盐豆子情思

墨小沫

　　盐豆子，有人称之臭盐豆。我不习惯这么叫，但凡入口的吃食被冠以“臭”字，多多少少会影响它的美质，让人心生嫌恶。一徐州老乡读了前篇《烙煎饼》文章之后，猜想，下一篇必定是盐豆子。这样肯定的断言是只有土生土长的苏北人才能达到的默契，村庄的人都知道，煎饼和盐豆是平常物，根本不值一提。而我，时常怀念的是正是这些不起眼的东西。

记忆中的小时候，冬天吃菜特别困难，在第一场霜降来临前，村民就收获完田里的大白菜和红萝卜，码在廊檐下或储在地窖里。家家户户开始储备过冬的菜，捂盐豆子、腌萝卜干、烀咸菜……盐豆子是家家都要准备的。

办盐豆子是村庄妇女们一件盛大的厨房运动。

选一个阳光明媚的日子，秋后打下的黄豆被“呼啦啦”倒进簸箕里，簸糠，筛沙，拣去虫眼烂粒，留下色泽亮黄，颗粒饱满黄豆，清水泡上几个时辰，便倒进一口大锅里，架起木柴火，煮。这个工程要耗费半天光景，煮到豆质软烂，但要颗粒完整，不能破皮碎瓣。用大蒲包装了，封口，放入温热的锅腔内，周围用麦瓤稻草塞严裹实。

这就是所谓的“捂盐豆”。今年的盐豆子办得好不好，这个“捂”的程序起到至关重要的作用。

五天左右，妇女媳妇们估摸着锅腔里盐豆可以开包了，便忙乎了起来，用簸箕端出晒了一秋的干辣椒，红通通地。摘蒂去籽，用石拐磨磨成细细的辣椒泥，一筐萝卜洗净，切厚薄适中的三角块，再剁上半盆姜沫，还要准备好花椒、五香、粗盐。锅腔里的蒲包这才被男人们扒出来，打开蒲包的一刹那，便有一股复杂的怪味伴着热气四下散开，妇女们用勺头扒拉着，然后舀起一勺黏连拉丝的豆子，观望着品评着，不亚于专业的美食家品评一道期待已久的菜式。密封了一周的熟豆已转化为富含氨基酸的另一种豆制品。将扯丝的盐豆与辣椒姜沫盐巴大料和了，喜欢尝鲜的，这个时候就可以吃了，豆粒绵软爽滑，辣椒色艳开胃。

这时，村庄过冬的盐豆子还没有真正做完。一口大瓮缸已被妇女们细心地洗净晾干，铺上一层盐豆，再铺上萝卜块，一层一层码上来，一口瓷缸就满了。盖上玉米细杆做的圆拍子，放置在院中避阴处，今冬的盐豆子就算大功告成了。

盐豆子是可以存放很久的菜，开春后天气晴朗时，阳光下晒上几拍子干盐豆，硬硬的。依稀记得小学时光，抓上一把干盐豆，在课室里与同学比赛，捏一粒盐豆手指弹起，用嘴巴去接。那时虽然没有花花绿绿的零食，但不缺乏简单的快乐。

读高中后，每个周日下午，我总是用面袋子装上一摞煎饼，带上一大瓶子盐豆子，背在自行车后。这是一周的主食，每到吃饭时间，宿舍同学们各自打开自家的煎饼包裹、盐豆瓶子，一日三餐就着白开水，吃得津津有味，条件好的，会有稍微丰富的食材作配料，如盐豆炒鸡蛋，油炕盐豆子。虽然没有太多的营养但学习劲头照样十足，这也许是理想在支撑吧！

我不爱吃盐豆。这可能与我年少时吃得太多太单一有关，想起盐豆，就想起清贫而拙朴的寒窗岁月，这让我在记录这些文字时，仍然会鼻尖酸涩，内心感动。我们这一代，是煎饼和盐豆喂大的一代，是煎饼和盐豆陪伴着走完了学生时代。

至今我仍然怀念，漫长的冬日里，空中落着无声的，绵绵的雪花，寒冷的气息弥漫在整个村庄上空。放学归来，推门掀帘，一锅油红油红的盐豆咕噜豆腐粉条在炉火上翻滚，一屋子食物芬芳温馨的味，入了我冻红的鼻，侵了我饥饿的肠。

此时，只有温暖。

墨小沫 2012-8-17晚