯一一个有宣礼塔的神学院。

　　神学院的大门开在狭小又喧闹的街边，需提前预约，参观人数是有限制的。

　　进入门内豁然开朗，四方的庭院优雅宁静，庭院中央有一个水池，是供前来做礼拜的信徒净身用的。

　　这是典型的摩洛哥三层式建筑风格，上层为雪松木雕，中层为石雕，下部是马赛克，雕花的拱门和廊厅，彩色的马赛克瓷砖墙，整个建筑装饰十分精致。据介绍，马赛克上面的圆形花纹表示：中间是太阳，四周是繁星，象征太阳东升西落，周而复始…

　　阿布伊南神学院是菲斯第一座传播伊斯兰教义的学校，这是讲经朝拜的地方。二楼是课堂和宿舍，不允许非穆斯林参观。

　　这是菲斯古城的创始人伊德里斯二世陵寝外墙上的许愿壁，中间留有投币孔，走过这里的人们都要上前摸一摸，以求平安吉祥，也可以投币许愿。

　　老城内几乎每一个转弯处都能看到一座公共喷泉，就像我们以前的公共给水站，菲斯人日常生活中就是在这里取水洗衣服。老城区大约有60多个喷泉，通常紧邻清真寺。最神奇的当属这座奈加因喷泉（Nejjarine fountain），据说是突然冒出来的一个泉眼，当地人相信，这是真主阿拉送来的圣水，因此称其为神泉。

喷泉旁边是18世纪的一座古驿站，现在改建为奈加因木工艺和艺术博物馆。

　　菲斯是摩洛哥手工艺术的发源地，其手工制作的铜盘、地毯、皮具等驰名于世。菲斯还是摩洛哥的陶瓷之都，出产精美的瓷器和装饰用的瓷砖和马赛克，是著名的菲斯蓝的产地。我们参观了城外一家陶瓷作坊。工人们采用最原始的制作工艺，手工制作各种陶器，前店后工场，价格不菲。

　　老城里的这家铜器店其实是个旅游点，他家的灯具、铜盘确实很漂亮，据说是祖传的手艺。

　　当然，菲斯名气最大的还是它的皮革业。这里盛产柔软的高质皮革，其制作和染色工艺，是世界上最古老的工艺，至今仍沿用古法染色，保留了传统的手揉皮革及自然风干的古法处理。

　　穿过迷宫似的曲折小巷，当越来越浓烈的刺鼻味道传来的时候，手工皮革作坊也就到了。

　　我们登上染坊旁边三楼的阳台往下看，几百个五颜六色的染缸密集排列在一起，像似一个巨大的蜂巢。这个“臭名远扬”的大染坊始建于公元11世纪，能保留至今实属罕见，也是世界上独一无二的奇观！为了让皮革呈现天然的色泽，染料里还加入了鸽子粪和牛尿，真是不可思议！ 虽然给我们每人发了薄荷叶，但根本没什么用，早有准备的我戴上喷了香精的口罩，才经受住了熏人的气味。

　　工人们站在染缸中，有的在浸染皮革、有的在挥刀修理皮毛、有的在给染缸添水，他们就在如此恶劣的环境下劳作，看着心里都觉得难受。

　　经过粗加工的皮革往往被运至直布罗陀海峡对岸的欧洲国家，然后加工成各类皮包、皮鞋、皮衣等皮质奢侈品，利润高至这里的十数倍有余，而污染却留给了这里。

　　不过我在想，如今这个大染坊更多的作用可能是旅游观光，那满城铺天盖地的皮革制品，怎么可能会在如此简陋的地方大量生产？

　　禁不住诱惑，我们还是在作坊的二楼皮革店买了几双皮拖鞋。价格比外面店铺略微贵一点，150迪纳姆一双，皮质非常柔软。

　 这是我们到达菲斯第一天的晚上，在一个装饰考究的餐厅，享用摩洛哥风情歌舞晚餐。菲斯的许多老巷子都是这样，外面看似简陋甚至有些破旧，里面却是另有天堂，不是金碧辉煌，就是富丽堂皇，处处透露着当年的奢华。

　　菲斯皇宫，建于13世纪。在摩洛哥各个城市都有皇宫，菲斯的皇宫是摩洛哥的标志性建筑，其照片上了美国《Lonely Planet》杂志。黄铜材质的七扇拱形大门金碧辉煌，典雅的花卉图案是工匠纯手工一点一点敲出来的。

　　我们下榻在新城，就在默罕默德五世大道上。路中的林荫道上卧着一头威武的雄狮，那是菲斯的象征。摩洛哥的每个城市都有一条默罕默德五世大道，且是城市的主干道，非常气派。

　　在菲斯，我们看到了一个原汁原味古朴醇厚的古城，它不仅留住了悠久的历史建筑，更留存了千百年来普通百姓原生态的人文风土，至今仍活色生香… 菲斯是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去与现在。当下，外面的世界缤彩纷呈，这个千年古城的历史时光还能延续多久呢？