行摄天下----克罗地亚斯普利特

洪哥

　　戴克里先宫殿建造于公元3世纪末到4世纪初，其废墟在城中随处可见。天主大教堂是中世纪时期在古代陵墓基础上建造的。12至13世纪的罗马式教堂、中世纪防御工事、15世纪的哥特式宫殿以及其他文艺复兴时期和巴洛克风格的宫殿构成了保护内区的其他景点。

----世界遗产委员会

　　斯普利特是克罗地亚共和国历史名城，斯普利特----达尔马提亚县的首府，位于亚得里亚海东岸，是达尔马提亚地区第一大海港，也是亚得里亚海东岸的交通枢纽，有直达亚得里亚海上众岛屿及亚平宁半岛的线路。斯普利特还是克罗地亚地区最古老的城市之一，历史超过了1700 年。城市中还保存着有价值的历史遗迹，城内有许多博物馆与美术馆，拥有大量珍贵的藏品，因此成为东南欧最著名的旅游目的地之一。

7月21日早上8:30离开莫斯塔尔，先是顺路去参观了一下昨天没去的莫斯塔尔南边的布拉加依清真寺，然后前往克罗地亚第二大城市斯普利特。车一进入克罗地亚，小午就惊呼：“我超爱克罗地亚！”原来一过境，在波黑怎么也连不上的网络马上就连上了，现在的人们离开了网络简直就无法生存。 整个行程基本在高速上行驶，全程190km。

　　11：30到达斯普利特Annex building of Art Hotel酒店， Art Hotel酒店是一座四星级酒店，环境设施都显得非常高档，特别是卫生间非常洁白干净，而且非常大，老婆一看就喜欢上了。酒店的位置很好，距离斯普利特老城步行只有十分钟路程，关键是酒店能免费停车，杜布罗夫尼克的停车费已经让我们对克罗地亚境内的停车问题心有余悸。

　　我们计划在斯普利特游览的目的地是老城的戴克里先宫和海滨RIVA大道，老城并不大，游览的时间只需要2-3个小时，而戴克里先宫不要门票且全天开放，加上连续一天一个城市的游玩我们3人都感到有些疲惫，中午的太阳又很大，所以我们决定休息到4：30从酒店出发，正好去海边看夕阳。一起的很多小伙伴们都迫不及待地到海边去了。

在酒店一觉睡到3：30 ，然后到附近的一个超市添置了食品，因为是周末，街上很多商店都没开门，超市店员不断催促我们，因为他们要下班了。

4：30，太阳还老高，我们按计划向海边走去，途中碰到红萝卜夫妇，他们已经游览完在回酒店的路上了。

斯普利特的发展和一座宫殿密不可分，而这座宫殿又和一位罗马帝国皇帝分不开，他就是戴克里先，戴克里先于284年11月20日至305年5月1日在位，其结束了罗马帝国的第三世纪危机（235年----284年），建立了四帝共治制，使其成为罗马帝国后期的主要政体，其改革使罗马帝国对各境内地区的统治得以存续，最起码在东部地区持续了数个世纪，所谓四帝就是两个皇帝两个副皇帝，颇有点集体领导的意思。他为罗马帝国去掉了过多的罗马共和国的残余，后来成为历史上唯一的一位因放弃权力而自愿退位，隐居田园的罗马皇帝。戴克里先宫就是戴克里先为了自己隐退后能够安度余生，从公元295年开始花费了10余年的时间建成的宫殿。宫殿的东西长215米，南北181米，周围被高达25米的围墙所环绕，形成一座堡垒。宫殿使用的主要材料是石灰岩和大理石，从宫殿的建筑风格来看，是典型的希腊建筑风格。通往宫殿的出口四个方向都有城门，分别称之为银门（东门）、铁门（西门）、金门（北门）、铜门（南门）。作为世界上保存最好的罗马宫殿，1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。戴克里先宫也是《权利的游戏》的取景地。

戴克里先去世后由于战乱历史上有多次难民进入戴克里先宫避难，并在里面建有大量民居，直到现在还有大量居民居住在戴克里先宫，所以戴克里先宫现在实际上已经成了老城的一部分，进去当然是不要门票的。要是在国内，出于对文物的保护和商业利益的驱动，绝对是将里面的居民迁出，然后门票怎么也得几百大洋。

我们从北门（金门）进入戴克里先宫，北门是皇帝外出活动的主要通道，被称作“通向皇宫的入口”，所以这里应该是戴克里先宫的正门。

　　北门外矗立着一尊建于1926年，高约6公尺的宁斯基主教雕塑，宁斯基是中世纪克罗埃西亚（克罗地亚）的一位著名主教，他强烈反对罗马教皇，勇敢向其挑战。因为在当时拉丁语是做弥撒唯一使用的语言，宁斯基曾努力争取用克罗地亚语做弥撒。据说摸摸宁斯基雕像的脚趾会为自己带来好运，因此，有许多游客都去摸他的脚趾，现在，脚趾已经被摸的光滑锃亮，闪闪发光。

　　进入戴克里先宫，首先看到的就是列柱广场，列柱广场是戴克里先宫的中庭，左边为16根高大的罗马式列柱，其左边为圣多米努斯大教堂和称为斯普利特地标景观高达57米的教堂钟楼，在上面可鸟瞰斯普利特老城和亚得里亚海，广场右面巷子里为象征阳刚至极的太阳神朱比特神庙。

　　朱庇特神庙是一座很小的神庙，很容易就在人潮中错过了。守卫在门口的黑色花岗岩无头狮子雕塑，是 5 世纪时候从埃及进口来的。寺庙下面是个地下室，曾经被用做教堂。门票为25库纳，据说里面只有一个朱庇特的雕像，我们没有入内。

　　从列柱广场正面两边台阶（地宫北门上面）走上去，是一个圆形半球状大厅（中央大拱门，也称前厅），据说这里是出入宫殿的必经之处，前来晋见皇帝的人先要在此停留，等候下旨才能进入。拱门有三层之高，以前可能有拱顶，装饰华丽，四周镶嵌着马赛克，现在已经脱落，裸露出原建的红砖结构，无梁，完全是依靠红砖拱圈而成半球状拱顶，可惜目前却留下了一个圆形的穹洞（目前的状态有些像罗马万神殿的穹顶），透过这打开的天顶，可见教堂的钟楼，加之阳光直射进来，显得神秘幽幽的。考古学家赞其完全可与罗马的万神殿媲美，遗憾的是这里的装饰没能保留下来。这里由于回声效果很好，所以成了音乐演出的最佳地方。

　　热闹的中庭还有身着古罗马盔甲的角斗士，与游客在此拍照合影。中庭如今已成为一个极佳的集会广场及表演场所，夏天斯普利特举办节庆活动时，广场瞬间变化为舞台，上演歌剧，四周阶梯就是最好的看台。

　　圣多米努斯大教堂是戴克里先大帝的陵墓，后改为教堂。原址本是个大花园，公元312年（一说是316年）戴克里先去世后便葬在这里，到了5世纪，他的灵柩被移走，下落不明，陵墓变成了基督教堂，中世纪又加建了高约57米的钟楼，于是就成为非常独特的建筑。

戴克里先墓采用埃及八角陵墓的外形，24根立柱构成柱廊环绕一周，陵墓内部结构为圆形拱顶，皇帝的石棺放在中间。5世纪改成圣玛利亚教堂，中世纪改名为St. Dujam教堂，以纪念来自Solin的殉道者Dujam。教堂入口的木门很特别，建于1214年，530公分高，300公分宽，左右各有14个核桃木的方形雕刻，展示着基督孩提时代、公共活动以及基督受难、死亡和复活的景象。门的制作者是中世纪画家和雕刻家Andrija Buvina，他的姓氏让人联想到他的斯拉夫血统。这两扇门是亚得里亚海地区保存得最好的中世纪木门，也是世界同类文物中最具价值的。教堂内13至17世纪祭坛、St. Duje祭坛上的石棺雕像、Dujiam Vaskovic的壁画、基督徒Flagellation的浮雕、主祭坛上方10幅中世纪画家Matija Ponzonije-Poncun的壁画以及充满巴洛克风格的主祭坛等既是宗教文物，又是教堂各个历史时期的见证。

　　戴克里先的陵墓变成教堂是与戴克里先和基督教的关系分不开的。戴克里先虽然信奉希腊神教，但在他统治的大部分时间里，对基督教还是宽容的，原因之一是戴克里先的妻子和女儿都是基督徒。然而到了3世纪末，基督教发展迅速，大多数人不再相信希腊神，也就意味着不再相信以朱庇特神化身自居的戴克里先，这使得他无法忍受。加上西部皇帝和东部“凯撒”强烈的反基督教主张，公元303年戴克里先终于颁令全面禁止基督教，受洗的士兵被开除出军队、基督教堂的财产被充公、基督教书籍和圣经被焚毁。不久镇压进一步升级，全国的监狱塞满了基督徒，教宗马尔塞林努斯、圣女菲洛莫纳、圣阿法、圣路济亚、圣艾尔摩、圣弗洛里亚诺和圣艾格尔在内的一批教徒成为殉道者，最后牺牲的是亚历山大彼得。戴克里先对基督徒的迫害激起强烈反抗，312年他的妻子和女儿被杀，戴克里先精神崩溃，以自杀了结了生命。公元313年，继承了皇位的君士坦丁一世颁布米兰敕令，宣布基督教的合法地位，从而结束了欧洲历史上对基督教徒的最长一次迫害。13世纪时陵墓西侧建起了罗马风格的钟楼，正面有两个罗马石狮子，圆拱顶上是狩猎壁画。1908年钟楼进行了改建，直到今天，它依然作为城市的地标矗立在宫殿内。

　　钟楼当然是必须要上去的，门票42库纳，由于上去的游客较多，需要排队等候，分流上行，开始至狭窄通道里的石台阶，后来就是在空中旋转上升的镂空铁梯，恐高的人不一定受得了。

在钟楼楼顶，可以360度俯瞰斯普利特全貌，所以这里是斯普利特必须打卡的地方。

　　夕阳下钟楼的看门老人。

　　中庭的旁边就是东门，又称银门，东门外是一个市场，在千年古迹，世界文化遗产旁建一个市场也是让我觉得匪夷所思，银门旁又是咖啡座，又是餐厅，人人都可以零距离接触这些古迹，从文物保护角度看，这简直不可思议，但在欧洲，它就确实存在着。我们到达银门时，正值夕阳照在银门的残壁上，将银门染成了金门。

　　银门一直向西有一条主街可以横穿古城直达铁门，即西门。多个世纪前，当时的居民因逃避阿瓦尔人和斯拉夫人的入侵，来到戴克里先宫避难和生活，以后逐渐地在宫殿周围盖起了房屋、作坊、商店和教堂。西门外是一片咖啡馆和商业区，西门外的这个钟楼是亚德里亚海沿岸所能见到的最古老的钟楼。

　　西门外就是那罗多尼广场，作为连接西门（铁门）的广场，威尼斯、巴洛克、文艺复兴风格的中世纪建筑鳞次节比。广场周围有许多商店、餐厅、露天咖啡馆等，经常人山人海。露天咖啡馆的咖啡价格很便宜。

　　在Mileezi宫前，有一尊造型很奇特的雕像，那就是克罗地亚文学和心理学之父Marko Marulic的雕像， Marulic年轻时放荡不羁，后因感情问题使他改邪归正，追求圣人的生活。他写的第一本书就是关于圣人的。耶稣会创始人圣·弗朗西斯科·维泽尔对Marulic在1549年出版的“Instit Utioni bene vi vende”曾给予高度评价。维泽尔在离开西班牙到亚洲传教时，随身除带了圣经外，另外就带了一本Marulic的这本书。Marulic一身出版了10多本心理学的著作，鉴于他在文学中的地位，克罗地亚500库纳的纸币上印有他的头像。

　　Marko Marulic的雕像旁的高墙下，正在等待客人的摊主父女。在斯普利特老城的每处古墙下，只有有块空地儿，当地人都不会让它闲着，不是餐厅就是酒吧，要不就是这样的露天摊位，想象着坐在这里，品着咖啡，背靠的是1000多年前的砖墙，真是恍如隔世啊。

　 走在斯普利特的老城里面，其实很难分清戴克里先宫和老城的界限，原本那些难民修建的住宅、作坊、神庙如今已经摇身一变成为旅馆、商店和教堂，宫和城早已融为了不可分割的一体。曾经的城墙和城门依然还能见到，不过早已失去了防御的功能，倒是游客和小贩交织在街头与巷尾，组成了一幅活生生的市井画面。漫步在老城区，如同穿越回过去的老时光，狭窄的街巷，斑驳的石墙，老旧的绿窗，都是沉甸甸的历史记忆，让人流连忘返。

　　这位老兄的挎包是亮点。

　　戴克里先宫并不大，逛完后我们从铜门（戴克里先宫南门）出来，铜门是连接海滨大道与中庭广场的通道，面向亚得里亚海，铜门入口位于与前厅建筑的下方。现在古宫殿的古老石拱廊通道已成为旅游商品集市，廊道通往地宫，地宫现在是一个博物馆，在这里可以看到古老的供水系统和各种遗址﹑文物。地宫冬暖夏凉，尤其是炎热的夏天，内外温度反差特别明显。

　 《权利的游戏》中龙妈的宫殿和囚龙的地窖的外景地就是地宫。

　 下图是在RIVA海滨大道这一方向看铜门，它完全淹没在RIVA一家挨着一家的咖啡馆中，一点都不起眼，如果从铜门进入戴克里先宫，还真不容易找到。

　　出了铜门就是RIVA海滨大道，RIVA源自意大利语，海岸之意。SPLIT最繁华的旅游休闲一条街，整条沿海的街覆盖着白色帐篷的咖啡厅露天座。可以端着咖啡或啤酒面对船进船出的港口，听着汽笛或旁边教堂的钟声消磨时光，相当于国内的各种观景的海滨大道，有众多工艺品小摊位，有饭店，也有酒店。总而言之，用当地人的话：如果你迷路了，找到RIVA就能分清方向。

　　RIVA海滨大道的尽头有一个篮球场，合着强劲的音乐和周围观众的喝彩，一群年轻人正在进行一场比赛。现在明白了为什么克罗地亚一直是世界篮坛上的一支劲旅了。

　　道路的尽头正前方是圣弗兰西斯修道院，高耸的钟楼在海滨大道尤为显眼。道路的右边一排艳红色的美丽建筑就是共和国广场。1420年到1797年，威尼斯人统治这里长达377年，受威尼斯人的影响，这片广场的布局与威尼斯的马可波罗广场的布局简直是如出一辙，广场两旁矗立的是新文艺复兴风格的排楼，廊柱环绕，中间咖啡座点缀。每年夏季广场上都会举行露天音乐会。

　　我对RIVA的印象特别好，成排的椰子树，游轮，游客，海鸥，落日，满足了我对地中海海滨的所有想象。

　 天色渐暗，我们穿过戴克里先宫回到Annex building of Art Hotel酒店。

　　7月22日早上8点在 Art Hotel酒店一楼自助早餐，虽然连日来在欧洲每一个酒店的早餐都很丰盛，但Art Hotel酒店的早餐是最好的，品种真是太多了，就餐环境也非常棒，还提供红酒。