印象：西西里，传说般美丽

青天驴子

谁最爱这里？当然是一众影迷！带上《教父》《天堂电影院》《西西里的美丽传说》《碧海蓝天》……在初秋依然炫目的阳光下，我降落在帕勒莫机场，自东而西，追着太阳升落的轨迹，探访我心向往之的西西里。

帕勒莫@停在旧时光

西西里大区首府，曾经的“黑手党之城”，从机场前往老城中心的酒店，越走越窄的街道和年久失修的古老建筑扑面而来，仿佛时光录影机突然摁下了倒带键，一秒回到从前。这样的感觉却让我心生欢喜，好像自己也有幸走进电影里的旧场景，旁观着《教父》的喋血剧情一步步走向高潮（马西莫剧院的台阶上，失去爱女的迈克在此仰天痛哭）。

次日拜访诺曼式建筑的集大成者-蒙雷阿莱主教座堂，气势恢宏的大教堂里一场婚礼正在举行，合唱团美妙的歌咏下，大主教亲自证婚以吻赐福，庄重华美的场面如非亲临，实难想象。年龄已长且并不貌美的新娘，那时刻，在爱里如花。

切法卢@天堂般小镇

一部《天堂电影院》，透过少年多多的命运还有他和艾费多的忘年友情，真实再现西西里的小镇生活：充满爱、纯真、忧伤又满怀理想。最具导演自传特质的《天堂电影院》是托纳多雷执导的第二部电影，一片封神的他，又为全世界影迷贡献了《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》，合称“时空三部曲”。

傍晚镇广场的长椅上，相熟的老人们几十年如一日地拉着家常，总要拉到街灯亮了才拥抱亲吻作别，而赶完功课的“多多们”却已忙不迭地约在大教堂高高的台阶上。夜再深，就找家餐厅点上西西里风味的菜肴，过客如我，也无缝融入切法卢天堂般的日常。

墨西拿@海岬湛蓝蓝

从切法卢搭火车经墨西拿到陶尔米纳，贪图火车沿途有西西里岛绝美的海岸线。比起更方便的长途巴士，车窗外渐次掠过礁石嶙峋不被人们青睐的野沙滩、高大的芦苇丛、蓝色或碧色的海，低矮的树或者灌木依然直立着，不像我在大西洋、太平洋海岸边见过的歪斜的样子，可以知道这里的海是温和的。火车穿过一片高大的原始森林，阳光从树丛间一忽儿一忽儿地在我写字的窗几上投下影子。意铁贴心设计的大观景车窗，上车前带上一杯咖啡，几欧的火车差点坐出豪华包厢的感觉，这大约是火车旅行才有的乐趣。

西西里岛东北角的墨西拿，这座几度毁于地震，又在二战中饱受战争之苦几乎被夷为平地的城市，一次次从废墟上站立起来。此刻我站在高处，隔着湛蓝的Perolo海岬眺望意大利本土，为墨西拿顽强的城市属性折腰。

陶尔米纳@网红有道理

因为第三季《中餐厅》选址陶尔米纳，一不小心蹭了波热点。3月决定来这里的时候，《中餐厅》还没播，所以我是冲着吕克贝松的《碧海蓝天》来的。已经过度商业化的陶尔米纳，除了人多，依然美好得令人窒息。要安心住下来，避开游客汹涌的那些时段和地段，便能够回到《碧海蓝天》里那仿佛不属于俗世的纯净世界。

街拍标准意式帅哥一枚，细看之下，原来是大厨。都说会做饭的男人性感，我说会做饭的意大利男人最性感。

卡塔尼亚@不只有火山：

迎风冒雪+冻成狗+手脚并用+没有美图，挑战埃特纳火山3000米高度，却是最值得纪念的一天。ETNA，欧洲最高活火山，火山爆发的历史可以上溯50万年，最近的一次喷发在今年7月。亲历震撼，永存记忆。

除了火山，真正古老且并未过度修复的卡塔尼亚给了我另外的惊喜。暂居在目测5米层高4米长窗的宽敞民宿（后求证得知实际6米），那种长居都市被不到3米层高压抑惯了的心情，自然就敞亮起来。体量巨大又朴素无华的建筑，在阅尽繁华的我的眼里，有更无言的感动。

卡塔尼亚人热情友好，拍美女帅哥不用遮掩，邀我合照之外，还有专业灯光伺候。

锡拉库萨@寻找玛莲娜

当年一部《西西里的美丽传说》，美得不可方物的玛莲娜，住进过多少少年“雷纳多”的心里？！

顶着狂风，在随时可能倾盆而至的暴风雨间隙，我穿梭在锡拉库萨那些玛莲娜走过的街巷，抓紧快要被风刮得握不住的相机，试图捕捉到那些和电影一样的场景，也记录下奥提伽这座被西塞罗称为“希腊最伟大、最美丽的城市”的古城3000年后的样子。

狂风刮跑了人群，空荡荡的大教堂广场上，等到快天黑也没等来“玛莲娜”般美丽的女人摇曳着从我镜头前走过，权且用这张帅哥的照片充数吧！

诺托壁垒@巴洛克荣光

今天拜访的诺托和留宿的拉古萨，虽然都是小城小镇，小到火车站连售票机器和工作人员都没有，却是晚期巴洛克艺术最后的荣耀之作。

1693年毁于大地震的诺托和拉古萨，重建后的城镇因为“代表了欧洲巴洛克艺术最后的高潮”，该地区以诺托为代表的8座城镇，2002年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，是为“诺托壁垒”。巴洛克建筑虽以繁复构筑、奢华装饰为其特征，我却最钟情于那精心布置的光影对比，在不同的光线下带给观者完全不同的感受。

山城拉古萨如迷宫般的地形，谷歌地图完全失灵，爬上爬下到腿软的我，为了美景也算拼了半条命。可喜入住民宿天台上就能欣赏到著名的老城夜景，明早或许还有日出等着我，赶紧睡去。

土耳其阶梯@美出新天际

距离阿格里真托只15公里的Scala dei Turchi，是雷亚尔蒙泰海岸一处不同寻常的白色岩石峭壁。按计划先搭巴士到恩佩多克莱港，再步行约3公里前往土耳其阶梯，趁日落前赶到那里。在售票处被告知因为司机罢工，这两天的巴士都停开了，连明天也没车，这突如其来的状况让我懵在当场。

小地方的意大利人都不怎么讲英文，问来问去都不得要领，只好用现学的磕磕跘跘的意大利语，逮人就问”Scala dei Turchi”和"autobus（巴士）"。怕是我的坚持打动了上帝，一位戴眼镜的男人载我去到附近。我也顾不上怎么回去，快步奔向已经被落日染红的土耳其阶梯，拍下这美出天际的一刻。

阿格里真托@拜谒神殿谷

我这个喜好全世界乱跑的人，觉得官方的推荐肯定比自己的判断来得靠谱，所以N年以来，联合国教科文组织评选的世界遗产一直是我打卡的第一参考。重点来啦！今天要打卡的阿格里真托神殿谷，便是UNESCO著名标志的设计之源，其至高地位和无尚荣耀，可见一斑。

神殿谷共有七座建于公元前5-6世纪的希腊陶立克风格神庙，其中保存最完好的协和神庙不单单是神殿谷的标志，也是留存至今最著名的希腊文明。协和神庙前又遇到波兰雕塑大师伊格尔·米托拉吉的作品（另外两次在罗马和波兰克拉科夫），用残缺的青铜雕像表达圣洁和美丽，令人一眼难忘，来张特写。

所有的文明都是人类的共同财富。在神殿谷有来自上海才4岁的小男孩，一根一根数着希腊神庙的立柱，那架势好像非得亲眼验证一遍解说器的讲解才肯罢休。相信能有幸这样长大的我们孩子们的未来，必定敞亮而宽广。

后记：

从西西里岛正北的帕勒莫，自东而西画了个大圈我又回到出发地，要搭夜晚的轮渡去拿波里，临时选了离轮渡码头很近的B&B Questa casa non e'un albergo 住下来。

有年头的大楼里，漂亮的大理石墙面依稀能辨出当年的豪华，房东玛利亚在门口等我，轻扬的嘴角藏着不易觉察的谦和，酷似托蒂的男门房也好脾气地冲我笑着，那笑容和大楼一样透着年代感。而恰恰是这样一些有年代感的的陈旧物事，仿佛带着时间积淀的温度，让身处异域的我一秒置身熟悉的电影场景，心生温暖美好。

其实镜头背后，西西里并非明信片式的美丽，且旧且乱且脏着，然而我依然想用天堂般美丽来形容她。

天堂里到底有没有烟火气，谁知道呢？！

（配乐《Nostalgia from Cinema Parodiso》来自马友友2004年和意大利国宝级配乐大师Ennio Morricone合作的录音室专辑《Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone》，原曲正来自托纳多雷的名片《天堂电影院》。当埃尼奥优美的电影配乐和马友友“犹如上帝驾临”般（乔布斯语）的演奏合一，留给我们的只有膜拜吧。文图皆系原创，欢迎转发，敬请注明出处，盗用必究）

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