恩格罗恩格罗----美丽的香格里拉（中1）

禾菱

世界上有个地方叫恩格罗恩格罗，在非洲的坦桑尼亚。人们称她为自然界的诺亚方舟、非洲的伊甸园。在我看来，她更是坦桑尼亚那些野生动物们的天然牧场、是那些自然精灵们的香格里拉。       恩格罗恩格罗火山口的确算得上是大自然的一个奇迹。大约四百万年前的时候，它还是一座高达海拔六千多米的活火山，后来火山停止喷发，整个山体坍塌下来，“砸”成一个大平原，形成了今天我们看到的直径约20公里、四面环山的一个封闭的平原。恩格罗恩德罗环自然保护区，从山顶的云中森林到谷底，就是一个自给自足的生态系统。这里的角马和斑马们非常幸运，它们有着自然界给予的特权，不需如山外的同类们一样，年复一年辛苦迁徙的。虽然大自然的生命公式依然简单而残酷，但这里的草原、森林、湖泊和各种野生动物们相依相存生生不息。        恩格罗恩格罗是马赛语，意思是马赛的大坑。这马赛人实在是缺点审美情趣，这么美丽的地方，竟然叫个大坑！好在恩格罗恩格罗也就是马赛语的读音，听起来还挺自作多情的觉得有些浪漫有些诗意。说实话，恩格罗恩格罗真是个旅游胜地。即便没有这些草原上的精灵，没有诸多的野生动物，这里也是个度假的绝佳处。火山口的气候全年如春， 6~8月的凉季里气候更是宜人。当北半球被夏季的酷热笼罩时，很多欧洲人选择来这里避暑。雨季时草原一片青绿直铺到天边，草丛里各种野花盛开，犹如一幅幅天然图画。凉季里来这里就更好，既能看到经过雨季肥美水草的滋润，正“兵强马壮”的各种动物；空气清新凉快，还免受蚊蝇干扰，更是躲过了北半球的酷暑。        令我们喜出望外的事，我们下榻的索帕酒店座落在火山口的边缘。酒店大堂、餐厅、咖啡厅、花园以及游泳池全部面对整个火山口。到达那天傍晚，大家不顾一路辛苦，纷纷扑向观景台，180°的全景视野立即展现在眼前。整个火山口宛如一个超大的盆地，地面覆盖着厚厚的植被。正是夕阳西下时，斜阳给盆地涂上了一层辉煌的金色。云很低，彷佛是贴着地面在飞。大地被云彩投上了阴影，如同在黄绿色的草原上打下了一块块补丁。拿到钥匙我们各自去了自己的房间，更令人叫绝的是，每个房间居然也面对火山口。房间是套间，每个房间和卧室的连接处，都有一个透明的观景阳台。清晨和黄昏、日出和日落；夜里触手可摸的灿烂星空、早晨飞腾翻滚的山岚云海，所有的美景都在眼前一览无余。无论是去度蜜月的年轻情侣还是白发苍苍的老夫老妻，都可以在这里找到自己的故事、唱响自己的歌。       一早一晚，站在餐厅门口的观景台上鸟瞰整个火山口，真是一种绝妙的享受。晨雾和暮霭如同轻纱一般裹着山水裹着树木，空气中弥漫着碎珍珠似的雾珠，隐隐的透着点寒气沁入肌骨。一阵轻风吹过，雾中的山峰和树木时隐时现，给人以一种如同不真实的美感。任凭衣袂飘飘丝巾飘飘，感觉自己正站在云端飘飘欲仙。不知是因为这里的供电比较困难？还是有意要营造浪漫气氛？餐厅的晚餐一般都用烛光。星星点点的烛光倒映在餐厅顶上的玻璃装饰板上，还有窗外的点点繁星和灿烂银河，真有不知今夕何夕之感。        第二天整天都在火山口那个巨大的“碗”中驱车safari。恩格罗恩格罗火山口方圆一百多平方公里，这里集中了草原、森林、丘陵、湖泊、沼泽等各种地貌环境，吸引着各种动物来到此地，形成了独立的生态系统。车子行驶在谷底，就如同在茫茫的草原上。只有远方地平线上苍莽的群山，才能感知我们正身处火山口之中。或许是火山灰的缘故，这里的土壤似乎要肥沃一些，草木植被的生长情况非常好，整体的画面感也要强很多。生活在恩格罗恩格罗的动物是幸福的，这里青草茂盛，水源丰富，让这些食草动物能够如此悠然自得。至少他们不用为了能吃到青草，冒着被马拉河里的鳄鱼、河马吞噬，或者被同伴踩死的危险，加入到大迁徙的大潮中去。       我们总说，寻个地方去发呆，恩格罗恩格罗可真是个发呆的好地方。在那里很容易令人忘记烦恼，令人身心愉悦轻松。如果不是路途遥远，甚至还要在第三国转飞机，否则，我真想再去一次这美丽的香格里拉，再去当一回神仙发一次呆！ 暮色中的恩格罗恩格罗火山盆地草原 夕阳给草原涂上了金色金合欢树是东非热带稀树草原的美景之一索帕酒店餐厅外，游客们悠闲的欣赏着暮霭徐徐升起 火山口远眺，中间有个内陆咸水湖蓝蓝的天上白云飘，白云下面角马斑马跑 巨萌的的小狮子，酣睡的狮子妈妈 DC拍的狒狒母子，太精彩了酒店房间外阳台上的小型野生动物蹄兔  丛林法则---食物链中的一环我最喜欢的汤普森登羚 最常见的就是角马。角马其实不是马，也是一种羚。                                      马赛人        在广袤的非洲大地，不仅有数以百万计的野生动物，还生存着各种原始部落民族。他们神秘的历史，原始的生活方式，鲜艳的穿着佩饰，粗狂的舞蹈让我们忍不住想进入他们的生活一探究竟。其中，以游牧民族的马赛人最为典型，被誉为“黑非洲的象征”。坦桑尼亚政府允许马赛人在恩格罗恩格罗保护区外居住生活，但不允许将牛羊赶进保护区。火山口外围有不少马赛人的村落，我们也去了一个离开索帕酒店仅5公里的小村子。       进入马赛人村落是要付费的，外国游客每人至少20美金。据说这也是政府特许的，要求他们将收取资金的大部分用于孩子们的教育。我们去的那个小村子，树林里也有一间大教室是他们的学校。刚收了钱的村长的儿子指挥着大大小小的孩子们大声朗读26个英文字母和1-10的数字。 马赛男人挺帅气的。他们高挑的身材、棕黑的肤色、狭长的脸庞、还有宽大的鼻头和宽阔厚实的嘴巴。据传，马赛人的祖先来自埃塞俄比亚高原上。18世纪初，为寻找水草，他们赶着牛群迁徙南下。其中有一支进入肯、坦边境，这就是今天的马赛人。        马赛人的服装和装饰色彩都非常鲜艳。男人都身披两块枣红色带黑条格的布，一块围在腰间，另一块斜搭在肩上。据说穿红是为了吓走野兽，因为男人们终日在野生动物出没的热带草原放牧，常有野兽袭击。兽怕“火”，以“红”代“火”自有马赛人自己的道理。成年后的男人行走时必带一根棍子，即使在大城市乃至首都大街上招摇过市也没人过问，这是政府的特许，其他任何部族均无此特权。阿兰说，以前马赛人带的是梭镖和长刀，是作为武器防身的。后来建立了保护区，保护区外的野生动物没有那么多了，才慢慢演变成随身带着木棍。马赛女人衣著更是色泽鲜艳，在贴身裙装外部披一件长斗篷，项颈部戴一圆形彩色披肩，腰间还系一条布带，看去也蛮飘逸。更令人眼花缭乱的是戴在她们的颈、臂和小腿部的各色彩色珠链及铁环铜环，这些佩饰其实并不值钱，但组合在一起非常好看。最引人注目的是她们的耳朵。马赛女孩出生后就扎耳眼儿，塞上一个小饰物，随着人的长大不断用木塞扩充洞孔，并陆续加大饰物重量使耳廓越拉越长，甚至直到两耳垂肩。但后来我看到有些马赛男人也有这样的耳朵洞洞。更奇怪的是，马赛男人好像都留有头发，有些头发还挺长，也不知是真的还是假发，而马赛女人却都是光头。       我们去的那个马赛村落，估计是离开保护区和酒店太近，世界各地游客络绎不绝，不少原生态马赛元素已经异化了。世代放牧牛羊为生的马赛人，居然也开始在村子里做起了小买卖。        因导游阿兰事先打过电话联系，我们刚一进村，欢迎的阵状已经摆开了。一边是裹着马赛布手拿木棍的青壮年男人，另一边是佩环叮当衣裙艳丽的马赛女人。村长一声令下，马赛人的歌声立刻响了起来。真是外行看热闹，内行听门道。我只听出有独唱、领唱和合唱，女声的或者男声的或者混声的，还有声部的不同。我的战友闺蜜天津音乐学院教授静老师说：“这真是精彩的多声音乐，至少有六个声部，领唱、和声、节奏型，每个人各司其职，又与他人默契配合，形成了和谐美妙充满活力的整体，太棒了！这种音乐天赋是上天赐予黑人的，是我们难以望其项背的。”       接着，表演开始了。随着音乐的开始激昂，男人们开始蹦高，就是原地腾空往上跳。据说马赛人相信，跳得越高越接近天堂，但我觉得可能是一种他们喜欢的动作。有些人真的跳的好高，我们不断的惊呼和鼓掌。女人们也有些简单的动作，但主要是用歌唱和表情来表达情感。我们立刻被这种热烈气氛感染，也立刻加入了这欢乐的行列。这些年逾年近花甲的中国老头老太太们和她们一起唱歌，一起蹦高。虽然不知她们唱的是什么，但合着韵律节拍合着声部和声，听上去也挺和谐。马赛女人纷纷取下自己颈上的彩色项圈套在我们脖子上，可我们就是学不会她们随着舞蹈将项圈颠起来的动作。        唱够了乐够了，马赛村“村代表”开始讲话，由阿兰给我们翻译。原来这个所谓的村落其实就是一家人，老爸爸今年已经八十四岁了。马赛人奉行一夫多妻，老爸爸共有十五个老婆，四十个儿子，女儿有多少没向大家交代。“村代表”自我介绍，他是第七个老婆生的儿子。“村代表”一口听上去还比较流利的英语，估计是念过书受过教育的，估计目前就是这个小村落的头头，至少也是个“经理人”。所谓的村落，就是一圈树枝围着一块地；所谓的房子，就是用牛粪、胶土和草糊的如蜗牛壳样的棚子。房子矮小阴暗，没有窗户。房门很窄很窄，只容一个人过去，还拐了一道弯，据说是为了防止猛兽侵入。一个棚子住一个老婆和她的孩子。孩子成年后，女儿们嫁出去，儿子娶了媳妇就再盖一个棚子。       带我和先生去参观的男子自我介绍，他是老爸爸第四个老婆生的。他把我们带到一个棚子前，先是拿时刻不离手的棍子将窝棚下端的一小块塑料布戳了个洞，并告诉我们，里面很暗，给我们透点光亮。跟着他弓着腰钻进了门，里面真的很暗，什么也看不清。稍过一会瞳孔开始适应，才勉强看到“屋”内陈设。有两张稍微高出地面的“床”成九十度错开，上面铺着被磨得发亮的牛皮。九十度直角的角度内是一个火塘，上面用树枝架着锅，旁边地上有储水的器皿，这就是一个家的全部家当。马赛人热情的招呼我们坐到床上，但我和先生都不敢坐下。早就知道马赛人窝棚里跳蚤的厉害，马赛人尤其是女人，都随身带着个装马赛人特制烟叶碎末的瓶子防虫。屋里有一股牛羊膻味加腥味，确实让我们觉得难受，稍微看了一眼就出去了。马赛人有喝牛血的习惯，喂养孩子也是用牛血喝牛奶混合物，估计屋子里那股味儿就是长期食用这些牛血牛奶混合物的缘故。        村子中间用树枝围起来的一个小园子，是牛羊们晚上过夜的。这里的马赛人已经懂得了做买卖，小园子周围一圈都摆上了各种做工粗劣的马赛人的配饰和用具，开价惊人。我们看了一圈就就离开了，确实觉得这些物品的性价比实在太差。“村代表”领着我们进了另外一个用树枝围起来的园子，这里就是他们的学校。大大小小的孩子大约有二、三十个，见我们进去便开始朗读英文字母。小孩们都不穿传统服装，他们穿的都是极不合身、又破又旧又脏的各种现代衣服。因为营养不良和医疗条件的局限，孩子们都是瘦弱的身板，却有一个大大的肚子。脸上糊满鼻涕，鼻涕上还停留着很多苍蝇。不过这些遮不住他们明亮的大眼睛，自然上卷的长眼睫毛和纯真的笑容。“村代表”笑着问我们，你们给孩子们带什么东西了吗？我们一个个面面相觑，因为是路途上临时决定的，原本准备把这个活动安排在肯尼亚。我们让阿兰把这个原因告诉“村代表”，“村代表”又拿起一个捐款箱，示意我们将钱扔进箱子。大家都纷纷打开钱包，力所能及的将一张张美金扔了进去。        马赛人的生活很简单，平常他们的主食就是玉米，只有在重大节日才吃点牛肉。他们认为只要是生活在这片土地上的不管是动物还是人，都是平等的。马赛人的快乐也很简单，赶着自己的牛羊，悠然自得在草原上丛林里天地间，或许这就是他们最大的快乐。        简单而快乐着，真好！        现在越来越多的马赛村落和马赛人开始接受和进入文明，纯粹的马赛元素开始异化。是呀，马赛人也有进入文明社会、过文明生活的权利，这有什么不对的呢？我们有什么理由去批评马赛人的经商意识、有什么理由去谴责马赛人离开原住地进城打工呢？难道为保住原生态的马赛元素，就要以牺牲马赛人自己的追求和选择作条件吗？        保持传承和与时俱进，两者间如何兼顾和谐，还真是挺难的。 我们混在里面滥竽充数后面的泥巴棚子就是马赛人的家马赛人的小买卖马赛女人                             今夜星光灿烂       最爱恩格罗恩格罗灿烂的星空。       也许是高海拔的原因、也许是空气洁净的原因，火山口的星空绝对配得上“璀璨”这个词。        晚餐后走出餐厅，随意抬头一望，忽然我一声惊呼手指天空。只见漫天繁星一幕铺开，好似触手可及。心里骤然一阵颤栗，温暖而幸福之感油然而生。满天的星斗璀璨而明亮，犹如走进了一个美丽的梦境。清澈、纯净、深遂的夜空，大大小小的星星如同钻石一样点缀着黑色的苍穹。星光清晰透彻而明亮，从地平线的一头，一直延伸到另外一头，远远近近高高低低的，点亮了山峦和荒原的古老和沉寂。久违的银河如一条长长的光带，在浩瀚的星空中静静的流淌着、闪烁着。整个天都是星星，闪闪的低低的，仿佛触手可及。。这无与伦比的高山星空，这令人怦然心动的无比壮丽，让太久生活在城市阴霾下的我兴奋得想飞起来。屏住呼吸，仰望苍穹，心里满是蜜甜的幸福感觉，真不知该如何感受上天赐予的这般福祉。花甲老妇如同穿越回到了花季少女，兴奋得手舞足蹈，念了一路的“我要看星星！”       先生果然是最懂我的。回到房间，他就拉开观景阳台的落地窗帘。把两把藤编摇椅并排放在落地玻璃窗前，又烧水泡好了两杯龙井茶。等我舒舒服服地躺下来后，他又顺手关上了房间里所有的灯，摸着黑坐在了我的旁边。星空是如此灿烂，令人横生出不知今夕何夕之感慨。连呼吸都是轻轻的却又是深深的，想把这一刻的陶醉渗透进五脏六腑。       品一口茶，满口沁香，心里想起了很多很多……       想起小时候在运河边自家的河埠石阶上看星星。祖母讲着牛郎织女的故事，妈妈教我们唱一首歌。“满天星，亮晶晶，好像青石板上钉铜钉”。       想起知青年代时的忧郁和迷惘。闺中知己经常相伴躺在沙包上看着星星。想家想妈妈想得泪眼婆娑；更为看不到前程，不知该往何处走的无望而泣不成声。        ……      “记得吗。那年，我去内蒙看你，有一天，也是这样的星空。”先生的声音轻轻的在耳边响起，如同夜的沉寂中泛起了一层涟漪。        是啊，怎么能忘记呢？那年我们正热恋，先生扒车从黑龙江来看我。那时兵团还不让知青谈恋爱，先生住在男生宿舍，白天不敢露面，晚上我们才悄悄的去沙包里约会。        乌兰布和星空下，高高的沙丘上坐着我和他。         白天的风沙在傍晚时分忽然就停了，沙漠没有了白天的骄横跋扈，在星光下寂静如海。星光下，广阔的沙漠，像一幅柔软平滑的丝绸，如水一般温柔平静。在这广袤沙漠的衬托下，天上的银河如同玉带，在晴朗的夜空中闪着钻石般的光芒。沙漠中的星空没有任何的遮挡，也没有地上灯光的碍眼。完完整整的一条银河在我们头顶跨过，整个天都是星星，无比的壮丽，令人怦然心动的壮丽。         我们依偎着坐在高高的沙丘顶上，在高远深邃的星空下，我们有说不完的话。恋爱中的人，就有这么多话要说要倾诉。绵绵情话随着意识流海海漫漫的流淌着、跌宕起伏着、温馨绽放着。我们忘记了时间，忘记了身在何方，忘记了今夕何夕。        多么希望天下所有的时钟都在这个时间里停住，多么希望这样的拥抱直到天老地荒。黝黑的夜空，点点的星光，浓浓的幸福感溢满我全身，觉得抱着他我就拥有了一切，真想就这样一直抱下去……        转眼，真的只是转眼的时光，我们已经老了。      “记得吗？有一年我们给儿子买了一架初级天文望远镜，在我们自家的屋顶平台上看星星。”        儿子五年级那年，我们给他买了一架所谓的初级天文望远镜，其实就是给孩子玩的倍数较大的单筒望远镜。想不起来那晚是要看什么天象奇观，反正要在后半夜才能看到。也是一个繁星满天的夜，我们陪着儿子早早的架上了望远镜，还在屋顶平台上扎了个帐篷。夜深了，怕孩子熬不住，老爸很豪迈地说，你们先去帐篷里睡觉，等到时候我会叫你们。我一觉醒来已是东方欲晓，钻出帐篷一看，老爸躺在藤椅上睡得正香……     “记得吗？前年，在约旦的佩特拉玫瑰谷？也是这样的星空。”        当然了，那怎么能忘记呢。        因为无良导游贪图购物回扣耽搁了时间，我们走出玫瑰山谷的时候，天已经完全黑了。性急的小静跳上一头小毛驴，跟着那个十八岁的贝都因牵驴小伙冲了出去。山谷里最后一架马车也因我们是三人，而马车只能乘坐两人拒绝了我们，让一对欧洲的小夫妻上了车。怎么办？只能靠双脚走出去了。古道坎坷，路石崎岖不平，一线天峡谷中几乎伸手不见五指。我、平湖还有老过，三人深一脚浅一脚的走着，边走边交谈着议论着。        我们都无法想象佩特拉最初的建立者——奈伯特人沙漠商队是如何走出这条峡谷商路的。这些最后走出的马车，此时仿佛正从我们身边经过。马蹄哒哒，驼铃叮当，似乎也在耳旁回荡，让我们仿佛置身于古道上千年之遥的往来商队中。        夜，真黑啊，没有一丝光亮，完全凭着感觉山谷的走向和崎岖小道的延伸向前走着。两边高耸山石的夹缝中，偶尔露出一线深蓝色的天幕和几点星星，让我们感觉到谷外的灿烂星空。不过不到两公里的路程，我们觉得是那样的遥远和漫长。 终于，走出山谷了。满天灿烂的星星让我们精神为之一振，有太久太久没有看到这么多的星星了。如此璀璨的星空，让我想起内蒙古沙漠中那些夏夜、那些闺中知己和那些眼泪。转过身去，发现平湖美眉也在注视星空。我和她相视一笑，会心的轻轻拉了下手。我知道，她也一定想起了内蒙古、想起了我们的知青岁月……      “记得吗？有一次我们吵架了，气得我半夜里独自离家出走，在花园的石阶上看着星星过了一夜。”      “怎么不记得？在自家小区的花园里也算离家出走？我就知道你离不开我，也离不开这个家。不过从那时开始，我们就有了不成文的约定，即便吵架也不准随便出走。”       ……        黑暗中，有一只手伸了过来，轻轻的握住了我的手。很暖和、很踏实，也很温馨。       也许是星空太过璀璨，也许是夜色太过醉人，就这样，你一句我一句、有一搭没一搭的聊着，不知不觉间夜已经很深了……       今夜星空灿烂。        在遥远的东非，在坦桑尼亚的高原上，恩格罗恩格罗的这个灿烂星空之夜，又将留在我们的记忆之中。 窗外，暮霭中的树昨晚在这里看星星，今天在这里看日落 后面那些尖顶仿茅草房就是我们在恩格罗恩格罗住的小别墅湖中的河马马赛人的住房村里的小学校