东欧记行（续）

暮耕老牛

　　

在布拉格古堡区感受一种文化

　　熟知布拉格是一场运动和一部电影。这场运动就是“布拉格之春”，是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。这场运动以当年8月20日苏联及华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克为标志，宣告终结。碾压于布拉格街头的苏制坦克，一直是布拉格人心的痛。而那部电影便是《布拉格之恋》，讲述的是风流成性的脑外科医生托马斯和女招待特丽莎、画家萨宾娜之间错综复杂的爱情纠葛。看过碟片的，影片中布拉格的景色还有一点残余的印象。

　　现在，我们已经站在这片土地上，一切一切的场景都从文字和电影中走了下来，呈现在我们的面前。

　　我们今天上午是去布拉格的古城区参观。沿着大马路行走不远，拐入一条石块铺就的小路，就可以看到高高耸起的古堡教堂那哥特式建筑特有的标志性尖塔了。

　　史料记载，布拉格城堡位于捷克伏尔塔瓦河的丘陵上，是捷克的要塞。公元第九世纪时布拉格的王子首先在伏尔塔瓦的山上盖了一座城堡，此后他便在此开始统治他的人民和土地，这里就一直是布拉格王室的所在地。几世纪以来经过多次扩建，不仅保留许多雄伟建筑和历史文物，现今仍是捷克总统的居所。布拉格城堡有多样化的建筑风格，从古代的罗马式地基，到战争期间的后现代风格，每个年代的风格都或多或少在城堡上留下了痕迹，而捷克的历史也由此在这里延伸，民族的文化也由此在这里积淀。

　　古堡门口有站得笔挺的士兵持枪守卫，与中国士兵不同，他们的头是高高昂起的，有一种距人于千里之外的感觉，但你却可以走近与他合影。这真是很奇妙的反差。记得刚才在路上遇到那群士兵时，我举起相机拍摄，我们的匈牙利籍大巴司机却向我做发“不要”的手势，在这里却反而无禁忌。

　　进了大门是一个小小的庭院，当你穿过左手的那个门洞时则顿时开朗起来。首先映入你眼帘的，便是一组精美的浮雕。随着你的步伐向前，那组浮雕就逐渐展开，最后变成一座高耸入云的教堂。正是一个阴霾的天气，高高哥特式尖塔在这阴天里默默又威武地伸展。教堂外面布满了精美的雕塑，无论立体的还是浮雕的。教堂主立面中间是个大大的圆，内中是个小圆。小圆与大圆间由带着圆弧的八个四方体连接，显得稳重中有变化。教堂墙上有向外伸出的鬼怪状的雕塑，据说是来吓唬那些游魂野鬼的。不知是因为年代久远的原因还是本来就如此，浅黄色的墙面中许多地方却显出黑色来，比如那些鬼怪。

　　这就是始建于1344年的圣维特大教堂，至今已有700多年的历史了。

　　走进教堂，你立刻会被它高敞的内里所折服。教会相信天堂的存在，教堂造得越高就越接近于上帝，所以哥特式建筑就将那尖尖的塔越造越高。要支撑这越来越高的建筑，教堂的穹顶都采用拱形，并用高高的柱子予以支撑，这便让教堂里面显得更加的神秘莫测。

　　教堂引人注目的还有它那彩色的玻璃窗，彩色玻璃窗上有许多人物的图像，这些人物图像后都的一段圣经故事。比如正对大门中间的就是耶稣受难图。据知，教会为了将教义传播到更广泛的人群，让那些目不识丁的穷人都能懂得，他们就通过这些画入玻璃中的故事来传教。西方的教会很会做思想工作的，一部《圣经》，几幅图画，就让众多的教徒臣服于膝下，这是很值得学习的方法。现在都在否定“洗脑”，其实洗脑是客观存在的，你不是被这个洗了脑就是被那个洗了脑，不被洗脑是不可能的，问题是看你愿意被洗成什么样的脑。

　　

　　教堂里有一幅画是不能不重视的，画的是圣约翰因拒绝向皇帝透露皇后惭悔的内容而被割去舌头的事，表现他坚守教义的精神。圣约翰是1736年的反宗教改革者，他的墓就在画的右侧，用纯银为装饰，是他死后人们给他的荣誉。圣约翰顶着五星的铜像就在纯银棺木之上，一旁有飞舞着的天使。

　　身处于教堂之中，能感受到一种浓浓的教会文化，透过它又受到欧洲的历史和文化的演变。所以在这里见到的并非只是十字架、礼拜之类的礼节，而是在读一本书，一本厚厚的有关欧洲历史文化演变的书。你不用去信教，但你能从中学习到很多很多的知识和文化，比如欧洲文学史、战争史等等。

　　走出教堂可看到一个宽阔的广场，广场正对教堂的就是捷克的总统府。而一旁红色的小教堂就是圣乔治教堂。我们本来也要进入去参观的，因今天正好里面有音乐会演出，只好放弃了。圣乔治教堂规模不大，但建制同样精美，是捷克保存最好的仿罗马式的建筑。

　　转过圣乔治教堂，是一条小巷，称作黄金小巷。这是布拉格古堡最著名的景点之一，是一条出售手工艺品的商业街。16世纪罗马帝国时期，这里居住了很多冶金师，因此就被称为黄金小巷。小巷不大，任何建筑都是小小的，色彩丰富，像童话王国里精灵的居所。黄金小巷时最著名的当属22号的水蓝色的房子，这是一百多年前写作魔幻小说《变形记》的小说家卡夫卡的居所，现今已经成为一家小书店。还在高中教学时曾经教过它的节选，小说以主人公变为甲虫这一荒诞故事反映了世人唯利是图、对金钱顶礼膜拜、对真情人性不屑一顾，最终被社会挤压变形的现实，反映了资本主义制度下真实的社会生活。很是值得一读的。

　　从黄金小巷出来，有一平台，是俯瞰布拉格老城的最佳之地。这里视野开阔，远超前日所去的克鲁姆洛夫城堡；而布拉格老城也远比克鲁姆洛夫要大，是“城”与“镇”之间的差距。在这里整个城区尽收眼底，可以望见著名的查理大桥，望见桥下驶过的轮船，甚至远处新城的建筑。

　　离开古堡，我们去查理大桥，再去领略一番布拉格浓浓的文化气息。

布拉格的一座大桥一个广场

　　从古堡下来，我们去刚才在高处望见的查理大桥。

　　布拉格多桥之城，伏尔塔瓦河穿城而过，河上横跨着18 座大桥，将两岸众多风格的建筑连成一体。其中，查理大桥是伏尔塔瓦河上修建的第一座桥梁，此桥是遵照捷克国王查理四世之命而建，因此得名查理桥，为捷克现存较大的古桥，距今已有650 年历史，大桥以其悠久的历史和建筑艺术成为布拉格最有名的古迹之一。

　　刚刚跨入大桥区，就立马感受到它的魅力——到处都前来观赏的人，仿佛全城的人都拥挤到了这里，全然没有刚才在高处看到的那般风情。举起相机想拍一个干净的画面简直就是奢望。从桥头到桥尾，处处摩肩接踵，让人无法静下心来细细观赏，只好高举相机，将桥面部分削去，只留下桥头桥尾黑色桥头堡等建筑的顶端和高耸的雕塑。

　　桥上雕塑都是艺术的精品，代表了欧洲艺术鼎盛时期的高超水准：人物栩栩如生，神态逼真，好像随时会从高处走下来，与游客交流。当然，这些雕塑所涉及的人物都与宗教有关，每个雕像后面都有一段生动的故事。这些雕像都出自捷克17、18世纪巴洛克艺术大师的杰作，因此大桥也被欧洲人称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”。当然，现在看到的雕像已经是复制品了，原作已经移往捷克国家博物馆予以保存和展出了。

　　我们在圣维特教堂见到的那个圣约翰的雕像，就矗立在查理大桥的桥头上，顶着五星的光环。这是一座青铜雕像，据说摸摸它就会带来好运，于是它就成了众多游客前去一摸的对象。因为雕像很高，游客连它的脚都摸不到，因此它脚下的底座就代替它成了“幸运”之处，锃亮发光的——都是游客留下的“杰作”。这也让雕像本身保持了它应有的模样，经历风雨而风采依旧。圣约翰雕像是查理桥的守护者，但也是一个悲剧人物。围栏中间刻着一个金色十字架的位置，就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。在那个专制的时代，守信者要存活于世，该有多难！

　　在我看来，大桥的风光并非在桥上，而在它脚下的伏尔塔瓦河及其两岸。站在查理大桥上望得到河上来来往往的游船，还有欧洲凡有水域的地方必有的天鹅。它们主宰着河道的风景，使伏尔塔瓦河充满了生机。河水波光粼粼，撑起众多横跨其上的大桥。两岸矗起许多具有哥特式、巴洛克式和文艺复兴风格的建筑，或俯瞰或亲临，自觉地做着陪衬，共同绘出这伏尔塔瓦河旖旎的风光。

　　离开查理大桥我们又去布拉格旧城广场。广场上也是人山人海，嘈杂得很。旧城广场是11至12世纪中欧贸易最重要的集市之一，也是决定国家历史命运的政治事件发生地。1948年2月事件和1989年11月事件那两次重大政治变革均在此得到集中反映，捷前总统哥特瓦尔德和哈维尔都曾在此发表演说，宣布政权的更迭。欧洲各地的富商们在老城广场周围修建起精美绝伦的巴洛克式豪宅。广场中央有提恩教堂，是典型的哥特式建筑，教堂上方的双塔高达80米。

　　广场中最引人注目的是旧市政厅墙上的天文钟。天文钟建于十六世纪。钟由三部分组成，即:圣徒雕像、钟盘、年历。每到正点时，象征时光消逝的小鬼首先拉响铃铛并不断点头，而土耳其人则不断摇头，象征始终不愿投降。钟右侧有两个寓意虚度时光的人物塑像，不断摇头，象征未享尽人间富贵，不愿离开人世。

　　天文钟于正点敲响，这是广场上人们关注的时刻。我们到达广场的下午三时，天文钟开始敲响，我们就站立在钟前观看。只见钟上端的两扇窗户打开，耶稣的十二圣徒分六组相继出现在窗口。当最后一个圣徒走过并把天窗关上时，天窗上面的金鸡扇动两翼后鸣啼，报时就结束了。

　　天文钟有两个钟面，上面一个根据中世纪地球为宇宙中心论制作，标明太阳和月球的运动。大盘表太阳的运转，小盘表月亮的运转。大盘中央还刻有地球的图案。下面一个钟面是12个镶有圆框的组画，描写一年十二个月农村耕作的情景。整个天文钟制作得十分精美，表现了那个时代捷克人高超的艺术水准和工艺水平。

　　广场四周有许多的商场，可以供游客游览和购物。广场上也有很多的酒吧、咖吧，走累了的话可以坐下来点上一杯咖啡或一扎啤酒，一边细细品尝，一边观赏四周的景色。

　　离开广场时天色已晚。经过伏尔塔瓦河时，河边已亮起灯光，使得伏尔塔瓦河更俱魅力。

奥特莱斯，无聊的一天

　　已经是到达东欧旅游的第七天了。早晨起来，曙光已起，东方微微泛起红晕。我们入住的宾馆还是灯光通明。大街旁的建筑在曙光照射下，已经明亮起来，从高处延伸而来的大街上已经有车辆来往。

　　不一会儿，太阳就露出了笑脸，预示今天是个好天。

　　今天的行程是去奥地利的奥特莱斯，对于在此次行程中把购物作为重要组成部分的人们来说，是个寄于希望的日子，而对于我这样纯粹是来旅游的人，这确实是个无聊的日子。

　　已是中午时分，我们就在这里用了午餐，随后就在各个商店里转了起来。反正也无购物的愿望，所以也就毫无目的地乱转，进一家出一家的。商品很多，琳琅满目，全是名牌，更有奢侈品。虽然已经打了折扣，但依然价格不菲。购物的人不少，都是慕名而来的，更是希望能够淘到一些便宜的名牌甚至奢侈品。同来的那批房屋评估公司的年轻人早已不见踪影，他们必然已经投入到名牌的海洋中去了，一定是乐不可支。

　　当然也有许多的游客，带着满意的笑容走过，走进我的镜头。他们手里拎着大包小包，沉甸甸的，收获是他们的，我什么都没有。

　　雨还在濛濛地下着，打湿了商场门口种植的鲜花。空地上有正在玩着巨大的国际象棋的孩子，他们是最快乐的，不必去顾及周围林林种种的商品是否合算，是否是名牌；只要有玩，就是最快乐时刻。

　　终于到了上车的时刻。与以往不同，这次竟然有误点的，车要走了还有人没有回来。看来购物对有些人来说，真的是件很愉快很幸福的事。

游荡在布拉迪斯拉发

　　晨起，天边露出玫瑰红来，真是好兆头。住宿的宾馆也渐渐露出真容，宾馆前的停车场上有我们昨晚就餐餐馆的中文停车场广告，看来这家餐馆开得还很有影响。我们今天去布拉迪斯拉发老城。

　　布拉迪斯拉发，一个很拗口的名字，却是斯洛伐克共和国首都和经济文化中心，西斯洛伐克州的首府，也是斯洛伐克最大的城市。人口约46万，这在东欧也应该是不小的城市了。

　　桥北一侧的高坡上有红色尖顶的建筑，是布拉迪斯拉发城堡，它最初是古罗马城堡，如今最古老的部分于公元13世纪重建，新的部分则是玛丽亚·特瑞莎为她最最心爱的女儿建造的。

　　我们没有上去一观，而是沿着大桥向北，去老城参观。老城靠大桥边有一红色坡顶的建筑，为圣马丁大教堂。玛丽亚·特瑞莎是个被称为奥地利国母的了不起的女士，她曾在这个穹顶大教堂内举行加冕典礼。在1563年至1830年间，包括她在内，总共有11位匈牙利国王和9位王后在这里及圣芳济修会教堂中受到加冕。从中也可见斯洛伐克曾经是匈牙利的领地。

　　难得一个蓝天白云的天气，教堂的绿色尖塔直插云天，一群鸽子飞过，搅动了一片蓝天。

　　布拉迪斯拉发是个多难之地，它的战略位置注定其要遭遇频繁的攻击和战斗。它长期受匈牙利哈布斯堡王朝的统治，又遭受过奥斯曼帝国和土耳其人攻击，也受到过拿破仑军队铁蹄的蹂躏。布拉格之春之后，又被华沙条约集团占领。灾难一个接着一个。老城这所以能够较好地保存下来，是因为二战时他们采取了“不抵抗”政策。也因为这个，这里的文化　受到了日耳曼、捷克、匈牙利、犹太和斯洛伐克等各种民族的强烈影响，出现了多元化的形态。

　　沿小街走去，路口有一块黑灰相间的石头，上面还一小块石片，灰色的底子中间有一道弯曲的绿色线条贯穿。这石头象征着捷克和斯洛伐克两个国家分分合合的历史。

　　再往前，可以看到一幢高耸的白色钟楼，上面有绿色的尖顶，这就是著名的米榭尔门。中世纪时期，围绕老城的有五个城门，米榭尔门是唯一现存的。这城门原为建于十四世纪的哥特式，十六世纪改为文艺复兴式，51米高的巴洛克风格的圆顶钟楼加盖于十八世纪，钟楼顶上还立着密契斯卡天使的雕像，成为旧城及城堡景观不可或缺的画面。

　　穿过米榭尔城门，我们就来到了老城内。城内亦有一个钟楼，市政厅就在它的右手边。广场上有一喷泉，为罗兰喷泉。我们到时，喷泉旁有一硕大的透明半环形的东西搭建在那里，好像是在搞什么活动，也许也如其他地方那样正在进行大选活动吧。

　　又穿过一个门洞，来到一个很小的庭院，到达钟楼的背面。再向右转，在一个粉色的院子里有一骑马刺恶龙的雕塑。在我印象中，欧洲雕塑里表现勇士刺龙斩蛇的雕塑不少，而且都含有一段除恶的故事。

　　从这里出来，视野一下子就宽广起来，我们来到了赫维兹多斯拉夫广场。这是市区最大的广场了，它的左侧是华丽的斯洛伐克国家剧院，门口有欧洲味极浓的天使喷泉，因此也成了游客关注的中心。

　　广场正对着剧院的是一个深思的坐像，从上面的文字查看可知,是斯洛伐克著名诗人赫维兹多斯拉夫。这个广场也以他的名字来命名的.

　　布拉迪斯拉发在历史上出过或到过许多著名的人物，莫扎特就曾在这里居住过，老城的墙上还有专门的记录；音乐家李斯特也来过这里,在圣马丁教堂发行他的加冕礼弥撒曲。这里也是众多外国使馆和斯洛伐克重要机构的所在地，有着非常深厚的政治、文化气息。广场赫维兹多斯拉夫坐像后面正展示着一些画作，吸引了许多人来观赏。广场上乔木参天，阳光从罅隙中透下，留下一个个光斑，十分的幽静。

　　我们就这样在布拉迪斯拉发老城的街上漫无目的的游荡，收获却是满满的。

美轮美奂美泉宫

　　踏上维也纳的土地你就会感到一般浓烈的文学风扑面而来，每一个毛孔都会因此而扩张，每一根神经都会兴奋起来。每去一处，都会沉浸于无可名状的中。

　　比如我们今天要去的美泉宫。美泉宫得名于一眼泉水。这里原是一片开阔的绿地，有一次马蒂亚斯皇帝狩猎至此，饮一泉水，心神清爽，称此泉为“美丽泉”。1743年，玛丽亚·特蕾西亚女王下令在此建宫，这里便出现了气势磅礴的宫殿和巴洛克式的皇家花园，宫殿因泉命名，称“美泉宫”。它坐落在奥地利首都维也纳西南部，相继是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫，如今是维也纳最负盛名的旅游景点，美泉宫及其花园被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

　　到维也纳的当天，我们就去美泉宫参观。没进景区，门口的真人秀就让每一位游客立刻感受到浓浓的艺术氛围。

　　进门是一个非常大的广场，由方石铺成。美泉宫居于广场南端，一字排开的宫殿呈中央对衬结构，两侧突出，并有回廓连接东西两边的裙房，于北面回拢，留下进出的门。两边裙房前各有一个喷水池，池中有雕塑群像，都是古希腊神话中的人物。

　　离我们约定进宫参观的时间还早，我们就先去宫殿后面的皇家花园参观。拐过宫殿左手的藤廊，眼前便天地开阔起来，仿佛来到另一个世界：好大的一个花园呀，漂亮，壮观，秀丽而又大气。除中间与四周留有米白色的碎石铺成的道路外，余下的是两大块草坪与鲜花组成的花坛。草坪如巨大的地毯，布满了鲜花织就的花纹，红的、粉的、白的、黄的、灰的、褐的，间或有几棵树点缀期间，形成立体的图案。前些天在萨尔茨堡我们曾被米拉贝尔花园所折服，但到这里一看，米拉贝尔花园只能称为“小巫”了，简直无法与美泉宫相比！毕竟这里是皇家花园，而那里只曾是传教士私藏情妇的地方。

　　皇家花园是一座典型的法国式园林，硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙，绿树墙内是44座希腊神话故事中的人物塑像。这些塑像温润如玉，在绿树的衬托下，更显出姿态之美。

　　花坛尽头是一座1780年修建的美丽的喷泉，名曰海神喷泉。水池的中央是一组根据希腊海神的故事塑造的雕塑，马儿有鱼的尾巴，耍着欢儿欲要跃出水池；人物形态各异，形象逼真。群像后的山坡上是占居美泉宫最高处的凯旋门。

　　无论站在花园的哪一个地方看美泉宫，都是一幅美丽的图画。好个美轮美奂的美泉宫！

　　花园里人很多，但洒在花园的各个角落，却丝毫没有显出拥挤来。也有情侣选择到这里来拍婚纱照，留下人生最美的时刻。

　　皇家花园实在太大，因为进美泉宫内参观的约定时间已近，我们只好放弃参观“美丽泉”、罗马废墟、动物园和机会，急忙向内宫入口走去。

　　美泉宫设计时的规模和豪华程度与凡尔赛宫相比有过之而无不及，但由于财力有限，原设计并未能最终实现，但已经让人惊叹了。美泉宫共有1441间房间，其中45间对外开放供游客参观。整个宫殿是巴洛克的风格，但是其中有44个房间是洛可可风格，显示出了哈布斯堡王朝家族的气派。宫殿长廊墙壁上是哈布斯堡皇族历代皇帝的肖像画以及玛丽亚·特蕾西亚女皇16个儿女的肖像。后来随法国国王路易十六同上断头台的法国皇后玛丽·安托瓦奈特少女时代的画像也在其中。美泉宫内的中国陶瓷不可胜数，据专家统计，其收藏的成对的中国瓷器数量为除中国本土外最多的。当然，其他的珍宝也数不尽数，里面的奢华是无法想象的。但宫殿的建筑的精美只能用“美轮美奂”四字来修饰。

　　这里也是闻名的茜茜公主的寝宫。茜茜是奥地利帝国及奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的妻子，美丽绝伦。成年后的茜茜不愿受宫殿繁琐礼仪的束缚，很少在美泉宫居住；即使居住也很少与大家一起聚餐。据说她为了保持纤美的身段，从不吃饭，只喝牛肉熬成的汁，喝完就走。因此，对于美泉宫的一代女主人来说，这里记载的一段凄美的故事。因为茜茜嫁给弗朗茨·约瑟夫只是一个什么都不懂的15岁的女孩，她那里哪里知道“高处不胜寒”的道理？

　　可惜为了保护宫内展品，参观时是绝对不允许拍照的，哪怕用手机也不行，连网上也找不到相关的图片，于是我无法将宫内精美的场景展现出来。

　　结束美泉宫的参观后，我们又去了维也纳的城市公园。公园里最著名的就是音乐家小斯特劳斯的金像，表现的是他拉小提琴的形象。金像立于圆门中央，微微向左倾斜，显现他陶醉于音乐声中情态。圆门框上是一组飞舞的人物浮雕，似随斯特劳斯的美妙乐声而起舞。记得在上海时于新华路扫街，也曾看到过这座斯特劳斯的金像，只是摆在逼仄的路口，又没有圆门上舞动的浮雕，显得不伦不类。

　　金像旁的长椅上，有人在卖水彩画，绘的都是维也纳的景色，洋溢着一派文化气息。阳光从树叶的空隙中射出，闪着金色的光芒，与斯特劳斯的金像相辉映，美轮美奂。

晨昏多瑙河

　　今天到达宾馆的时间较早，出去逛街的“总理”（因他与现任总理同名，大家都这样称呼他）回来说，宾馆后面不远处就是著名的多瑙河。这激起了我们的兴趣。晚饭后，我们便徒步而去。

　　知道多瑙河，缘起文革中难得看到的外国电影——罗马尼亚拍摄的《多瑙河之波》，电影中的主题音乐《多瑙河圆舞曲》让人耳目一新。改革开放后，外国的文艺作品更多引入，一批老的经典乐曲也重新在人们中传扬，比如小斯特劳斯的《蓝色多瑙河》。于是，有关多瑙河的名称也为大多数中国人所熟知。

　　转过几条小路，穿过一个有红绿灯的街口，我们就站在了多瑙河畔。河边停泊着许多的游轮，是带着游客畅游多瑙河的。多瑙河位于欧洲东南部，发源于德国黑森林地区，全长2857千米，流经德国、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗埃西亚、匈牙利、保加利亚、斯洛伐克和奥地利等9个国家，流域面积达81.7万平方千米。所以，许多游客都采用乘游轮的方式，畅游这些欧洲国家，既省力又尽兴。

　　晚霞把天际染得通红，也染红了两岸的建筑。河对岸是一片现代建筑，其中有维也纳的第一高楼DC Tower 1，共有58层高。此刻，高楼正沐浴在夕阳之中，闪着多彩的光芒。

　　河岸这边，有座古堡式的教堂，层层叠叠，错落有致，有哥特式的尖顶。现在，它也在落日的余晖中展现着壮实的身姿。

　　华灯初上，连接两岸的大桥上路灯连成了串，如一挂长长的珍珠项链，闪闪发光。路灯投影于河中，随波跳跃，可谓是“浮光跃金”，有《多瑙河圆舞曲》的韵律。更美的是，河上竟然也有天鹅的身影，它随着波浪起伏，悠然自在，似要随时跳起美丽的天鹅舞。

　　桥侧有座现代建筑，或为方形或成圆弧的建筑立面层层后退，构成一个阶梯状逐渐向顶端收拢，展现一个非常别致的形象，在落日余晖中闪着蓝色的光。桥下有喷泉，在灯光的照射下，发出不同的颜色，有很好的旋律感。

　　第二天一早，乘着微微泛红的曙光，我又再次来到多瑙河畔。路灯仍如珍珠般闪亮，路上已经有很多的车辆，也是赶着上班去的吧？看来，维也纳人也是十分勤劳的。美丽的城市总有一批勤劳的人们在辛劳地为它打扮的。

　　

　　古堡教堂已经渐渐开始分明起来，抹着胭红的霞光。霞光勾勒出DC Tower 1高楼一侧弯曲的墙面，如乐谱上的五线，有着跳动的旋律。大桥则像一张大大的弓，拉响着城市巨大的提琴。流淌的多瑙河现时成了这巨大提琴上的弦，颤动着，发出最美的音响。这分明就是现代版的《蓝色多瑙河》！

　　天边已经越来越亮，美丽的胭脂红在消退，太阳却在那层紫色的云后不肯出来。曙光照亮了岸边停泊的游轮，游轮也苏醒过来了，它们又要开始新的游程了吧？

　　我们也将出发，去维也纳积淀深厚的老城区，深度游览帝都。

一次穿越时光的游览

　　今天我们去维也纳的老城区做一次深度游，我们将去圣母意大利教堂，奥地利珍宝馆、奥古斯丁皇家大教堂等，去寻找那些记载奥地利历史的痕迹。

　　维也纳被称为“音乐之都”“文化之都”“建筑之都”，在我看来这些众多的“之都”都是关联在一起的，就说那些建于中世纪的老建筑，本身就是透露出种种的音乐节奏，凝固着许多无法抹去的文化气息。因此，维也纳也被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”的名录。

　　进入门洞，就来到英雄广场，右边半圆形的建筑是新皇宫。广场上有两位奥地利英雄的骑马塑像。西边对着新皇宫的是卡尔大公，他于1809年在阿斯珀恩首次打败了曾经不败的拿破仑，以勇敢驰名。靠着新皇宫这侧的一位是欧根亲王，奥斯曼帝国第二次包围维也纳时他建立了战功，后来在西班牙皇位继承战时他又去跟法国打仗。他本来是有波旁王朝血统的法国人，因身体有残疾，参军时不为法国军队所接纳。于是一气之下他参加了奥地利军队，以他非凡的军事才能，为奥地利立下了赫赫战功，支撑了哈布斯堡帝国的发展，成为奥地利英雄。两座雕像就把我们穿越到了那个战火不断的岁月。

　　我们从新皇宫边走过，穿过奥地利总统府和总理府，进入一片古老的建筑区，不宽的街道中间有座鹅卵石堆成的喷泉雕塑，不知有什么含义。

　　穿过这一片街区，来到皇宫西北侧的方济住院会广场，一座哥特式的建筑就出现在我们面前，这就是我们将去的雪中圣母意大利教堂。这座教学原名为方济住院会教堂，1219年公爵利奥波德六世远征后平安归来在此建造，完成于1350年。钟楼顶部在第一次奥土战争时受损，战后重建，第二次奥土战争再度被毁。1782年，约瑟夫二世将教堂作为礼物送给意大利人，并改名为“雪中圣母意大利教堂”。历经一战、二战，又重建修复。据说这里是希特勒当年作画的圣地。从教堂的外观看，我们就能感受到当时欧洲建筑艺术水准的高超和建筑结构的坚固，这使得它屡遭战火而能不断站起。

　　从教堂一侧的长廊穿过，从一个小门进入，我们就来到了教堂里面。和所有的欧洲教堂一样，教堂内总是昏暗不堪，营造出一种神界的秘不可测的气氛。我们来这里主要是欣赏一幅壁画的，即达芬奇的《最后的晚餐》。这是一幅用玻璃马赛克复制的名作，以耶稣为中心形成三角形的稳定画面，耶稣的十二圣徒三人一组于耶稣的两旁构成四个小三角结构，使画面十分的匀称。画面中有后来接替他的大徒弟彼得，也有出卖耶稣的犹大，画中人物神态各异，姿态不同，十分准确地反映了人之贪婪、背叛、明争暗斗的恶习。画下有《最后的晚餐》的原画复印件可以来对照欣赏。历史常常是现实的镜子，让人看到现实社会存在的种种罪恶和丑态。

　　离开雪中圣母意大利教堂，我们去老皇宫。穿过礼仪大厅的走廊，就来到了老霍夫堡皇宫。在广场见到的是弗兰茨二世皇帝塑像。这位德意志神圣帝国的皇帝为了破灭自称为法国皇帝的拿破仑想当德意志神圣罗马帝国皇帝的梦想，于一八〇六年主动解散了这个帝国，并同时成立了奥地利帝国，弗兰茨二世皇帝也就因此变成了奥地利帝国的弗兰茨一世皇帝。

　　弗兰茨一世是茜茜公主老公弗朗茨·约瑟夫一世的祖父。茜茜的卧室就在塑像左手一侧那个有着雄鹰雕塑的房屋的二楼。据说她常在阳台上活动，行动怪异，借以打破宫殿繁文缛节的束缚。

　　正对塑像的红门是进入老皇宫的大门，门前原有护城河和吊桥。现在护城河已经填没，吊桥也早已去除。我们从这里进入，去珍宝馆参观。

　　珍宝馆收藏了奥地利几乎所有的珍宝，馆中陈列的宫殿的各式钥匙，金光闪闪的，金钥匙在这里成了现实。黄金打造缀满珠宝的皇冠，皇帝的、教皇的，以及权杖、服饰、男人的军刀、贵妇的首饰，全都奢华无比，这里面浸着多少奴隶、平民的血汗！

　　馆内还有拿破仑的画像，他为了提高自己家族的血统，只得休了正妻，娶年轻的奥地利公主玛丽·路易丝为妻，很快就生下了太子小拿破仑。珍宝馆里陈列着小拿破伦的摇篮，一头有雄鹰一头有天使，还有为他洗礼用的金壶。但小拿破仑难负重望，早早就夭折了，夫妻俩因为拿破仑长年在外征战而感情淡薄，最终离了婚。

　　在珍宝迎内最珍贵的是耶稣的遗物：据说是耶稣受难时擦脸的手巾，能隐约看到耶稣的眼睛、鼻子和胡须；他被钉死在十字架上的右手一边的钉子；从十字架上取下的带钉子眼的木头；还有耶稣用过的玛瑙盆。没有想到，这个传说中的人物竟然会有实物留下予以佐证，真的大出意料，让人一下回到了那个可怖的年代而毛骨悚然！

　　最后我们又去了奥古斯丁皇家大教堂。1327年，奥地利公爵腓特烈三世下令建造教堂和奥斯定会修道院，由建筑师迪特里希设计，完成于1339年。由于邻近的霍夫堡皇宫扩展，奥古斯丁教堂逐渐演变为该建筑群的一部分。1634年，奥古斯丁教堂成为皇家的宫廷教堂。此后哈布斯堡曾多次在此举行皇室婚礼，包括1810年女大公玛丽·路易丝与法国皇帝拿破仑一世的婚礼，以及1854年奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世与巴伐利亚茜茜公主的婚礼。

　　主祭坛右侧的洛雷托小礼拜堂的银瓮内安放着哈布斯堡家族54位成员的心脏，而他们的尸体被保存在东面不远处嘉布遣会教堂的皇帝墓穴。透过小礼拜堂左侧的小门，可以隐约看到里面亮着的灯光。

　　教堂里最具艺术魅力的当属墙上的那组送葬的雕像，大大小小的人物的动作、表情逼真之至，如同有生命一般，让人如同置身于那一悲伤的情景之中。

　　走出奥古斯丁大教堂，头顶是一片蓝天。我们来到大街上，有壮观的国家大剧院矗立在眼前，还有博物馆阶梯上台阶组成的画，让我们立刻从古老的年代穿越过来，回到了现实之中。

　　蓝天上正有一架飞机拖着长长的尾气向远方飞去……

漫步在维也纳的“南京路”

　　下午，我们去维也纳的克恩顿步行街。我之所以把它称作维也纳的“南京路”，只是因为它也是一条商业步行街。

　　克恩顿步行街里的建筑基本都是建于数百年前的老建筑，而且远比南京路上仅有四大公司等比较出名的老建筑要来得多。而且不只是一条街，步行街所在的区域形成一大片，包括放散到四面的马路，可以说是一步一景，各式风格的建筑都能在这里看到。街上还有复古的马车，可以拉着你做街头游览。

　　这里也并非没有现代新建起的商场，但都尽可能地靠近老建筑的样式和布局，只恐打破了原有的格局。

　　在克恩顿步行街里有两处建筑必须予以重点叙述。

　　另一处是位于步行街中的“鼠疫纪念柱”，这是一尊金色冠顶的纪念像。据说在1679年鼠疫肆虐欧洲的年代，鼠疫几乎夺走了三分之二维也纳人的生命，面对鼠疫，就连当时的奥地利皇帝利奥波特一世也束手无策。此后国王为了纪念死于鼠疫的受难者，下令建造了这根鼠疫柱。在这根鼠疫柱上，高贵的皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑自己的臣民以及所有的人类，表现了这位皇帝深厚的民本思想，很是难能可贵的。

　　这些建筑组合在一起使得整条步行街充满了浓浓的文化气息，为维也纳“文化之都”的称号增添的光彩。虽然这是条商业街，沿街的建筑下面都开着商店，经营的也大多是奢侈品。但有了这些充满文化元素的建筑存在，立马化去了许多的铜臭味，显得温情了许多。南京路也有文化的气息，但与它相比还是少了许多，毕竟没有克恩顿那么长久的历史。

　　如果累了，你可以进入商场，到它的顶部去，那里设有咖啡厅，你可以点上一杯，静静地坐着品。此时，窗外维也纳的城市风貌会扑入你的眼帘，把你拉近与整个城市的距离。除了高耸的斯蒂芬大教堂的哥特式的尖塔，还有其他的或罗马式或巴洛克式或文艺复兴式的建筑，都将它们的风格各异的屋顶呈现在你的目光里，甚至远在多瑙河边的那座维也纳第一高楼的身影。当然，你还会看到转动着的塔吊的长臂，它宣告着这座城市古代与现代的衔接。

　　我又去一旁的国家歌剧院四周转了转。剧院一侧花坛前有三位维也纳女子在铺着毯子的地上跳舞，她们也是大妈了吧？也是在跳着“街舞”吧？但却没有喧嚣的喇叭声，三个人也形成不了“规模”，因此自然也不会扰民。选择在歌剧院旁跳，只会增加此地的文艺气氛。

　　维也纳国家歌剧院是“音乐之都”维也纳的主要象征，素有“世界歌剧中心”之称，一年一度的维也纳新年音乐会可谓世界上听众最多的音乐会。歌剧院建筑结构富丽堂皇，反映了哈布斯堡王朝的奢靡之风。这是一座高大的方形罗马式建筑，是仿照意大利文艺复兴时期大剧院的式样而建造的。正面高大的门楼有5个拱形大门，楼上有5个拱形窗户，窗口上立着5尊歌剧女神的青铜雕，像分别代表歌剧中的英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情。在门楼顶上，两边矗立的是骑在天马上的戏剧之神的青铜塑像。

　　绕着它我走了一圈，四周也都是极具文化色彩的建筑，比如这座坐落在阿尔贝蒂博物馆前的雕塑，就极有艺术价值。

　　当采购的人们心满意足地回来时，我们在维也纳“南京路”上的活动也告结束了。我们去吃晚饭，晚上还有金色大厅的音乐会在等着我们。

在金色大厅听音乐会

　　到维也纳金色大厅听音乐会是自费项目，这是在上海出发前就知道的，我曾提议不去，因为有宋祖英的那句“我开了一个坏头”的话。宋祖英是第一个在金色大厅里举行个人音乐会的中国人，从她以后，许多中国人蜂拥来到这里，纷纷以能在这里吼上两嗓子为荣，好像就此便镀上了一层金一般，可以身价百倍。于是金色大厅的声誉一下就跌落下来，让人倒了胃口。但大家说既然好不容易远渡重洋来了，还是去看看吧，而且热情的导游也一再推荐，说是白天进去即使买了票，也不让拍照的，晚上是可以在里面的大堂里留影的。于是就有了此行。

　　晚饭后，我们就去金色大厅。大巴停靠处竟然是我们昨天到过了的城市花园的后门，远远可见小斯特劳斯的金像。在灯光的照射下，此时的金像更加熠熠生光了。周围白天壮观的建筑也变得富丽堂皇起来，显得更加的神奇。自然，金色大厅也在这一片神奇之中。

　　金色大厅在平日里并不显眼，躲在一条小街的里面。现在则是它最光彩的时候，金碧辉煌的，无比艳丽。金色大厅始建于1867年，1869年竣工。是意大利文艺复兴式的建筑式建筑。外墙黄红两色相间，屋顶上竖立着许多音乐雕像，古雅别致。这里每年都会举行“维也纳新年音乐会”，中央电视台每每直播，因此为国人周知。现在，灯光照射下的大厅已看不到它墙面的红黄色，却留下金光在闪烁。

门前已经聚集很多来观看音乐会的观众，熙熙攘攘的。音乐会的价格不菲，像我们这样购买的最普通的票也要50欧，合人民币近400元。看来，这金色大厅每天可以为维也纳取得不菲的经济效益——文化也是有价值的。

　　走进大厅的大堂，里边已经是人山人海，根本无法做留影之类的事。但里面的装饰真的是美极了，灯光照耀下的穹顶上的图案，金灿灿的，发出迷人的光，衬着一旁的塑像。

　　很快开始检票，分上下左右排成四支队伍，有序进入演出厅。演出厅是不允许使用照相机的，我只好把手中的单反交由导游保管。

　　金色大厅的构造如上海音乐学院内的贺绿汀音乐厅，舞台在下面一层的前方；座位除中间外，还有排列在两侧的，上下两层都有。整个演出厅共有1654个座位和大约300个站位，要远比贺绿汀音乐大许多。专家的报告称：金色大厅的屋顶为平顶镶板，两侧有楼厅和音乐女神的雕像。这些具有美学意义的装饰物使原本直接撞击到墙壁上的乐音延长并舒缓。金色大厅的木质地板和墙壁就像是小提琴的共鸣箱一样，使乐队演奏的声音在厅内振动和回旋，余音袅袅。金色大厅的确是独一无二，称得上是世界上音响效果最出色的音乐厅。我在二层的窗户上发现了两个电子扩音器，这是让后排的观众也能清晰地听到美妙的演奏用的。资料称“金色大厅是维也纳最古老、最现代化的音乐厅”，我想这也是其中的一点吧。

　　但我也觉得楼上座位的设计也有明显的缺点，一是缺少坡度，后面的观众难以看到舞台上的演出情景，只能从前面观众的夹缝中去窥视；二是前后排之间不错位，如果前面的观众高子高点，后面的就根本无法看清舞台上的情况了。我们这次因为买的是普通票，票又订得晚，所以是楼上最后一排，几乎是无法看到下面的舞台，看不清出场的演员长得什么样。好在今天是听演奏，听演唱，否则真的要一无所获了。所以我称这次在金色大厅的经历为“听”音乐会，是恰如其分的。

　　不知不觉，一个多小时的演出结束了。我们随着人流走出了金色大厅，走到维也纳充满艺术气息的大街上。

布达佩斯城堡山上的渔夫堡

　　载着我们在东欧转了一大圈的黄色奔驰大巴从维也纳出发一路急驰，于中午时分回到匈牙利的首都布达佩斯。（实在抱歉得很，跑了十天，今天才想起给为我们服务了那么长时间的它留个相）这十天里，我们兜兜转转间走了五个国家十三个城市和小镇，终于又回到了这次旅游的起始地。

　　这是我们本效仿旅游的最后一站，却也是精彩纷呈的一站。吃过午饭，奔驰沿多瑙河前行，一路遇到著名的链子桥、自由桥、裴多菲桥和伊丽莎白桥等横跨多瑙河的桥梁，到达河之南岸。这些桥梁将布达和佩斯两城连成了一片，天堑变通途。伊丽莎白桥是匈牙利人为纪念对匈牙利有恩的茜茜公主（茜茜公主本名伊丽莎白·阿玛莉亚·欧叶妮·冯·维特巴赫）而建的。一条多瑙河把布达佩斯分成了两片，北岸多为平原，称佩斯；南岸则为丘陵，称布达。据说，上世纪五十年代著名赏陈强随中国青年文化代表团赴布达佩斯访问，期间，他的大儿子出生，他便以访问地的南岸名称“布达”做了儿子的名字。后来顺理成章的就有了闻名华夏的“二子”陈佩斯。

　　我们此站的目的地是屹立南岸山上的“渔夫堡”。渔夫堡，实在是一个土得不要再土的名称，但当你来到它的面前时，你却会惊吧不已：白色的石灰岩建成的城堡依山而起，数座圆屯尖顶的城堡面河排开，构成易守难攻的势态。这样气势非凡的城堡为何会以“渔夫”来命名呢？原来这里最早曾是个鱼市，后来渔民们为了保护自己的利益而修建了此堡，作为防御之用。这，确实是渔夫们建起的城堡，称渔夫堡名副其实。这座古罗马风格的建筑是布达佩斯乃至整个匈牙利的宏伟史册中的重要一页。

　　而现在，它却是观赏布达佩斯景色的最好的去处。拾级而上，站在台阶回望，北岸的建筑都奔涌而来，如士兵般接受你的检阅。对岸哥特式的国会大厦就在你的眼前，仿佛触手可及。多瑙河中有游船开过，呈现出繁忙的景象。

　　渔夫堡那些面河而建的圆屯已经是观赏布达佩斯两岸风光的最好平台。我们依次进入城堡，凭栏而望，多瑙河及对岸佩斯的景色尽收眼底，视野更比刚才在台阶所见的广。

　　这是怎样的一幅幅图画呀！多瑙河清澈如练，成为平原与山地最好的分界线，它穿城而来，将依次排开的新佩斯铁路桥、阿尔帕德桥、玛尔吉特桥、链子桥、伊莉莎白桥、自由桥、裴多菲、拉吉马纽什桥和厄塞哥得铁路桥等九座样式各异的桥梁，以及来来往往的游船，如摆弄积木般托举在每个游客面前。尤其是靠近古堡的玛尔吉特桥和链子桥的雄姿，彻底地袒露在人们的眼皮底下，清晰可见，甚至是桥上行走的人群和车辆。

　　布达佩斯的城市面貌一览无余。近处，房屋鳞次栉比；远处，新老建筑重屋叠架，浓缩着这座城市数百年的历史。以国会大厦为代表的古老建筑诉说着城市的昨天，而正在转动着的巨大吊车的长臂，则告示着这座城市发展的前景。

　　站在古堡的任何一个角落，我们都能看到一幅幅美丽的图画，哪怕是在它的门洞里，长廊间。

　　渔夫堡的一侧建有马加什教堂，这里原本是布达圣母教会，后因匈牙利国王马加什在此举行婚礼而改名，这里也是匈牙利国王加冕之处，因此又获得了“加冕教堂”的美誉。从外观上看，这座教堂蕴含了匈牙利民俗、新艺术风格和土耳其设计等多种色彩，尤其是一旁的白色尖塔和彩色屋顶，使整个教堂更显趣味性和生动性。这是历史的风霜在它身上留下的痕迹。从13世纪到今，经历过改朝换代的时代变迁，教堂经历了多次的修整，使马加什教堂从最早的天主教堂到土耳其占领时的清真寺院，之后又加入了巴洛克和新哥德风味，历经千辛万苦，才至今日的风貌。

　　教堂与古堡间的广场上有座青铜的雕像，这是匈牙利阿尔帕德王朝大公和匈牙利的第一位国王伊斯特万一的铜像。伊斯特万一曾为匈牙利做出过很大的贡献，人们为纪念他的功勋，故在此建造塑像，以示怀念并让后人牢记。

　　从马加什教堂的广场向东，穿过一条小街，可来到布达王宫。选择这样的地方建王宫真的很具战略眼光。王宫雄据城堡山，左有渔夫堡护佑，右为绝壁；背靠布达丘陵，莅临多瑙河畔，面向一马平川的佩斯平原，大有“君临天下”的气势，谁敢小视？

　　因为我们还将去对岸的佩斯城，所以未能走近去细观，只在它的背面稍做停留。那就留待晚上再去一观它的面目吧。

　　正在此时，一架飞机掠过长空，许是要降落到布达佩斯的机场。这个国际化的古老城市正焕发出无限的青春，走向新的世纪。渔夫堡将是这沧桑巨变的见证！

匈牙利千年历史的见证

　　从布达这边的城堡山上下来，我们再次穿过多瑙河上的桥梁，去位于佩斯城里的圣·伊斯特万大教堂。

　　圣·伊斯特万大教堂是为庆祝1896年匈牙利建国1000周年而建造的教堂，于1905年建成，是布达佩斯规模较大的教堂。教堂是由建筑师希尔德·约瑟夫、伊布尔米·克洛什、考乌谢尔·约瑟夫共同设计，建在国王伊斯特万的王宫地基之上。该教堂以匈牙利第一位国王圣·伊斯特万一世的名字命名，主要是纪念他对匈牙利的巨大贡献。现在，这位国王的木乃伊化的右手还藏于教堂内的圣物盒内。

　　现在，这座刚刚在城堡山上远远眺望到的教堂就呈现在我们的面前。教堂整体采用新古典主义建筑风格，宽55米，长87.4米，圆穹顶高96米。教堂在穹顶大厅两翼各建有一座钟塔，其中南部钟塔上的挂钟重达九吨，是匈牙利国内最大的钟。

　　教堂正中门庭之上，有三角形的顶，顶内有一组雕像，居中的一位女子，手中抱一孩子。我猜想，这应该就是圣母玛丽娅，那孩子则是耶稣。两边的人物都戴着皇冠，面向圣母，其中排在左手第二的那位手里捧着一教堂的模型，像是我们刚才在城堡山上见到的马加什教堂，这是否预示着他就是圣·伊斯特万一世？

　　教堂前是一个广场，正对广场的是一条步行街，广场与步行街间是一条与多瑙河平行的小街。街很狭窄，阳光往往照不到街上，但两边依旧会设置石墩，留出供人们休息的地方；广场的边上、步行街里都设有咖吧和酒吧，供游客坐下慢慢品尝，十分的人性化。

　　步行街两边有商店，但远没有维也纳那般热闹和繁华。匈牙利人似乎也如我们国内的四川、湖北等地人那样，十分的喜好吃辣，商店门口竟然挂着成串的红辣椒，作为招揽顾客的“广告”物。这在我们第一天到达东欧时在匈牙利的巴拉顿湖区就看到过，真的很新奇。

　　广场的一角街口有一纪念石柱，细细长长的，顶端成尖形，如一把长剑，不知是在纪念哪位英雄或事件。纪念柱掩在人来人往的街口，好像也没有引起多少人的注意。

　　我们顺步行街走去，又逆时针地走了一圈，再回到圣·伊斯特万大教堂下。一路见到了多瑙河边的摩天轮，从中体会到这座城市新的气息。街上还随处可见的大选候选人的照片广告——此时正是欧洲国家地方政府大街的时候，各方人士正在通过各种方式为自己拉票。

　　我们又去英雄广场。英雄广场同样是于1896 年为纪念匈牙利民族在欧洲定居1000 年而兴建的，于1929 年完工。大巴在宽阔的广场上停下，一下车就看到矗立在广场中央的那座36米高的千年纪念碑柱。高高的柱顶是大天使加百列的雕像，她高展双翅，似乎刚刚从天而降。她一手高举十字架，一手高举焊接在一起的两个王冠，表明匈牙利人取得了建国的定居权。

　　石柱的基座上，有7位骑着战马的历史英雄的青铜像，他们是匈牙利民族在此定居时的7位领袖。石柱两侧有两堵对称的弧形石柱壁，每一堵的石柱之间，各排列着7尊历史英雄的塑像。石壁上方各有两组勇士驾驭战车的塑像。

　　纪念柱前还有一方象征性棺椁，是用47 吨重的白色巨石制成。这是第二次世界大战后，匈牙利人民为纪念历代民族英雄而建的，棺盖上的浮雕大字为:“为了我国人民的自由和民族利益而牺牲的英雄永垂不朽!”现时，棺椁顶上摆放着一只花篮，是人们在纪念这些为匈牙利的独立做出巨大贡献的英雄。

　　英雄广场两侧分别是匈牙利艺术馆和匈牙利美术馆。在这些古典式的建筑中，陈列着匈牙利的现代雕刻和19 世纪的绘画作品，代表着匈牙利艺术的高超水准。

　　广场后面是布达佩斯的城市公园，占地1 平方千米，曾是马加什国王的狩猎地，18 世纪议会的所在地。公园里保留着许多旧时的建筑，代表着匈牙利不同的建筑风格。广场与公园间有一条清澈的河流，河里时时有鸥鸟掠过水面，捕捉食物。园里绿树成荫，十分静谧，呈现一片和平安宁的景象。

　　这教堂、这广场、这公园是匈牙利千年历史的见证，它又承载着匈牙利人美好的愿望，继往开来，去迎接更加美好的未来。

多彩的多瑙河

　　当多瑙河边的那轮弯弯的新月升上布达佩斯的天空时，我们此次东欧游的最后一个旅游项目多瑙河夜游马上就要开始了。

　　导游小伙说，多瑙河的水随季随时变化，要看“蓝色多瑙河”是必须晚上的。“蓝色多瑙河”，那是多么熟悉又美丽的词语！一说到多瑙河，《多瑙河圆舞曲》《蓝色多瑙河》《多瑙河畔》，等等等等有关多瑙河的旋律立刻会在脑际回响：“……真情就在那儿苏醒，在多瑙河旁，美丽的蓝色的多瑙河旁。……夜莺歌喉啭，在多瑙河旁，美丽的蓝色的多瑙河旁。”如今，身在多瑙河之畔，面对明月悬空的夜晚，怎能不为之动情？

　　于是我们登上游艇，从玛尔吉特桥一侧的码头出发，向多瑙河深处驶去。

　　

　　都说山是“横看成林侧成峰”，观赏建筑又何尝不是？随着船的行进，国会大厦也在变幻着姿态,正则庄重侧又活泼，让你不敢有一丝的懈怠，目光一点也不肯流离，唯恐眨眼间会丢掉什么。对岸有一教堂，两个葫芦状顶起的尖塔如双峰插空，屹立在尚余蔚蓝的天空里。

　　不一会儿，城堡山上的渔夫堡和马加什教堂也带着熠熠的金色光芒走进你的眼睛，圆屯状的城堡相围在马加什教堂高耸的尖塔的周围，与新月相映。白日里雄壮的建筑现在变成了童话中的水晶城堡，真的会有白雪公主带着七个小矮人随时走出来的感觉。

　　当链子桥强壮的身姿出现在我们面前时，老王宫来了。白天因时间关系匆匆瞥了一下它的背景，我们就急忙下山了。现在，它正不断变化着角度，让我们尽情地观看，或让链子桥陪伴着，或又甩开桥坦坦荡荡地展示，似在对我们进行补偿。依山而作，临河排开，雄居山腰，君临天下，这是何等的气派！在它的前面山脚下，建有一排房子，拱卫着它，如卫兵般。在它们的右侧有一城堡状的山门可供登临，真有“一夫当关，万夫莫开”的气势。

　　过了老王宫就是伊丽莎白桥，这座匈牙利人为感恩茜茜公主而建的桥此时正闪着粉色光芒，如一纤细的美人。两边耸起的门形桥塔似她张开的双臂，串连两塔间的弧形索链恰似她舞动的彩带。这一段的河面也因她而变成粉红色，波光粼粼。

　　桥边高山上有一女神雕塑，在夜空中闪着银光。女神双手高举橄榄枝，又好似鸽子的羽毛，向着东方。据说这是当初匈牙利还是东欧社会主义阵营一员时苏联赠送的，也称自由女神。手中的橄榄枝或鸽子的羽毛，正表现着和平的主题。

　　过了自由女神像，迎来的是自由桥。白天里刚硬的绿颜色的钢铁桥，现在显得晶莹剔透，如翡翠一样。河水在它的映照下泛着绿色的光，如同洒下了宝玉，神奇万分。

　　两岸不断有不同样式的建筑出现，河水也随着它们不断地变化着，金色是河的主调，附以红、粉、紫、绿等不同的颜色，让河水显得丰富多彩。

　　还有天上那轮弯弯的新月，不紧不慢地相随着不时出现在宫殿边高塔旁，忠诚得很，亲切地看着这条多彩多情的河流。

　　当游艇折返回来，再次经过老王宫、马加什教堂、渔夫堡，随后看到国会大厦渐渐远去的身影时，夜游多瑙河的活动即将结束了。

导游称夜晚的多瑙河是蓝色的，我却认为多瑙河就是一条多彩的河，一条由金、红、粉、紫、绿等多种颜色组合而成的、充满梦幻的彩色的河！