在那遥远的地方----小亚细亚的传说

禾菱

小亚细亚，又称安那托利亚，即是现在的土耳其。安那托利亚是土耳其语，就是“充满母爱”或“太阳上升”的意思。 小亚细亚也是人类最古老的文明摇篮之一，人类居住的遗迹可上溯至7500年前。小亚细亚的地理位置位于深具战略意义的欧亚交界，从史前年代开始，这里就已是多个不同民族的摇篮。 在土耳其境内遍布不同时期的古文明遗迹，《希腊神话》中的许多传说，《荷马史诗》中的许多叙述，《圣经》中的许多记载，都可以在这里找到根据。不论是希腊、罗马、拜占庭，或是属于突厥族的塞尔柱土耳其，都在这片土地上烙下印迹，更深深影响了世界文化史。             自西汉张骞出使西域开始，丝绸之路更是从中原到西域、过中亚细亚后直抵小亚细亚，联通了汉地和地中海沿岸的商贸，成为东西方之间经济、政治、文化进行交流的重要道路。 由于年代久远，这些驿站大都已成为废墟，乱石堆砌中一派荒草凄凄       从卡帕多奇亚的Goleme出发前往土耳其的古都孔亚有将近两百五十公里。导游介绍说，这里曾经是古丝绸之路到达地中海和爱琴海的必经之路，塞尔柱人在道路两旁修建了数以百计的客栈，以保证欧洲和远东之间贸易的开展。由于拜占庭衰落，这条商业通道上出现大批拦路抢劫者，致使欧亚之间的贸易曾经一度中断。由于年代久远，这些驿站大都已成为废墟，乱石堆砌中一派荒草凄凄。如果不是导游介绍，我们是无论如何不会将这些乱石和丝绸之路的驿站联系在一起。        在离孔亚城还有几十公里的地方，还留下了一处叫苏丹哈尼的古驿站。这座建于十三世纪塞尔柱皇朝朝代的驿站，是古丝绸之路在安那托利亚孔亚境内最宏大的一座。苏丹，即穆斯林国家的皇帝，故有人也把它称为皇家驿站或国王驿站。与通常所说的老百姓路边旅店、大车店的简陋随意不同，这座皇家驿站建筑体量庞大高阔，从里到外均由大理石构筑，从外观上看，更像一座带有军事功能的坚固的大理石城堡。驿站内有空旷的庭院和通透的拱廊，正前方和左侧是高大幽深的通廊石室，应该就是供客商们居住的房间。庭院的中央，是一座带有四个拱门的二层高的小清真寺，以方便来往商旅的宗教礼拜需要。寺的一侧外墙上有窄窄的石阶可登二层，用以登高望远观察四周。当年商旅云集、驼队马队鼎沸、奇货成堆的繁华驿站，如今成了空荡无人风吹鬼泣的的空城，怎不令人感慨深深。苏丹哈尼古驿站，门票3欧元拱门里的石雕很精细，厚厚的原木大门很有沧桑感拱形门廊是古罗马建筑的精华拱门石雕细部沿着窄窄的石梯可以登上屋顶眺望远方院落正中的小清真寺登上了小清真寺的楼顶，正好拍下一个欧洲旅游团在听讲解触摸这些厚厚的外墙和无数的大小石柱，指尖传来的是小亚细亚无尽的传说导游说这些黑黑的不见光的小屋就是古代驿站的客房，可那铭牌上的一个英文单词好像是“饭”的意思。懂英文的朋友们给说说，到底是啥意思？出门就碰见一只猫猫，挤到我身边发嗲        孔亚城由罗马人在公元前2世纪创建，后来成为塞尔柱王国首都。这是一个在如今民主开化盛行的土耳其境内显得非常保守的城市，即便是城里人，尤其是妇女，大都仍身着黑色长袍。饮酒虽没有严格禁止，但被视为一种恶习陋习。公元12、13世纪时，孔亚是安纳托利亚的首府，当时的苏丹到处邀请贤哲，欲将孔亚变成一座神秘主义宗教城市。梅芙拉纳博物馆是孔亚的一级景点，外观十分显眼，远远就可以看见那笛子般的尖塔，以及塔身所覆盖的蓝绿色瓷砖。许多穆斯林不远千里而来，就是为了进入博物馆朝圣，并一睹伊斯兰的珍贵圣物。 博物馆的前身是伊斯兰苏菲教派旋转苦行僧侣修行之处，然而称其为博物馆，毋宁说它是一个圣殿，因为创始人杰拉雷丁·鲁米(或称梅芙拉纳)就埋葬在里面。杰拉雷丁·鲁米被他的追随者尊称为梅芙拉纳，阿拉伯语意为“我们的导师”。鲁米的教义是将东西方宗教混合在一起，它的核心是主张宽容。这个教义的影响很大，伊斯兰教已尊奉他为圣人。       孔亚也是穆斯林神秘教派创始的旋转舞的起源地，就是鲁米创造的“托钵僧旋转舞”。舞蹈很简单，舞者穿白袍带黑帽随着音乐不停地旋转，一只手手心朝天，一只手手心朝地，是在连接上天和人间，通过他们的手传达着各种信息。至今还流传着这样一个传说：一天，鲁米在孔亚的市场中散步，断断续续的打铁声显示出鲜明的节奏，于是他开始旋转。速度越来越快，最后进入了一种忘我的状态。       记得那年在埃及开罗尼罗河的游船上看肚皮舞表演，其中也有土耳其的旋转舞，当时并不知道旋转舞的含义。到了孔亚才知道，旋转舞的哲理是：万物无时无刻都在旋转，人的构成分子也与宇宙中的地球和星球一起旋转。人出生至逝世，从年轻、长大、老去，都是一个循环，是生生不息的，犹如旋转不停。旋转舞就是用自己的旋转达到与神的沟通及接触。由此想起今年春晚连续转了四个小时的小彩旗，此旋转舞和彼旋转舞会有什么相同的理念吗？ 梅芙拉纳博物馆是孔亚的一级景点，外观十分显眼，远远就可以看见那笛子般的尖塔，以及塔身所覆盖的蓝绿色瓷砖。梅芙拉纳博物馆入口，要穿鞋套，里面不准照相孔亚也是穆斯林神秘教派创始的旋转舞的起源地，就是鲁米创造的“托钵僧旋转舞” 中庭的水池过去供苦行僧侣净身孔亚是个在如今民主开化盛行的土耳其境内显得非常保守的城市，即便是城里人，尤其是妇女，大都仍身着黑色长袍。       高原的春姗姗来迟，都已经三月了，特纳次山脉的不少峰顶还是白雪皑皑。在盘山公路上，旅游大巴行驶得小心翼翼，在山顶休息站下来时，绵绵细雨已经成了扬扬雪花。翻过怪石崚峋松林茫茫的特纳次山，土耳其最温暖最美丽的地中海海滨安塔利亚就快到了。 三月飘雪的特纳次山特纳次山顶还是白雪皑皑，但山下的田野已经开始泛绿了       临近安塔利亚的地中海海滨，我们遇到了一场滂沱大雨，并听到了今年的第一声春雷。入住酒店后，窗外仍是雷电风雨交加。面对着黑沉沉的地中海，心里不免有些纠结，万一明天还是风雨飘摇，又是雨伞又是照相机的，感觉实在不好。         清晨，醒在窗帘缝中挤进来的一缕晨光里。哈，天晴了！立刻起来拉开窗帘，娴静的地中海近在眼前。云很低，衬得海水的颜色有点暗。东方天际已经已经有了一抹霞光，估计太阳一出来，海面肯定如同蔚蓝色的锦缎。安塔利亚值得看的地方也有好几处，但很无奈的只能应我们停留的时间去两处。既然时间有限，那就尽量选择有特色有代表性的。        我们先去了安塔利亚的老城区，本地人称为卡雷奇。据说在安塔利亚上出租车，无论你会不会说土耳其话，只要发出类似卡雷奇的发音，司机都会把旅客带到老城区地中海边悬崖上的吉姆夫利耶广场凯末尔雕塑像底下。       卡雷奇地处港口环抱之中，保存了从拜占庭、罗马一直到奥斯曼帝国时期的建筑。前两个时代只有部分遗迹，主体是奥斯曼时期的。因为都是石头建筑，所以比较容易实现漫长时代的有机更新。城市功能已经完全变成了旅游服务，老房子都被改造为旅馆、饭店、酒吧和小店。古罗马时期的港口也变成了游艇码头，导游介绍说，安塔利亚政府要把这里变成国际化的游艇旅游城市。温暖的阳光铺满蜿蜒的街道，光和影的和谐结合让这些古建筑韵味浓浓浪漫浓浓。这里有着巨大的古代石制城墙，它们笼罩着狭窄巷弄中的老房子，让人充满对静好岁月的念想，而鳞次栉比的特色店铺也是游客在安塔利亚猎奇购物的上佳之选。但领队事先就告诉我们，不建议在老城区买旅游纪念物，这里的小商品绝大多数都来自中国义乌。果然，这里的小老板们都会说几句中国话，除了“你好”、“便宜”、“再见”以外，居然还会说“义乌”。只是发音含混，经地陪解释提醒才勉强听出来。       高耸的伊乌里宣礼塔建于13世纪，是典型的塞尔柱时期清真寺的宣礼塔。奥斯曼时期的宣礼塔都是细长的，从一座到六座不等。塞尔柱时期的宣礼塔通常只有一座，比较粗，像烟囱。钟塔是老城区的地标性建筑，塔身呈五边形，原属于古城墙的一部分，从罗马、塞尔柱直到奥斯曼，它的用途各不相同。19世纪之后，它成了一座名副其实的钟塔。从广场下台阶，穿过曲曲弯弯古老的街道就是罗曼港湾。阳光下的地中海，湛蓝的海水如同锦缎般闪亮，不时有浪花打在礁石上，溅起无数半透明的浪花。罗曼港湾从公元前2世纪起就是安塔利亚的生命线，直到上世纪90年代，在其西边建造了新的港口，这处旧海港才变成了观光游船码头，并供近海短程渡轮使用。港湾里，各色游船次第排开，各种装饰光怪陆离，竞相吸引着游客上船。       近年来行走各地，曾在不同的国家、不同的角度，多次沉醉在地中海的美丽浪漫中。从西班牙的米哈斯和巴塞罗那，到埃及的亚历山大；从以色列的海法，到土耳其的安塔利亚，我曾在不同的国家不同的角度，多次见到地中海。一样蔚蓝的海水，一样温暖炽热的阳光，一样浪漫的气息，但细细品来，味道又各不相同。但无论历史文化不尽相同，那种让人沉醉的浪漫气息总会让我驻足，任凭思绪随着海风飞向远方。无论在哪个国家面向地中海，那种让人沉醉的浪漫气息总会让我驻足，任凭思绪随着海风飞向远方。 悬崖上的餐馆，位置太好了。 港湾里停满了各色游艇，装饰得五花八门光怪陆离餐厅的设计非常有味道，光看就醉啦高耸的伊乌里宣礼塔建于13世纪昨夜的雨在古老的街道上留下了痕迹伊乌里宣礼塔几乎就是老城区的地标，无论在哪里都能看到 吉姆夫利耶广场上凯末尔雕塑像，男人都喜欢在这里留影太阳还没射进小巷，摊贩们已经将货品摆了出来 这些画盘声称是手绘的，但我仔细看了，悬！笔触太规整了。地中海沿岸是柑橘产地，安塔利亚到处都能看到过了冬天还没采摘的柑橘 独自走在有坡度的小巷里，抚今思古也自得其乐这个衣着简朴的老人在街头公园的椅子上酣睡，或许是土耳其的吃低保者吧。哈！       地中海边的故事似乎永远都不曾离开那个曾经伟大的罗马帝国，于是在东岸的土耳其，我们又一次见证了罗马人的辉煌。告别卡雷奇老城区后，我们来到了建造于公元2世纪的古罗马阿斯潘多斯圆形剧场。阿斯潘多斯的弧形观众席依山而建，座位分为两层共40个横排，大约可容纳观众15000人。阿斯潘多斯圆形剧场无疑是古罗马时期建造的大剧场中的极品之一。据说此剧场曾经在13世纪时重修过，一直保留到现在的样子。重建过的剧场具有最佳的剧场结构，在不具备任何音响设备的情况下，舞台声音完全可以清晰地传到最后一排观众席。我们去的时候，工人们正在修理和复原剧场的一些原有框架建筑，尤其是剧场顶层的拱形门廊已经初现原型。据说，这些有拱门的廊下，是当时王公贵族看戏时带的奴隶们站的地方。       古罗马帝国大军所到之处，固然生灵涂炭百姓遭殃。但我们不得不承认，同时也把古罗马的文明带到了所占领之地。在欧洲，很多地方都能看到古罗马留下的精湛建筑。以色列的凯撒利亚就是当年罗马帝国在耶路撒冷的代理王希律王在地中海边的一个大手笔，其中也有一个圆形剧场，只是规模没有阿斯潘多斯剧场那么大。过几天在以弗所，更有一个超大的古罗马剧场强烈的震撼了我们。这是后话，留着过几天再详细介绍。       剧场后面是一片莽莽山林，春草野花欣欣向荣的山径边隐约还能看到不少废墟，估计是当年剧场的辅助建筑。我们走了很远，尽情享受着小亚细亚高原乡间的清纯和寂寥。离开阿斯潘多斯前往棉花堡的路旁休息站里，当地人在卖石榴汁，我也买了一杯。石榴汁酸酸甜甜的很好喝，这是地中海边的很多国家常见的饮料。记得学生时代读希腊神话的故事，说古希腊人称石榴为“忘忧果”，据说它的魔力会令人忘怀过去。还记得历史老师说，早在公元前两千多年，航海的腓尼基人将石榴种带往地中海沿岸，很快在各地生根发芽。与此同时，古罗马人正执著地将其文化和生活方式带到每个被征服的土地上。望着窗外飞逝而过的小亚细亚广袤的原野，心里有着无尽的感慨。几千年过去了，如今只有石榴年复一年地生长在这里，而那段历史早已灰飞烟灭…… 建造于公元2世纪的古罗马阿斯潘多斯圆形剧场据说，这些有拱门的廊下，是当时王公贵族看戏时带的奴隶们站的地方。 剧场后面是一片莽莽山林，春草野花欣欣向荣的山径边隐约还能看到不少废墟 这些建筑估计是当年剧场周围的殿堂 我们走了很远，尽情享受着小亚细亚高原乡间的清纯和寂寥 远处有石砌水道的废墟，难道也是罗马人留下来的？