<h1> 酱者，百味之将帅。在古代调味品中，酱被称为醢。《左传·昭公二十年》云：“水火醯醢盐梅，以烹鱼肉。”《论语》中也有所记载：“不得其酱不食。”虽只是寥寥几句，却也说明千百年来，在日常饮食生活中，酱已然成为必不可少的调料之一。</h1> <h1> 据说大酱源于满族，是满族的传统食品，后来流传到东北各地。努尔哈赤带兵打仗，也让军厨带上大酱，既方便又有营养，大大提高了八旗军的战斗力，打了许多胜仗。</h1><h3></h3> <h1> 母亲做的酱，是家中一年四季餐桌上必不可少的。每逢夏季来临，嫩嫩的黄瓜、绿油油的小葱、蘸着母亲做的黄橙橙金灿灿的豆瓣酱，胜过大鱼大肉，简直人间美味。😋</h1><h3></h3> <h1> 小时候，遇到母亲不在家，又饿的难忍，常把剩饭用热水泡了，在舀上一搪瓷大酱，吃起来也是津津有味。现在回想起来，当时泡饭，就是韩式料理的大酱汤泡饭。😄长大后外地求学，学校的少数民族学生很少，没有开设回族食堂，一日三餐能吃的菜少之又少，几样素菜味道也很难咽。每次寒暑假返校，母亲都会做两大瓶肉酱，满满的两大瓶牛肉酱，不到两个星期就吃光了，不仅自己享用也分享给同寝室的五个姐妹。成家后，母亲做的酱依然常伴我和老公的餐桌。</h1><h3></h3> <h1> 每年进入冬月，母亲把提前买来的上好黄豆，用大锅烀好，我们姐弟四人都曾给母亲打过下手，尽管谁都没认真学过，做酱的程序都清楚地记得。烀豆时火候时间很重要，母亲凭着多年的经验把握得恰到好处，当黄豆烀到微微泛红时就算好了，母亲把烀好的黄豆掏出来，放在盆里，等凉凉后再用绞豆机把豆子绞碎。绞豆是力气活，如果父亲在家母亲就不让我们姐弟上手，赶上父亲不在，哥哥姐姐是主力，我和弟弟打下手。母亲把绞碎的黄豆倒在饭桌上，摔成四方形的酱块子，然后用那种结实的牛皮纸包好，放到炕梢或房梁上，经过三个多月的发酵期。大约四月中旬，母亲把酱块子拿出来，去掉牛皮纸，掰碎放在阳光底下晒干装进缸里。调试“下酱”的水量和盐量比例更是个技术活，这个比例必须恰到好处，盐多了会太咸，水多了酱会太稀，母亲凭着多年的经验，每次都恰到好处。母亲将调好的盐水倒进缸里，随之放进缸的还有一个纯木制的酱耙，最后会用一块洗的白白的帆布把缸蒙上，用皮筋系好，放酱缸的位置还有说道，必须选在房前朝阳处，每天在阳光的照射下，让掰碎的酱块子在盐水中进行二次发酵。接下来给酱“打耙”成了母亲每天必不可少的工作，在打耙中还要随时撇出水面上的“沫儿”。自从酱块下缸后，母亲每天都关注天气的变化，如果阴天，母亲会提前给酱缸带上“帽子”。最初是用席子编的那种，后来改用大铝盆。母亲就像爱我们一样精心地照看这缸酱，直到它们变成金灿灿、黄橙橙的。每次打耙时，那浓浓的豆香都会让人垂泻。</h1><h3></h3> <h1> 如今父母年岁大了，我们姐弟都劝 母亲别再做了，怕她累着，父亲也惰于帮忙。做酱似乎成了母亲生活的一部分，乐此不疲，秋后就让哥把黄豆买了。进入冬月，母亲会选个阳光明媚的好日子完成做酱的头道工序。</h1><h3></h3><h1> </h1><h3></h3><h3> </h3> <h1> 今年做酱的头三道工序是在我的帮助下完成的，从烀豆到绞豆到摔酱块儿，都得到了母亲的亲传，三十斤黄豆，烀好后共装了六盆，我只让父亲绞了一盆，剩下的五盆都是我一个人完成的。摔酱块也是，只让母亲示范了一下，也都一个人完成的。第二天腰酸背痛，痛并快乐着！看似简单，这其中需要技术、力气、和认真严谨的态度。不禁感慨，做酱这件如此耗时耗力的活，母亲竟坚持了几十年，惭愧自己的人生，年逾不惑，竟没有一件事坚持下来。😠</h1><h3></h3> <h1> 其实今年做酱前，曾听到爸妈的一段不愉快的对话，大意是，老爸说超市里什么样的大酱都有，麻里麻烦的就别做了，他和老妈也干不动了。老妈说，他和老爸年岁大了，实在没什么可以帮助孩子们的了，做点大酱，种点青菜，养几只下蛋的鸡给孩子们，算是感谢孩子们为家里的付出，也当锻炼身体了。当时听了，心里有点堵，不知道该怎么安慰二老。老爸说的不是没道理，老爸再有一年、老妈还有两年就都八十岁了，很多事都力不从心，老爸不想做很正常；可是老妈一番话让我泪奔，我真想告诉老爸，超市里的酱虽好，却缺少了一种浓浓的，无可替代的味道——母爱+父爱！今年由于我的全程参与，这酱应该又多了一种感恩的味道！😄<br></h1><h1> 就为今年的酱命个名吧“多味大酱”。好期待大酱端上餐桌的日子！</h1><h3></h3><h3></h3> <h1> </h1><h3></h3>