本色伊朗（七）波斯帝国的发祥地色拉子

朝碧海而暮苍梧

10月28日一整天，我们将在伊朗南部最大的城市色拉子市区里观光。色拉子Shiraz是伊朗第六大城市，也是伊朗最古老的城市之一，它曾是波斯帝国的中心地区，又是伊朗最著名的诗人哈菲兹的故乡。市内很多建筑都用七彩瓷砖装饰，素材多为玫瑰和雀鸟，因此有着“玫瑰与夜莺之城”的美誉。

伊朗有无数绚丽的清真寺，最“色”的莫过于色拉子的粉红清真寺，它的伊朗名字叫纳西尔·阿莫克清真寺Nasir al-Mulk Mosque。这座修建于恺加王朝时期的清真寺因其祈祷大厅里的彩色玻璃、雕花圆柱和彩色瓷砖而成了全球的网红景点，有很多人就是在看了粉红清真寺神秘奇特的光影照片后，萌发了探索这个在宗教氛围笼罩下的波斯古国的兴趣。

清真寺始建于1876年，完工于1888年，因为内部饰满粉红色调的彩绘瓷砖，俗称“粉红清真寺”。它位于一条并不宽阔的街巷，临街的大门似乎并不特别吸引人们的眼球，但进入了大院后，绚丽多姿的建筑装饰，仿佛构成了一片粉红的花海，给人们带来了前所未有的视觉震撼。据说产生这种特殊效果的瓷砖的制造工艺极其讲究，在制釉过程中掺入了昂贵的金粉，经高温灼烧后就变成了粉红色的釉面。

清真寺里的建筑呈对称布局，东西两厢分别称为“冬宫" 和”夏宫“，规模不大但格外精致，中间的一方碧水带来了锦上添花之妙。 南北对称的伊万精美华丽，与我们参观过的其它清真寺相比，这里的彩色瓷砖拼接得更为精细，色彩也更加丰富，尤其是粉色瓷砖的加入，使整座建筑焕发出扑簌迷离的色彩。
精巧的构造，缤纷的色彩，营造出了万花筒般的景致。我们仿佛时而在遥望深邃的星空，时而徜徉在芬芳的花海，时而又迷醉在百变的神宫…。

粉红清真寺里不见宗教场所庄严肃穆的氛围，倒像是一位妩媚婀娜的波斯美女，令人神魂颠倒，心心念念挥之不去。

粉色的妩媚与柔软，已足够让它在清真寺中显得别具一格，可是这座清真寺的设计建造者们似乎还嫌不够，他们利用阳光的魔术，把它建成了一座色彩斑斓的梦幻宫殿。清真寺里面朝东面的祈祷大厅，也就是俗称的“夏宫”，犹如华彩乐章的巅峰。厅内铺满精致的地毯，四十根斜蛇纹石柱支撑起一个个绚烂无比的穹顶，阳光透过彩色玻璃投下灿烂的光斑，为整个大厅营造出一种五彩缤纷、温暖明媚的氛围，令所有的观光客都迫不及待地投入它的怀抱之中。 精美炫目的光影拂过每一个角落，随着太阳的移动，每一分每一秒都变幻出不同的绚烂！
“夏宫”里人头攒动，大家都沉浸在浪漫唯美又变幻莫测的氛围里，女士们更是排着队等待在万花筒似的光影中留念。里面的人实在是太多了，既不可能好好拍景，也不可能细细拍人，即使只拍到一张面带光斑的，Monica也已经是很开心了。 在这个角落静静的伫立，再一次感受光影的变幻，千里赴约，只为在这一刻，圆一个一千零一夜的梦。
清真寺的东面有一条长廊，裸色的立柱支撑的个个穹顶，镶嵌的是蓝色系的瓷砖，显得清雅含蓄。 这道长廊与称之为“冬宫”的祈祷大厅相联，虽然建筑的结构非常优美，但装修风格与热闹奔放的“夏宫”形成了鲜明的对比，显得朴素而又单调，有着冬日残雪的意境。

如今东祷告大厅已经成为了展览厅，里面展示的摄影作品有几张让人印象深刻。一群祈祷中的伊斯兰妇女的背影，密密麻麻如森林般伫立，让人于无声处感受到宗教信仰的强大凝聚力。另一张是几个孩子推着一位坐在轮椅中的残疾孩子奔跑的瞬间，孩子们的欢乐与友情呼之欲出。

Elton与负责设展的官员进行了交流，厘清了对伊朗什叶派的一些认识。当这位官员得知我们是没有宗教信仰之人，觉得特别不可思议，遇到困难或者心生困惑时又该到何处去寻觅安慰和启示呀？哈哈哈，我们接受的教育已经赋于了我们强大的内心，自己的命运当然是要靠自己做主。这些缠白头巾的阿訇来自于宗教机构或者院校，在此设展介绍伊斯兰教的基本知识。他们都受过很好的教育，而且长得高大帅气，但与他们拍照时的站位有点讲究，最好不要将女士直接安排在他们的身边。 在这座清真寺的旁边，还有一个比较隐蔽的圆顶建筑，那似乎是专供女性使用的祷告厅，但是非穆斯林不得进入。在它门前的小院里，坐着几个聊天的波斯美女，轻松的神态透露出内心的欢愉。粉红色清真寺的参观就此结束，大家给了马导许多的赞，因为他及时调整了今天的计划。如果按原先的安排，要参观完波斯波利斯后再来粉红清真寺，估计那时就欣赏不到灿烂阳光下的明媚盛景了！
波斯波利斯Persepolis位于色拉子市东北约52公里处，在一个叫塔赫特贾姆希德的地方。它曾经是古波斯帝国的中心，阿契美尼德王朝（波斯第一帝国）在此处兴建了被希腊人称为波斯波利斯的建筑群。如今它是伊朗最重要的考古遗址，仍保留着当年雄伟的气势和壮观的历史风貌，向世人昭示着伊朗曾经的辉煌。来到波斯波利斯后，马博召来了一位当地的小伙伴，他的中文名字叫语才，因为他在语言方面极具天赋，会说英语、德语、法语、希腊语等多国语言，还会讲流利的中文。马导说语才学习了三个月的中文就OK了，真如此可就太神了！伊朗旅游局有规定，年满18岁才有资格申领导游证，但因语才突出的语言天赋和对波斯波利斯历史的了解，所以他被破格录用了。别看他个子高，但他还是个学生，今年才14岁。他的华语确实了得，时不时会俏皮的冒出“哎哟妈呀”、“佬好白相”，中国的南腔北调中夹带着一丝波斯调。就他目前的语言能力，上中央电视台去做个外籍主持人根本没有问题。今天他是特意赶来做友情导游的，我们一行就是在他的带领下开始了参观。 波斯波利斯遗址面积非常大，东面背依大山，其余三面有围墙。整个宫殿群落建造在一个巨大的石筑台基上，左右各有一道宽阔的台阶，引导着来访者拾阶而上。波斯波利斯是伊朗人心中永远的荣耀，是对世界文明的交融和发展产生过重大影响之地，在1979年就被联合国教科文组织列入了《世界文化遗产名录》。
波斯波利斯的主要建筑有万国之门、觐见大厅、百柱厅、大流士宫殿、薛西斯宫殿和国库等，现在请跟随着我们一起参观吧！
台基上的大道首先引向宫殿的“万国门”，也叫“波斯门”。此门高达18米，门边侧柱上雕刻着带翼的人面兽像，这种形象在中东地区至今仍广泛存在。沿道而立的高大石柱，外观精美，气势逼人，让人观后心生敬畏。

参观时突然飘来了一阵雨，正好我们也来到了这个建有顶棚的地方。这里是波斯波利斯著名的阿帕达纳宫The Apadana Palace，是当时觐见国王的大殿，也是大流士及其子孙每年春天举行盛大的典礼、接受被征服各国使节的朝贺和纳贡的地方。

这座宫殿由大流士建造，可容纳万人以上。从入口精美的巨幅浮雕可以遥想往昔宫廷中的景象，威严的君王端坐御位，文臣武将分列两侧，手持戈矛的卫士侍立殿下，而手捧贡品的使节正鱼贯而入。古波斯帝国缔造的伟业是如此之辉煌，以致于到了今朝仍然是伊朗人心中最大的骄傲。 在遗址的石雕中，雄狮与公牛搏斗的形象多次出现，有人说它显示出正义驱赶邪恶，有人说它代表了季节的更替，表示辞旧迎新。在这里还可看到拜火教的图腾，因为这是古波斯人自己的宗教。这些当年宫殿遗存下来的雕刻，在历经了2400多年的风吹雨淋后，依然清晰可辨，使波斯波利斯成为世界现存最大的阿契美尼德艺术陈列馆。 殿内大厅呈正方形，每边长达61米，内有粗大的石柱36根。大厅外的前廊和左右侧廊各有石柱12根，因此整个大殿的石柱共计有72根。这些石柱高18米，柱头有公牛雕饰，它们的作用是用来支撑木制的横梁，从而构成巨大的屋顶。根据传说，大流士一世曾将大量的货币和文书埋于这个大殿地下。
从觐见大厅出来就能看到百柱宫Hundred Columns Palace，它是波斯波利斯的第二大建筑，相当于国王的金銮殿，因其由100根石柱支撑，因此又叫百柱宫。这个宫殿损毁非常严重，看着满地的残垣断柱，不禁为一個伟大帝国的陨落，为一座伟大的宮殿化为焦土而痛惜。

百柱宫大门上的浮雕十分霸气，表现了在波斯君王统治下，帝国兵强马壮、国富民强的盛况。

以波斯帝国第四代君主薛西斯命名的薛西斯之殿，损毁的特别严重，只剩一些残跡还留在基座上。莫不是马其顿亚历山大率兵打败阿契美尼德王朝后，在大肆破坏波斯波利斯时，对薛西斯之殿来了个特别“照顾”。因为在“波西战争”中，薛西斯曾统率大军攻入希腊，并且一把火烧了雅典。

而大流士之殿则比其他宫殿要幸运得多，建筑形制和墙面上的浮雕基本保存完好。当年的波斯士兵都卷发蓄须，身材高大挺拔，雅利安血统的特征颇为明显。

在遗址内散落着很多连背的鸟首兽、牛首兽的石雕，导游介绍它们都是建筑用的石制构件。它应有的位置是在石柱顶上，双兽中间的凹背用于承放木头横梁，从而构建起大殿的屋顶。鸟首兽是伊朗苏菲寓言中被称为波斯霍马的神鸟，它一生都不断地在高空中飞行，从不停下休息，在伊朗被视为强大吉祥的象征。伊朗航空的Logo，就是这个强大的吉祥鸟的图案。 在宫殿群外，已经被彻底夷为平地的即是波斯帝国的国库，规整的屋基和满地的柱础，表明了曾经的规模。当年的马其顿国王亚历山大大帝在此进行了疯狂的掠夺，传说动用了5000头骡子和骆驼才将所有的财宝运走，然后无情地将整个波斯波利斯付之一炬。这场连天大火标志着古代波斯帝国的结束和希腊时代的开始，此后这座古代世界最雄伟的宫殿，再也无人居住了，渐渐地成为一座死城，在风吹雨打中日渐湮灭。

我们沿着崎岖的小路攀上宫殿群的山坡，那里的石崖上开凿有阿尔塔薛西斯三世国王的陵墓。站在这里可以一览波斯波利斯遗迹的全貌。阿尔塔薛西斯三世是阿契美尼德王朝的一位国王（在位时间公元前358～前338年），他重新建立了波斯对埃及的统治，后被宦官巴戈阿斯杀害。

波斯波利斯遗址于1622年首次被人发现，18和19世纪根据发掘出的古波斯文，得知这里是阿契美尼德王朝时期的建筑遗址，20世纪30年代开始进行清理发掘，1979年被列入世界文化遗产名录。在现场仍可以看见有考古工作者在进行文物保护，正是他们几代人持续的辛勤付出，才让世人能以直观的方式了解到阿契美尼德王朝曾经的辉煌，真该好好的感谢伊朗的考古工作者们！

在波斯波利斯景区外吃了中饭后，导游带我们来到了附近另一处重要的历史遗迹洛斯达姆Naqsh-e-Rostam。这里是一溜山崖，崖壁上依次开凿有四座波斯帝王陵墓，不远处还有一幅萨珊王朝时期在崖壁上留下的大型雕刻。这片山崖因这些历史遗迹被称为帝王谷，而偏僻的洛斯达姆也因此出了名。受设备所限，我们无法同时拍下四座王陵，感觉有些遗憾。

这些波斯帝王的陵寝开凿于阿契美尼德王朝，分别属于大流士一世（公元前522~486）、薛西斯一世（公元前486~464）、阿尔塔·薛西斯（公元前464~424）和大流士二世（公元前424~404），但只有大流士一世是真正埋葬在此的。陵寝的形制相同，呈十字型开凿在崖壁上，崖壁上的石刻表现的是30个臣属国的人抬着永恒的王位，波斯君主立于中央，面前是一团圣火，头顶是琐罗亚斯德教的（拜火教）的标志。这些波斯帝国的君主一生征战沙场，他们生前是“王中之王，诸国之王”，接受万国来朝，死后也要葬在绝壁上，永世君临天下，接受后世人的瞻仰。

波斯帝陵下面的崖壁上，刻有后世萨珊王朝时期的7幅浮雕，其中最为著名的，就是一身戎装骑在马上的沙普尔一世接受跪在地上的罗马君主瓦勒良投降的场面。沙普尔一世Shapur I （公元215年～270年5月）是萨珊王朝建立者阿尔达希尔的儿子，于公元240年继承王位上台统治。沙普尔一世曾数次进攻罗马帝国，公元258年，他率萨珊波斯军队入侵叙利亚，罗马皇帝瓦勒良遂率军东征。公元260年6月，双方大战于埃德萨（今名乌尔法，位于土耳其东南部），罗马军队遭遇惨败，瓦勒良自己也当了俘虏，后死于监禁中。这幅波斯帝王趾高气扬的壁画，让无数的伊朗人引以为豪。

位于帝王谷最尽头的这幅壁画也很重要，它描绘的是拜火教的最高神阿胡拉玛兹达Ahura Mazda将一个代表着权力和地位的手环授予萨珊君主的场面。看石刻的人物造型便知，右侧长发浓须的就是阿胡拉玛兹达，他对面的是萨珊王朝的君主。看来宣扬君权天授或者神授，是古代中外帝王为巩固统治必修的功课。 景区内还有一座下沉式的方形建筑，它是一座拜火教的古庙。原来是建造于地表上的，由于岁月沧桑，这座庙逐渐被土掩埋，清理出来后便成了如今的模样。 回色拉子的路上，我们遇到了一程堵车，因为前方出现了交通事故。等我们到达色拉子的《古兰经》门时，太阳已经下山了。 《古兰经》门的历史可以追溯到一千多年前，为了保佑来往的人平安，伊斯兰学者卡里穆汗在城门上的小房间里放了一本古兰经。现在这座城门已经旧貌换新颜，成了色拉子的一个地标性建筑，它的周围也变成了休闲的公园。 在《古兰经》门旁边有一尊洁白的人物塑像，这在伊朗是比较少见的。我们看不懂基座上面的文字，看他一付大学者的模样，色拉子又是著名诗人哈菲兹的故乡，十有八九是这位在伊朗享有崇高声誉的大诗人了！ 我们入住的宾馆离《古兰经》门很近，但还有要参观的景点，所以在此急匆匆拍了照后又乘车赶往市区里。

天色已经黑了，在导游的带领下我们来到了第七代伊玛目瑟伊哈梅兹圣人之墓。当我们远远望到夺目的蓝绿色穹顶时，心中充满了期待。

这是伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一，参观这个陵寝有着较为严格的规定，不仅男女分不同的门进入，而且女士要披上白色的长袍。因为我们是来自中国的旅游团，所以管理人员还挺重视的，让我们集中在一间接待室，给我们端上红茶和小糕点，并请一位阿訇给我们作了简单的介绍。 步入大殿的瞬间，大家都惊呆了，我们犹如踏进入宝石的洞穴，游弋在梦幻的星河。里面装饰着成千上万的玻璃小鏡面，灯光与光线的折来射去，形成了扑朔迷离的世界。据马博介绍，当初玻璃镜面刚在欧洲发明的时候是非常昂贵的，到了伊朗的价格甚至会高于黄金。从欧洲千里迢迢运来，难免会发生破损，于是聪明的工匠就将损坏的镜面划成碎块用来装饰，达到了意料之外的效果，于是这种变废为宝的装饰手段便大行其道，被广泛用作宫殿、清真寺、陵寝等高档的装修。 伊玛目，阿拉伯语单词的汉语音译，英语音译为Ima。原来通指在穆斯林朝拜时带领颂唱古兰经的人，后来什叶派将其扩大解释为带领教会之人，有着穆斯林首长之尊。公元835年，第七代伊玛目瑟伊哈梅兹被哈里发国王追捕，并在此地被杀，他的遗体就安葬在这个圣陵之中。从12世纪起，历代统治者不断扩建陵墓，并使其变成了一座神祠，如今能看见的绝大多数建筑修建于恺加王朝晚期和伊斯兰共和国时期。在陵寝前的礼拜厅，导游让大家席地而坐，他为大家讲解了一小段《古兰经》，犹如是上了一节关于伊斯兰教的现场教学课，只是我们什么也没记住，光顾着东张西望看景致了。 进入精巧的庭院，穹顶、高塔、水池、橘树等伊斯兰建筑的元素恰到好处，，再加上灯光的烘托，美得令人目瞪口呆。凌老师的华为P30 Mate Pro又建奇功，为团友们拍下了一张又一张的“艳照”。 离开之际，Elton从广告板上翻拍了一张全景照片，不仔细看的话，还以为就是我们才参观过的伊玛目瑟伊哈梅兹圣人之墓。其实那座叫光明王之墓，外观也十分漂亮，如果能去亲眼目睹的话就太完美了！
我们在色拉子的夜游还没有结束，最后参观的是哈菲兹天堂花园。沙姆斯·丁·穆罕默德·哈菲兹Shamsod din Mohammad Hāfez（1320～1389），十四世纪波斯伟大的抒情诗人，一生共留下五百多首诗。他的诗歌颂爱与美，赞美人间真挚的情感，鼓励人们勇敢追求自由与幸福，是波斯叙情诗的一座巅峰。在伊朗有一种说法，每个伊朗人的家里都有两本书，一本是《古兰经》，另一本就是《哈菲兹的诗集》。由此可见，哈菲兹的诗歌已融入伊朗民众的精神生活，而哈菲兹则成了伊朗人的“心灵之神”，被尊为“诗人中的诗人”。 走进哈菲兹陵园，沿着宽阔的台阶逐级而上，花坛里种满了玫瑰，庭院里松柏林立，没有丝毫的沉重与肃穆，有的只是天堂花园般的鸟语花香，它是色拉子这座“玫瑰与夜莺之城”最好的诠释。哈菲兹陵园需要购票进入，想不到夜晚还有这么多的游人，而且基本上都是伊朗人，有不少是来自于外地，可见伊朗的男女老少对诗人哈菲兹是多么的敬仰，对这座花园是多么的喜爱。

在哈菲兹的灵柩前，马博深情款款地给我们背诵了一首哈菲兹的诗。记得其中有一句：“没有真爱，你的心就无法生活”引起了所有人强烈的共鸣。

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