卡罗来纳 拥我入怀

sinacowboy

文字摄影原创：sinacowboy, mindy

背景音乐：《柔声倾诉》电影《教父》主题曲，演奏：Trevor Nasser，版权所有原作者

歌词大意:

柔声倾诉，拥我入怀，Speak softly love and hold me warm against your heart.

感触你的心语，涌起阵阵温柔的轻颤。I feel your words, the tender trembling moments start.

2019年11月上旬一行人离开北卡罗来纳州的切诺基(Cherokee)沿着阿巴拉契亚山脉的蓝岭大道一路向北，很快就抵达阿什维尔(Asheville)。

美国独立之前，卡罗来纳是英国殖民地的一个省。由于各种不和，1729年分裂成各自独立的北卡罗来纳和南卡罗来纳。后来又先后成为美国的联邦州。卡罗来纳的名字让人联想到种植园，黑暗的奴隶制，为废除奴隶制付出代价的南北战争，还有美轮美奂的南方小城。

从维吉尼亚州向南都属于南北战争时期的所谓“南方”。当时南方以农业为主, 农场主普遍蓄奴。而“北方”则代表较先进的早期资本主义，主张先进生产力。南北战争以“南方”失败告终，同时也宣告奴隶制的终结。

阿什维尔环绕在高耸入云的蓝岭山脉之中，无与伦比的地理位置是其获得“天空之城”美名的缘由。吸引全球游客前来探索自有其独到之处。

这座悠闲惬意的山城拥有全美最大的私人宅邸比特摩尔庄园(Biltmore Estate)，同时还有令人惊叹不已的蓝岭胜景和风光秀丽的烟囱石州立公园(Chimney Rock State Park)。

烟囱石公园以烟囱石得名。徒步登上烟囱石并不困难。极目远眺，层峦叠嶂的山巅，平静的湖面，茂密的森林令人忘却一切烦恼，尽情享受大自然的曼妙。

烟囱石顾名思义就是一个形似烟囱的岩石。石高105米相当于30层楼，象个天然大烟囱。

烟囱石山峦起伏，湖泊纵横。湛蓝的高山湖泊宛如纽带绵延在群山之间，衬托出一幅金黄加绯红的山水画卷。

充满自然活力的诱惑湖(Lake Lure)就在烟囱石的下方。那里提供包括垂钓、游泳和水上运动等丰富多彩的活动。但令人赞叹不已的还是在废弃桥上修建的“花桥”。

“花桥”是由当地志愿者用废弃的材料在废弃的桥上改建的花园。

所有的花卉都种植在用废物构筑的花坛里。花园里的道路、休闲座椅、各种装饰造型也都是利用废物的精心作品。无不展现志愿者的独具匠心和热爱自然的情怀。

没想到比特摩尔庄园竟然一票难求。当我们抵达阿什维尔后才得知几天之内的参观门票全部售罄。无意中发现下榻的酒店前台代理门票，才幸运地买到第二天下午的几张剩票。

比特摩尔庄园占地3237公顷，其主宅由富豪乔治·华盛顿·范德比尔特二世在1889年至1895年间修建，如今为其后人所有。这座美国最大的私人宅邸有255个房间，游客可以参观用大量艺术品和古董装饰的主宅，也可以在美丽的花园中徜徉。

比特摩尔庄园带有浓郁的法国文艺复兴时期建筑特色，被视为镀金时代(Giled Age,1870~1900)的象征之一。2007年被美国建筑师协会评选为“最受欢迎的建筑”第八位。

庄园的建筑风格、精致优雅的花园与远处蓝岭山脉交相辉映。每年吸引超过100万人前往参观，也成为众多影视作品的拍摄取景地。

距离圣诞新年尚有时日，庄园里已经充满了节日气氛。

主宅无疑是参观的重点。其中共有255个房间，包括35间卧室、43个卫生间及浴室、65个壁炉、3个厨房。使用面积为近17000平方米，

设有台球室、冬季花园、挂毯陈列室、健身房、保龄球场和游泳池。尚有中央供暖、冷藏室、电灯电气、热水供应等。这些都是100多年前能够享受到的奢华。

豪宅里面金碧辉煌，雕梁画栋。丰富的收藏包括油画、雕塑、浮雕、壁画、吊顶、金银摆饰、花瓶、艺术品等等。每面墙、每个角落，无一不美，无一不奢华，无一不精致。

房间摆满主人在世界各地收集的奇珍异宝：精美的家具、德国的丢勒、意大利的萨金特、法国的雷诺阿等艺术大师的作品挂满了墙壁，地上铺着优雅的东方地毯和中国瓷器摆设。

比特摩尔庄园夕阳西下，夜幕低垂，华灯初上，万籁俱寂。

哥伦比亚是南卡罗来纳州首府。

哥伦比亚的南卡罗来纳州议会大厦。这座建筑从1855年开始建造一直持续至1907年。

游客参观这栋花岗岩建筑时，可以领略精彩且备受争议的历史，欣赏宏伟的建筑。

这栋建筑物包括州长办公室、众议院和参议院。游客可以详细了解南卡罗来纳州的政府和议会的运作。

康佳里国家公园(Congaree National Park)位于哥伦比亚以东。那里有个比较特殊的生态系统：温带原始森林和沼泽湿地。

公园里有十分完善的木质行人步道，各个景点由步道连接。不过雨季来临时，部分步道会被水淹。

这些从沼泽地里“冒”出来的笋状树茎并非新生树，而是原生树汲取空气和养分的一种形态。

康佳里国家公园的重要性在于它保护了大西洋沿岸热带与亚热带平原的原始森林。

当人们提到森林时，往往与高山连结在一起。但事实上，平原也有原始森林。我们之所以忽略它们，是因为平原的原始森林遭受人类的开垦和都市化发展而消失，很难有机会被保留下来。今天我们见到都市边缘的森林，大多数是开垦后长出的“次生林”，而非原来土地上的原始森林。

查尔斯顿(Charleston)是美国最古老的城市，始建于1670年，十八世纪后半期发展成费城以南的最大港口。这里有美国最早的海关， 最早的贩卖黑奴交易市场，南北战争纪念碑，还有历史悠久的古炮台。

查尔斯顿的一天从壮丽的日出开始。

鹈鹕在平静的港湾里嬉戏。满载游客的巨型游轮停靠在码头上。

虽然查尔斯顿一年四季景色宜人风情万种：婆娑的棕榈树、湍急的海浪和鸣响的教堂钟声，但每个季节都会给游人带来不同的感受。

1861年炮轰查尔斯顿的军事要塞Fort Sumter是南北战争的起点。战后小城的辉煌不再，然而它原汁原味地保留下一座古老的城池。

查尔斯顿历史旧城的街心公园里，经常能看到民众举办婚庆活动。

在富有象征性的历史旧城，可以看到南北战争前的街区建筑，一栋栋别致的私宅，以西班牙和墨西哥风情为主。其他如经典的文艺复兴、哥特式、意大利 、维多利亚和装饰艺术风格迥异的别墅无处不在，隐约露出贵族的气息。整个市区有三千多幢超过百年历史的建筑，堪称国家历史地标。

有人说查尔斯顿是上帝打翻了调色盘，这样的形容或许对这座南方城市过于夸张，但用多姿多彩来形容它并不过分。

查尔斯顿是由玛格丽特·米歇尔的著名小说《飘》改编成电影《乱世佳人》的灵感之源，也是男主人公白瑞德的出生地，这些故事都和这座小城及其周边的种植园紧密相连。因此电影中有许多镜头在此取景，包括郝思嘉住的白色别墅。

游览查尔斯顿 ，一定要去看看那里的种植庄园。 南北战争之前，这个种植业发达的城市生机勃勃。让它与纽约，波士顿及费城并列为美国四大城市。战后废除了奴隶制，南方的种植业萧条，但是庄园保留了下来，经历了繁荣与战争，似乎300多年前的一切都随风而逝。今天漫步在庄园之中依然能嗅到它厚重的历史气息。

木兰庄园(Magnolia Plantation & Gardens)被美国旅游休闲杂志选为“最美丽的庄园”之一。

庄园里正在举行中国花灯展。近年来美国越来越多的地方都能欣赏到来自中国的花灯艺术，为美国民众展示精湛的中华文化。

在木兰庄园里，部分动物是散养的。包括孔雀🦚和池塘里的鳄鱼🐊。

南卡罗来纳州沿海地区随处可见挂满西班牙苔藓(Spanish Moss)的橡树。无论是顺光还是逆光都十分上镜。

木兰庄园里有几座各具特色的小桥。如果是在春夏之际，花园里百花齐放争奇斗妍。

布恩霍尔庄园(Boone Hall Plantation and Gardens)建于1681年，并且一直运作到今天。是美国经营最久的种植园。

南北战争以前，这些种植庄园多数生产稻米，具有典型南方宏伟庄园特征。布恩霍尔庄园的格局和相貌犹如小说《飘》里的塔拉庄园，让前来参访的游客翩然走进那部经典小说作品中。

农场主居所的高挑门廊。

庄园大门前有一条橡树大道，树上挂满西班牙苔藓，数十颗巨型橡树，排成两列直达庄园主楼门前。橡树寿命可达千年，树冠茂盛，根部发达。庄园占地超过700英亩，因其典型的南方庄园特征和维护良好的状态，成为众多影视作品的外景地。

在橡树大道旁有一些低矮的房屋，曾经是黑人奴隶的住所。与富丽堂皇的农场主住宅形成鲜明对照。

如今庄园是情侣共结连理的最佳场所。

童话般的天使橡树(Angel Oak)位于查尔斯顿郊外一座教堂旁，被认为是东部最古老的生物之一。这棵树高20米，树围周长8.5米，树冠形成的树荫面积达1579平方米，最大的树枝向外伸展57米。

这棵南方橡树的树龄估计长达400-500年，历经无数次飓风、洪水和地震的洗礼，坚强地生存下来。

南方橡树原产于卡罗来纳沿海地区的低地乡村。它们往往会向外伸展而非向上延伸，但是由于树龄较大，天使橡树则做到了这两点。它的树枝向各个方向伸展，有些深入地表下方，然后再从地下钻出来向上生长。

前往下一站途中在博福特(Beaufort)停留。在滨海公园的长椅上休息，顺便在静谧的海滩上拍些值得珍藏的画面。

博福特是南方种植园文化的心脏。白色圆柱的橡树豪宅建于1855年，提醒游客当年这里曾经的繁荣。像许多幸存的豪宅一样，如今成为旅游、会议和召集各种活动的场所。

历史名城萨凡纳(Savannah)是乔治亚州的一座海滨城市与南卡罗来纳隔河相望。严格地说它并不属于卡罗来纳。

萨凡纳是一座时尚精致且拥有许多故事的城市。以其历史、自然美景、兼收并蓄的建筑和浪漫的氛围而闻名。

福赛斯公园(Forsyth Park)无疑是萨凡纳首屈一指的地标。几乎所有游客都会驻足欣赏这个美丽的喷泉。

公园里壮观的林荫道上整齐排列着挂满西班牙苔藓的古老橡树。

腥风血雨的南北战争让许多地方满目疮痍，而萨凡纳却幸免于难。传说1864年北方军的谢尔曼将军挥师直捣萨凡纳。一路实行焦土政策的谢尔曼将军被小城的美丽感动，竟然徒生恻隐之心，不忍将其焚毁，让萨凡纳逃过一劫。

萨凡纳横平竖直的街道布局犹如棋盘。在每一个交叉路口都建有一座风格迥异的街心花园。老城原始设计中有24座街心花园，如今保存完好的有22座。

Chippewa Square 街心花园就是电影《阿甘正传》里阿甘等公交车的地方。只是你再也看不到那张著名的长椅了。经历了数次被盗，当局将其移到萨凡纳历史博物馆保护起来。

走在萨凡纳的街道上，游客会被两旁精致的建筑艺术所惊叹。从意大利式，维多利亚式的小型民居，到乔治亚式，希腊式或罗马式的大型的建筑与教堂，其风格之繁多，构造之精美，让人感到美不胜收。

萨凡纳不愧是雕塑的城市。到处都矗立着保护完好的历史雕像。

街心公园里人们坐在长椅上谈天说地，硕大如伞的橡树林荫小道间，身着运动服的人们休闲慢跑，树杈间的西班牙苔藓随风飘逸，具有浓郁英伦色彩的低矮砖房诉说着十九世纪的故事。

坐落在市中心的圣约翰大教堂久负盛名。这座建于1876年的歌特式建筑是天主教萨凡纳教区的座堂。

泰菲尔艺术与科学学院。如果对十九世纪的美国艺术品感兴趣，这里是个不错的选择。

宽阔气派的街道，高大参天的百年古树，古朴典雅的别墅，斑驳脱落的墙皮，穿梭在街头的悠闲马车，遮天蔽日的城市绿地，凹凸不平的鹅卵石街道，穿城而过的静谧河流。而给人印象最深的是萨凡纳人热情好客的天性和不拘的性格。

漫步萨凡纳街头，好像乘坐时光机回到十九世纪的欧洲，没有头晕目眩的高楼大厦，没有奇形怪状的玻璃建筑，没有行色匆匆的上班族，时间在这里无形中被拉长。

市场街除了有许多店铺、餐馆、酒吧、咖啡厅和艺术画廊甚至还有古董老爷车展示。

沿河街是萨凡纳河畔的历史名街，汇集了许多知名餐馆和商家。河对面就是南卡罗来那。

夜幕降临，一轮明月冉冉升起，缓缓流淌的萨凡纳河波光粼粼。遥望灯光璀璨的彼岸无声地呼唤，卡罗来纳，拥我入怀。

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