2019两对半自驾亚欧D94/95 乌兹别克斯坦希瓦-撒马尔罕

tracy

2019年11月14日 晴 星期四

今天要行军700公里去帖木儿帝国的首都—撒马尔罕，但是依旧不能错过这么超值的一顿早餐。

其实本来要去中间的古城布哈拉，但是路上考虑到出境签证时间的限制，两个点只能择一，于是临时大家决定改变行程直取撒马尔罕。

这就造就了一路的奔袭，又是车上上车就睡，下车撒尿的一天，又是黄沙漫漫的一天，所以，没有照片，晚餐来凑！

进入乌兹别克斯坦的第一次加油，立刻从幸福中走了出来，油价飙升到4块钱一升油😭

海哥的表情：愁啊！

早上即使吃过了早餐，我们仍然心心念的期待可以再吃一个烤包子，经过一路的观察发现，烤包子的小窑在路边不少，但是做包子的时间是早上把包子放进去中午才能出炉！忍着，直到12点，再茫茫大漠中的一个小铺，终于让我们狠狠的解了馋！

方形的烤包子！更地道！更便宜5000索姆一个，我们被这留着油的美味滋润的赞不绝口，心情一个哥大好！

一定要和可爱的老师傅各个影，等我回来拜师学艺，在北京开一个烤包子店，发扬中亚传统美食！

反正我现在的感觉就是：新疆的烤包子已经不见了！

又加了一箱油，大家手里就几万索姆了，结局的我们在路边灌乐两杯石榴汁，15000索姆解解渴

夜幕降临，来到撒马尔罕，居住在中心附近的旅店！

很干净很温暖！

这里的天然气很便宜，所以这个小装备就是一直点燃的天然气炉，它带给屋子温暖

晚上老板带我们倒小超市换钱，又是昏天黑地的点钱时间，还是人民币好啊，没有那么多零，真头疼，要花钱先数0⃣️

交完钱后大家就剩20多万啦，走到胡同的尽头一转弯，钻进一个餐厅，又蒙对了！味道不错的烤串和牛肉汤，还有超值的炸鸡！

嗯...会不会所有的店都做的很地道呢，嗯！我们的要求一定要提升才行！

25元上来九只大翅膀，撑到最后还浪费了一个😓

这个算是中亚的带汤拉条子吧！

我和大妞有吃的肚歪，花掉了9万多，再一次谴责自己这么邪恶的贪吃欲望！明天改过！明天....再说！

2019年11月15日 晴 星期五

你我牵着手，在帖木儿帝国首都走一走！

今天就在撒马尔罕转上一天，订了几个必看的景点，因为距离都不远所以当然是靠走的啦！

这里的早餐是送到房间里来的，用漂亮的盘子、碗和茶杯装盛着各种甜蜜的食物，种类虽然没有希瓦的多，但是那种对待早点认真的态度却着实让我们刮目相看，乌兹别克斯坦绝对是所有国家里面吃的最好的早餐，加分哦！此处应该配上图片哦！

我们沿着平房区的小路来到昨晚上吃饭的路口，过马路穿越一堵墙就是宽阔的大公园，一眼看到一尊站立得铜像背面,我诧异了一下，看着脑袋光光的铜像说：看，列宁！我也有点怀疑自己的说法，毕竟在中亚的国家因为宗教成分的关系不大会出现无产阶级领袖的蛛丝马迹嘛，结果倒正面一看，是本国总统的雕像。

此处可以上照片哦，因为上面有总统的名字哦！

乌兹别克斯坦撒马尔罕是中亚最古老的城市之一，丝绸之路上重要的枢纽城市，有2500年的历史，为古代帖木尔帝国的首都。撒马尔罕连接着中国、波斯帝国和印度这三大帝国，善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美奂的都城。

雷吉斯坦广场，周围是三座美丽，壮观的伊斯兰神学院，这样密集而对称的清真寺建筑群组合也只有在这里可以看到。

位于撒马尔罕市中心的"列基斯坦"（意为"沙地"）广场，是一组宏大的建筑群，建于公元15－17世纪。建筑群由三座神学院组成：左侧为兀鲁伯神学院（兀鲁伯为乌中世纪的学者、天文学家、诗人和哲学家），建于1417－1420年；正面为提拉-卡里（意为镶金的）神学院，建于1646－1660年；右侧为希尔－达尔（意为藏狮的）神学院，建于1619－1636年。这三座建筑高大壮观、气势宏伟，内有金碧辉煌的清真寺。兀鲁伯神学院的正门和彩色的穹顶是用各种色彩的陶瓷装饰的，后遭地震破坏，又重新修建了高13米、直径13米的新穹顶，建筑材料采用特殊金属结构。这些神学院是中世纪培养穆斯林神职人员的学府。其中兀鲁伯神学院是15世纪最好的穆斯林学府之一。据说，兀鲁伯曾亲自在此授课，这里是他统治期间世俗科学思想的中心。三座神学院虽建于不同时代，但风格组合相当成功，是中世纪中亚建筑的杰作。

1219年，撒马尔罕是花拉子模帝国的新都和文化中心，被成吉思汗的蒙古帝国攻陷之后，遭受了灭顶之灾。城内的大多数建筑，则是由后来的帖木尔大帝敕令修建。随着帖木尔帝国的兴起，他的大军横扫波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古。他发誓要让撒马尔罕成为亚洲之都，因此他把从亚洲各地劫掠来的珍宝堆积在撒马尔罕，把每个城市的最精巧的工匠带到撒马尔罕，在城里修建起最辉煌的宫殿和清真寺。

站在广场的中央，你不可能不被东、西、北面这三座高大的神学院所震撼到，我们在这里惊叹的一度失去里自我，就好像我们第一次见到科隆大教堂一样，又一次被异域的文明击中了天灵盖。

正面，也是背面的神学院，然而最让人眼前一亮的，却是被别人比喻成画蛇添足的蓝色穹顶，那是苏联时期修建的，即使是苏联的统治之下也舍不得毁掉如此精美绝伦的建筑群，并且要在这里添上自己的一笔而流传千古。

一路而来，这顶西藏买的礼帽终于得以重出江湖。

美丽的蓝色屋顶

墙壁被精细、复杂、美丽，但绝对不凌乱的花纹图案瓷砖满满的覆盖。

蜂窝状通透的蓝色窗墙，是三座神学院正面中央位置的标配。

在我的印象中，从进入亚美尼亚之后就出现了这样的半圆形多几何结构门顶，每一个小窝之内都有象征意义的图形，我经常会联想到的就是中国的石窟文化千佛洞。

神学院内部，两层建筑，想起小时候的教学楼

看图形，万宝龙

螺纹角柱

神学院里面清真寺内部金壁辉煌

东侧神学院外墙上方的图案，又见太阳神

离开神学院，我们穿过小巷来到不远处的古尔－艾米尔陵墓，今天又一次的赶上了星期五，四面八方的拎着小毯子的男人来到旁边的聚礼清真寺朝拜，我们尊重礼仪没有拍照而是直接参观了陵墓！

是帖木尔及其后嗣的陵墓，建于15世纪。陵墓造型壮观，色彩鲜艳，有球锥形大圆顶，具有浓厚的东方建筑特色，是世界著名的中亚建筑瑰宝。陵墓始建于1403年，最初作为猝死的帖木尔之孙穆罕默德·苏丹之墓，后成为帖木尔家族墓。陵墓的灵堂中有9个象征性的石墓冢，真正盛放遗体的棺椁深深埋在地下。陵墓中分别安葬着帖木尔、帖木尔的两个儿子、两个孙子（其中一个是兀鲁伯）、兀鲁伯的两个儿子、兀鲁伯的宗教老师以及一个未查明姓氏者。这里最为引人注目的是帖木尔之孙兀鲁伯为帖木尔建的墨绿色玉墓冢。帖木尔墓上写着：谁掘我的墓，谁就遭殃。1941年6月8日曾有人挖掘了帖木尔的墓，两周后希特勒就开始进攻苏联。不过，那一次对墓葬的发掘证实了关于帖木尔面部特征的历史记载，证实了兀鲁伯死于暴力杀害的传说，以及所葬其它帖木尔家族成员身份的真实性。

陵墓内部

我们瞻仰了内部但是并没有拍照，说是碍于帖木儿墓上的那句“谁掘我谁就遭殃”，其实更主要的还是我们中国的忌讳吧。

另一个景点一定要去，它在老城区大巴扎的附近，也是陵墓建筑，不同的是它是由很多的陵墓组成的陵墓群，更为美丽和壮观。

因为是广场相反的方向，这次我们选择打了一辆黑出租2万当地币。

在陵墓群对面的公交车总站，我们用1万块解决了午饭，现炸的2个土豆饼3个三角形肉包子饼，太美味了，我们一个接一个的吃，吃的开心，小老板看到开心😃

"沙赫静达"陵墓

沙赫静达陵墓建于14世纪和15世纪，由13座陵墓和一座清真寺组成。"沙赫静达"意为"永生之王"，是撒马尔罕的执政者及其家属的坟墓。建筑的基调为青色，以彩色陶瓷贴面作为装饰。其中最主要的一座是伊斯兰教创建人穆罕默德的堂弟库萨姆之墓。帖木尔大帝的妻子图玛－阿卡和侄女图尔坎－阿卡也葬在这里。

对于喜欢拍照的朋友，这里绝对是不可多得绝对不要错过的理想之所，完全不会感受到这里竟然是一座座陵墓，简直就是建筑艺术的宝库。

这里已经是我们公认为撒马尔罕最美丽最适合拍人像的地方

去大巴扎方向的另一座新建的清真寺

比比哈努姆陵墓

面对比比哈努姆清真寺，这里面有个故事挺有意思，清真寺和陵墓都是以帖木儿妻子也就是皇后命名的。

相传这个比比哈努姆是察合台汗国的公主，就是成吉思汗儿子察合台的后代，帖木儿把察合台汗国打败了后娶了这位突厥化蒙古人为妻。

于是帖木儿在撒马尔罕为他妻子建筑清真寺，帖木儿出兵明朝的时候有人告密说他妻子与清真寺建筑师勾搭上了，于是下令杀了建筑师，然后命令所有的女人以纱遮面与男人保持距离，但是他也死在了途中，后来他妻子死了就见了个陵墓在清真寺对面。

我以为他的用意就是让她妻子永世忏悔！

比比哈努姆清真寺，我们去的时候已经是落日时分，但是从外观看简直了，是我们见过的最庞大的建筑。

回到住宿地拿上三脚架，我们又跑到雷吉斯坦广场来拍这里的夜景。

直到晚上7点这里关闭，我们才依依不舍的离开。

肚子饿了，继续昨日饭店的肉汤和烧烤，然后回到用天然气一直加热的小屋。

明日出发，乌兹别克斯坦首都：塔什干！