可以的美篇

可以

《食品与生活》2000年第一期目录。

戏 说 残 忍 饮 食
朱显明

提起饮食，往往给人一种温馨、祥和的感觉，可是，在中华民族源远流长、内容丰富的饮食文化中，也有残忍的饮食现象。据我国著名人类学家贾兰坡先生考证，原始人除了围猎、采果，也吃人肉，并且将头盖骨留做餐饮的用具。到了奴隶社会，也有吃人肉的现象，譬如商殷时西伯侯姬昌被因羑里（今河南汤阴北）时，含悲忍痛吃的那顿馅饼，就是用亲生儿子伯邑考的肉糜作的。东周时代的晋文公重耳，在流亡饥饿之时，介子推将大腿上的肉割下来烤熟给他吃，于是留传下“介子推割股啖君”的故事。还有位先生，因家中无食，将幼子上锅蒸了招待朋友。真不知这位先生是怎么想的，也不知那位朋友是啥心情。到了封建社会，吃人肉的方式就进步多了，不是眼睁睁的吃，而是将人肉剥成馅，做成包子给别人吃，《水浒》中在十字坡开店的孙二娘就是那么干的，以上虽是文学作品中的描写，但我相信是有史事为依托的。

解放前，有个名菜叫“烫炉”，是河南省卫辉府地方传出来的。黄河北岸的旱地，耕种多用驴骤，因农村少兽医，牲口有病只好宰杀，否则损失就更大。人们对处理病驴用一种汤锅的办法，使宰杀的病驴皮软能卖好价。民间有种说法：“天上的龙肉，地上的驴肉”。这事传到北京后，一些有钱的闲人也想尝尝用这种方法吃驴肉的滋味，于是，便有了“烫驴”名菜。所谓烫驴，就是将驴的四条腿牢牢地绑在四个木桩上，使驴动弹不得，两侧烧有两大锅滚汤，厨师们舀了滚汤不停地往预先刮干净的驴臀上浇。驴在嘶叫挣扎中，皮肉由红变紫，由紫变白，直到掌刀人认为烫熟可吃了便用快刀将肉割下来，用大盘盛了端到席上。这时，厨师使出手艺，将肉切成薄厚均匀，肥瘦适当的肉片，客人们在称赞声中大饱口福。据说，在烫驴过程中，驴的血液加速流动和集中，更增加了肉的鲜味。这道菜的调料有甜酱、辣酱、虾酱、腐乳汁、蛇油、胡椒、酸醋。还有青豆、豆芽、萝卜、黄瓜、香椿、芽菜等配菜。主食则是用驴油和面烘制的烧饼，异常香脆。因这样的宴席不但场面大，而且价格昂贵，一般人是吃不起的。据说，吃烫驴的酒楼在北洋军阀时代的北京，也只有一两家，北伐以后就绝迹了，别处是否还有这种残忍的饮食，就不得而知了。

我在广州、茂名工作时，听说以前高档宴席上有吃猴脑儿的。将活猴的头固定在开了孔的桌子下面，只露出刮洗干净的头顶。开席时揭开头骨，露出白花花的脑浆，食客们便用小匙舀出温热的猴脑兑上佐料吃。我想，那猴子肯定是在嘶叫挣扎，不知食客们能吃出啥滋味。南方还有一种残忍的菜，叫“三响”（也称“三叫”、“三吱”）,我没有吃过，但有人在报上介绍过。所谓“三响”，是没长毛、没睁眼的粉红色耗子崽，端到桌上后，客人们夹起尚在蠕动的小耗子，沾上佐料吃。据说，夹起时耗子一叫，沾佐料时一叫，放进嘴里咬时又一叫，为之“三响”。估计这个菜不会太贵，恐怕敢吃的人也不会太多。

相比之下，日本有几个名菜的吃法就“文明”多了。据报载，日本的高级饭店有个风靡一时，很有特色的菜肴——“金粒餐”。做菜的原料就极不一般，用的是粪便，但不是普通的粪便，是饭店专门供养的一批靓丽小姐的粪便。这批小姐必须按照配比的食品饮食，再拉出来用油炸成金黄色，浇上调料，就可上桌食用了。日本先前还有个名席叫“裸宴”，即漂亮的女郎一丝不挂地躺在酒席宴上，裸体上不同部位摆上不同的菜肴。据说，各部位的菜肴营养成分不同，吃哪个部位的菜就“补”哪个部位，高贵的客人可根据自己需要，边欣赏美女酮体，边进食、进补。裸体女郎是经过严格培训的，客人进食时，必须如塑像一样一动不动。即使尚热的菜肴、汤汁落在身上，也要纹丝不动。后来，这种裸宴不知啥时自消自灭了。

而今，残忍野蛮的饮食现象已不多见。随着社会的发展，饮食文化也增添了科学、文明的新篇章。