赣州拾遗

天地一沙鸥

       不得不承认，这世上真的有很多巧合——比方说：去年的初夏，若不是单位领导突然的一个电话，紧急招回厦门，我差一点点就从上海跑去了“何处望神州，无限风光“的镇江北固楼；今天，因着“郁孤台下清江水，中间多少行人泪”，我又来到了赣州。巧的是，召唤我前往这两处楼、台的，竟是同一位古人——他，便是文才兼备武略的南宋著名词人辛弃疾。因此，本次赣州之行的首个观光地，便非郁孤台莫属了。
       800多年前的宋淳熙二、三年（公元1175至1176年）间，辛弃疾任江西提点刑狱，经常巡回往复于湖南、江西等地。当来到造口，俯瞰昼夜奔腾的滔滔江水，词人的思绪也似这江水般波澜起伏，绵延不绝，于是写下了这首著名的《菩萨蛮.提江西造口壁》:
     “郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。
       青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。”

       曾经，每每感怀于词人“西北望长安，可怜无数山”的怅惘，然后更赞叹词人“青山遮不住，毕竟东流去”的豪迈。因此，郁孤台给了我无限的遐想。我以为，只要登上了辛弃疾的郁孤台，便可欣赏到清江之水东流而去的壮观了，可登上顶楼才发现，那真的仅仅只是我的想象：由于树木的遮掩，站在郁孤台上，只能透过树木葱郁的间隙，隐约窥见楼下清江一点点碧绿的身影。要想感受三江合流的浩瀚，必得上八境台。

       八境台始建于北宋嘉祐年间，距今约950年，当时的虔州（现赣州）知军孔宗翰（孔子第四十六代孙），因江水每年冲坏土墙，而改用砖石筑城墙，并在城东北角构筑观景楼台。登临此台，可将赣州八景一览无余，如同身临其境，故名八境台。
       孔知军将登楼所见绘制成卷，名《南康八境图》。苏轼曾按此图咏诗八章并题序一篇。后苏轼被贬岭南，途径赣州时登临此台，遍览八境，深感前作八境诗未能道其万一，乃补后序一篇。从此，八境台因苏轼的这前后两序而名闻遐迩。

       八境台位于赣州老城东北角章江和贡江的交汇处。这两条分别发源于南岭和武夷山的大江，仿佛两条巨龙，从崇山峻岭之中奔腾而来，过峡谷，越险滩，穿过千峦万壑，在赣州的土地上，终于放慢了脚步，化身为波光粼粼的两条缎带，绕着赣州老城静静地流淌着，终于在城东北的龟尾处合二为一，谓为赣江，从此一路北上，奔向长江。上图江中宛如一串项链的绿色小洲，便是两江的分界（左章江，右贡江，前方大桥则是赣江大桥）。

       赣州至今仍然留存的古建有西津门、北门、八境台、涌金门、建春门……而连接这些楼台城门的，就是这道北宋古城墙了。
       与国内其余四大古城墙相比，赣州古城墙的历史更为久远：夯土城墙始于东晋，北宋嘉祐年间孔子第46代孙孔宗翰为解除城市水患，首次将土筑城墙改为了坚固的砖石城墙。赣州至今仍完好保留着自北宋沿袭至今的3664米砖石城墙。这段记载着赣州千百年来历史变迁的城墙，也成为了赣州人民引以为豪的全国重点保护文物。

       就在距离建春门不远的城墙下，我偶遇了一位大约60来岁的赣州大叔。这位祖籍汕头的大叔，从小在赣州出生、长大。在他的心目中，赣州物产富饶、历史悠久，山好水好空气好、既文明又干净，其他任何城市，再好也比不过赣州好。大叔的讲述，虽显夸张，但他对家乡的这种自豪和热爱，却让我深深地感动。一座城市，能让她的市民如此热爱，必定有她独特的魅力。

        秋日的赣州，古朴而宁静。一道依江而筑的城墙，将墙内的红尘和墙外的空灵，隔成了两个世界。墙内的一侧，是日渐繁华现代的都市。千百年来，人世的悲喜、朝代的兴衰，一幕幕在墙内上演；墙外的另一侧，章江和贡江则千年不变地日夜流淌。古今多少事，皆随这亘古不断、绵延不绝的流水，一去不复返了。

        就在这个阳光灿烂的秋日，我独自一人，墙上墙下，墙下墙上，一遍又一遍来回往返着，仿佛就在跨越千年的时空中不断地穿梭。由于不是节假日，城墙上游客很少，这使得我能保有一份闲情逸致，在城墙上慢慢地行走、细细地探寻，期待寻找一份与古人不期而遇的惊喜。我真的找到了——

       

      

       先是在蒋经国先生故居背后城墙的地面上，我无意中发现了一块，然后是几块地砖上，都刻有相同的文字：“ 熊绍谢前瑶店茅”。一路向八境台的方向走去，在垛墙上又发现了越来越多的烧有文字的墙砖，以蒋先生旧居附近最多最集中。有的记载着年代，如“光绪戍寅年重修城砖”、“同治壬申年重修城砖”、“公元2000年”，从万历，乾隆、同治、光绪年间，直至二十一世纪，留下了不同年代赣州人民对城墙修缮和加固的印记；有的有如百家姓，如“小甲詹邦太”、“曾宏春造赣城砖”、“钟起春造赣城砖”、“钟起相造赣城砖”、“钟武福造赣城砖”等，这些应该是墙砖制作者、督造者的名号了。砖上的文字少则四五字，多则二十几字；有的由于年代久远，文字已经模糊不清，难以辨认；有的则奇迹般地历久弥新。这些文字，让赣州的历史瞬间在眼前鲜活起来。
       回头查了度娘，才知道这些砖有个共同的名字——铭文砖。赣州古城墙上的铭文砖种类和数量之多，在全国都属罕见。今日，无意中被我寻见，也算是我与赣州古城墙之间一种特别的缘分吧。刚故去不久的先母姓钟，而我看到的砖墙上留下的古人姓氏，也以钟姓最多。这是巧合，还是冥冥之中母亲的指引?
       来赣州前，得知赣州有个“灶儿巷”，比起其他地方的“特色古镇”，不太一样。寻去一看，果然是迥异的两个世界。她安安静静地栖身在市井街巷之间，若不是这个毫不起眼的小石牌坊提醒，你都不会注意到这条小巷的存在：        轻轻走进这条不长的幽静小巷，你会发现，小巷的一砖一瓦、一草一木，都那么的整洁有序，没有一点缺漏，也没有一丝多余。尤为令人吃惊的是，小巷地面整个全是由鹅卵石和麻石铺就，在这个钢筋水泥和柏油的世界，不知它是怎样完好无损、神奇地保留下来的。        在这个无所事事的下午，我就这么一步一步、缓缓走进了这条整洁、幽深的小巷。走着走着，就走回了小时候家门口的“太一街”。每一步，都像是走进了时光的深处；每一步，都加载着满满的童年记忆：此刻走在太一街上的我，正背着书包从小街这头的七小(我的启蒙小学)，急切的回到小街另一头的家；家里，白发的奶奶已打开炉火，正准备着全家的晚餐，淡淡的饭菜香味飘过来，那是奶奶的呼唤……
（所以，我发现自己这趟来赣州，不像是新来乍到的观光，反倒像是归家怀旧寻找乡愁。这种感觉，真的很奇妙。）
       赣州的老城改造来得晚，因此灶儿巷还保留了昔日的原汁原味，完全不似其它城市老街那种无处不在、熙熙攘攘的商业气息。目前小巷正处于征收改建阶段，老住户已基本搬迁殆尽，这户门口晾晒着的香肠和肉皮，也算是小巷中难得一见的烟火气了。但愿正在酝酿改造的灶儿巷，能采取一种全新的设计思路，不再步别处古街的后尘，还它当年质朴宁静的模样，多些人间烟火，而少些商业市侩。

       灶儿巷的中段，还保留着一所保育院。看了蒋经国先生旧居内的展览介绍，方知这是蒋方良女士当年创办的“江西省第二保育院”。在那个积贫积弱的年代，保育院可谓是穷苦孩子奢侈的避难所和温柔乡。作为江西省第四行政区督察专员、保安司令的夫人，蒋女士也算是尽几之力，造福一方了吧。
（不知是不是因为这段历史的缘故，现在的赣州，仍将幼儿园称作保育院。这在今天的中国，如果不是唯一，恐怕也是极少的了。）        就这么漫无目的地边走边看，边看边走，忽然就闻到了阵阵的桂花香。闻香寻去，发现了这间已经废弃的老旅馆。破败不堪的门扉，锈迹斑斑的铁锁，挡住了行人的脚步和视线，却挡不住小院内的花香袭人。         穿过灶儿巷，在古老的街巷中徜徉，仿佛就在时光中迷失了。

 

       这时一座巍峨的古城门，猝不及防地猛然闯入了眼帘中。这就是始建于汉代，至今已有2000多年历史的建春门。

       穿越建春门外，便是一江清澈的贡水。已是将近傍晚时分，城墙脚下早已散去熙熙攘攘的游客。沿江边石栏走了不过十米许，一条浮桥出现在眼前。        记得小时候，离家不远的渌江河中，也曾有过这么一条浮桥。在模糊的记忆中，渌水也是这么清，桥也那么长（虽然理智告诉我，渌江的江面不及贡江的一半宽），而桥上往来的行人，戏耍的孩童，还有在这慵懒的午后悠闲晒着太阳的老人，也都和眼前一模一样。可惜不知什么时候，渌江上童年的浮桥仿佛一夜之间就消失不见了。而此之后的半生，我再也没有机会见到孩童时的浮桥。没想到，今日的重逢，竟是在赣州。
       眼前的景象，因此变得亲切起来。小心翼翼，一步一步走上了古老的浮桥。江风渐渐吹起，脚下的木船随着江涛上下起伏，桥面的木板因为相互挤压而发出了吱吱嘎嘎的声音，仿佛在唱一支古老的歌谣。这支歌，在贡水之上，一唱就是800年……

       
       此后在赣州的两天，每天总忍不住要来浮桥看一看，走一走，任湿润的江风轻轻拂过我的发梢，抚摸我的肌肤；感受轻浪温柔地托起浮桥，像母亲的双臂轻晃着摇篮；倾听着浮桥的古老童谣，恍惚中又回到了童年:那时，爷爷奶奶还健在，爸爸妈妈正年轻，而年幼的我，尚不知人间痛苦、人世艰辛……

（以上，是一位女文中的无病呻吟；而下面，便是身为一名理工女的思考了:一座在贡江上存在了800多年的浮桥，也即意味千百年来，贡江与赣江和章江之间是不通航的。水路，作为古代最便捷的交通出行方式，何以在贡江上被轻易地放弃呢？是浮桥建造者的疏忽？还是有意为之？建春门内数百年的繁华，是否全因了这座浮桥的存在？……）        如果说，郁孤台、古城墙、八境台、古浮桥、老街、名人旧居，这些是看得见的“古迹“（虽然历朝历代经过多次修缮或重建，最新的重建也不过区区三十多年），那么，深埋在赣州城地下的水利工程福寿沟，就是隐身的”奇迹“了。        福寿沟的建造，源于被当今赣州人民尊为“四贤“之一的刘彝。刘彝是福建长乐人，北宋熙宁年间（1068-1077）任虔州（今赣州）知州。三面临水的虔州，每遇洪水暴涨，江水就倒灌进城内，造成内涝。为消除虔州水患，刘知州主持修建了这一罕见的成熟、精密的古代城市排水系统，其设计之精巧，连今人也自叹不如。福寿沟巧妙地根据街道布局和地形特点，采取分区排水的原则，建成了两个排水干道系统，因为两条沟的走向形似篆体的"福"和"寿"二字，故名"福寿沟"。虽经历了900多年的风雨，至今仍完好畅通，并继续作为赣州居民日常排放污水的主要通道。我想，”为官一任，造福一方“这八个字，用在刘知州身上，是再妥帖不过了吧。

       一直没闹明白刘知州是因为修建了福寿沟而被后人誉为水利专家，还是因为本身就精通水利，所以才被派往虔州来治水。不过这都没有关系，重要的是福寿沟至今仍在造福赣州人民。而它的精妙设计，也仍为人们所津津乐道。当我前往高铁站快要离开赣州时，那位看似普普通通的出租车司机，以无比的自豪感为我介绍福寿沟的语气和神态，让我深深地感受到：刘知州为赣州的子孙后代们留下的，是怎样宝贵的一笔财富啊。哪怕它看不见摸不着，可却实实在在被当地百姓一代一代地感知，并深受其惠。
       榕树，是赣州的市树，市内随处可见百年以上的古榕。眼下老城墙脚下的这棵便是了。夕阳已斜，给巨大的树冠披上了一层金晖。江风轻拂，树叶微微舞动，发出不轻易让人听见的细语。不知怎的，脑海中就蹦出了薛涛的那句“枝迎南北鸟，叶送往来风”。假若薛涛生活在现在这个时代，她一生的命运应该完全不同吧。——可是，真的会有不同吗？

    

   而这棵生长在两江合流处的榕树，已有着290岁的树龄。独坐江边沉思的我，一抬头，就这么和这株290岁的古树不期而遇了。
       290个春秋，这世间该发生了多少沧桑巨变：无论是洪水滔天、狂风肆虐、烈日干旱、硝烟四起，抑或是风和日丽、繁花似锦、现世安稳，岁月静好。这290年来，皇天后土，天道轮回，早已换了人间，而这棵古榕，却只是静静地立在贡江边，笑看人间沧桑变幻，世事浮沉。也许，这棵古榕早已修炼成精了吧？怪不得这树下有人摆了香案，树上有人系了红绳，这是祈求古榕保一方平安呢。
（前些天看到庄兄推荐的一篇文章，说是国外有科学家研究发现：植物是有智慧的。其实，这一点，我们中国的先民们不是早就认识到了吗？不然那些“槐树精“、”柳树精“什么的，又是从何而来呢？）

（这三棵榕树站立的姿态，的确证明了植物智慧的存在。）