晋善晋美，美醉太原（晋陕之旅9结束篇）

一江春水（春江）

是杭州西湖？是无锡蠡湖？看到这一派水灵灵的景象，我直把它乡当故乡了！

这里不是南方的水乡泽国，而是大西北山西省城太原。

真是出乎意料，却又在情理之中：

山西地处我国地理西高东低的第二台阶，太行山吕梁山雄居东西，多山地而少平地。但有一条七百多公里长的汾河贯穿山西南北，滋润养育了三晋大地。尤其是汾河湾一带，更成了山西的富庶之地。

让我们先走进汾河源头。

三晋人民饮水思源，，历代早就把汾河源头整理成风景优美别致的寻根感恩之地了。

汾河源头位于宁武县东寨镇西北约1公里处，据《山海经》云：“管涔之山，汾水出焉”，所以后人认为这里就是汾河水的源头。源头处是一个水塘，塘上的石壁上刻有四个大字“汾源灵沼”，石壁中雕有一个龙头，龙口中喷出一股清泉，终年流淌不绝。源头附近有一座寺庙，名为雷鸣寺，始建于明朝。

汾河全长716公里，流经山西19个县市，流域面积近4万平方公里，占全省总面积的四分之一，养育了40%的三晋人民，同时也孕育了生生不息的五千年三晋文明，是山西人心目中慈爱而博大的母亲河。“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，如果说汾河716公里的河川中流淌着的是一部生生不息的三晋五千年文明史，那么我们今天将要游览的汾河源头就是这灿烂文明的源头活水了。正因为如此，古人才发出了这样的赞叹：“薄一溪灌注千里，三晋第一胜境也。”汾源是如此的神圣伟大，早在《诗经》、《淮南子》、《山海经》这些古老典籍中就有了对它的记载，而北魏郦道元的伟大地理学著作《水经注》更是用优美的文字为我们描绘了汾水之源“杂树交阴，云垂烟接……水流潭涨，波襄转泛”的美丽风光。

汾河源头四周翠峰叠嶂，那种清纯，那种绿色的幽香，顿时让我感觉到自己的渺小与空灵。桥下便是真正自然未遭人类琢饰的汾源之水，极清冽，凉彻肌骨；不禁掬捧在手，一饮而尽。

雷鸣寺是佛教临济宗大师们讲学，日本、越南、朝鲜、尼泊尔等国朝圣之地。

汾河源自古就是风光秀丽的旅游区。

中国第一部诗歌总集《诗经》赞美她又清又大曰：“清且涟漪，清且轮漪，清且直漪。

汉武帝在下游乘楼船北巡，吟哦了“泛楼船兮济汾河，槙中源兮杨素波”的诗句，汾河又有了“素河”的雅号。

隋炀帝在汾源起筑了规模宏大的汾阳宫。

唐宋时北游汾源、管涔山成为时尚。

白居易诗云：“别时暮雨洛桥岸，到日凉风汾水波”。

清代大学者徐松龛在《主修汾源庙楼记》中赞美汾源是“三晋第一胜境”。

广场地雕。

迎泽公园是太原市内最大的公园，因位于古太原城迎泽门外而得名。迎泽公园总面积66万多平方米，迎泽湖水面占总面积的三分之一，主要有科普区、风景区以及游乐区域。迎泽公园于1957年6月正式开放。

2002年7月1日，公园免费向社会开放。

走过牌楼，进入公园，迎面就是这假山瀑布。

历史沿革

清朝光绪十二年夏末的一天，汾水暴涨，冲决了汾河沿岸的堤坝，暴雨停后，人们为了排出内涝积水，不得不凿开南侧的城墙，将洪水排出，而当时分洪的区域就选在了迎泽门(俗称大南门)外的荒地上，迎泽门外从此就留下一个小湖泊，久而久之，变成了一片低洼的沼泽地和臭水沟，此后一度成为旧政府的刑场和坟地，平时臭气冲天、污水横流。迎泽门外留下了一个小湖泊。

直到解放前，迎泽公园一带还是大南门外的一片荒郊野滩，每到夏日蚊蝇四起、杂草丛生，冬天则是寒风呼叫、狼嚎不绝，实为城市建设的一个死角。

1952年，太原市政府决定在迎泽大街南侧建设一个新公园 。

1954年，因为地处古太原迎泽门外，同迎泽大街、迎泽大桥一样，新公园定名为迎泽公园。 同年，党和政府发动全市人民义务劳动，引排污水、挖湖堆山、叠墙铺路、植树栽花。

1958年，原太谷县东达寺建于金大定25年的藏经楼（风华楼）由太谷县原貌迁来，建于公园内1.2米高的石砌台基上，直到1960年全部安装完成。藏经楼建成后，成为了省城人民文化活动、节日集会的中心。它的建成改变了公园的气势面貌，成为迎泽公园的象征，闻名省内外。同年，仿北京颐和园长廊建成。

迎泽公园，皇家园林气魄，可谓太原的城市名片。

崇善寺位于山西太原市东南隅，全国重点文物保护单位。

唐代创建，太原市著名古刹。初名白马寺，后改延寿寺、宗善寺，明代又改崇善寺。明洪武十四年（1381年），朱元璋三子晋恭王朱棡为纪念其母孝慈高皇后马氏，就该寺旧址大事扩建。清同治三年（1864年），寺院失火，主要建筑均被焚毁，幸存下来的只有大悲殿及一些附属建筑。清光绪七年（1881年），山西巡抚张之洞在崇善寺的废墟上建造了文庙。从此，崇善寺一分为二，文庙占了大部分地方，这就是现在的山西博物馆第一部分，而仅占原寺面积四十分之一的大悲殿，就成为古白马寺、明崇善禅寺的当然代表了。

现为山西省佛教协会所在地。2013年3月5日，崇善寺大悲殿被国务院公布为全国重点文物保护单位（第七批）。

明代以前，只是一个不大的寺院，有说它是隋炀帝巡幸太原时的行宫，还有的说它是武则天少时出家的旧址，如今山门右额的“宗唐遗址”四字，很可能就是源于这些传说。

据寺内木匾记载：晋恭王朱棡为纪念其母孝慈高皇后马氏，于洪武十六年（1383年）四月，启奏明太祖，批准建立新寺，历时8载，至洪武二十四年（1391年）竣工，名为崇善禅寺。不幸的是，清同治三年（1864年）的一场大火，主要建筑均被焚毁，幸存下来的只有大悲殿及一些附属建筑。清光绪七年（1881年），山西巡抚张之洞在崇善寺的废墟上建造了文庙。从此，崇善寺一分为二，文庙占了大部分地方，这就是现在的山西博物馆第一部分，而仅占原寺面积四十分之一的大悲殿，就成为古白马寺、明崇善禅寺的当然代表了。

太原文庙，原地是崇善寺的一部分。

山西省民俗博物馆，紧临崇善寺和文庙。是山西省博物馆的一部分。

太原双塔寺（永祚寺）为全国重点文物保护单位。

　　永祚寺，民间俗称“双塔寺”，位于山西省太原市区东南约3公里的郝庄村南山岗上。始建于明万历二十七年(1599年)，初名“永明寺”，万历三十六年(1608年)，五台山高僧妙峰(福登)和尚奉敕续建，易名“永祚寺”。清初又续建了山门，完善了禅堂和殿宇，形成了一座小规模的寺院。但在战乱岁月，古寺饱经沧桑，到民国末期，已是满目疮痍、遍体鳞伤了。新中国成立之后，曾多次维修。新建碑廊，仿建前院，广植牡丹，使古刹面貌一新。

永祚寺总占地面积12万平方米，依山而建，坐南向北，三进院落。自北面山门而入，第一进院是20世纪80年代仿明代形制扩建而成，两厢为配殿，辟为展室，称陈列院。第二进院为“祗园胜景”，称牡丹院，遍植各色牡丹，具有北方园林的韵味；向东伸展建成的展室，陈列着从市内搜集来的碑刻、造像等。第三进院为“永祚禅林”，称礼佛院，有大雄宝殿、三圣阁、禅堂、客堂等。

　　无梁殿：大雄宝殿五间为结构精巧的两檐楼阁式，全用青砖磨砌成柱、檐、斗拱、雀替、垂花柱及图案等，仿木结构筑砌，殿内施拱券顶，不用一钉一木，是明代典型的无梁式建筑，故称“无量殿”。殿内正中供奉高3.85米的阿弥陀佛立式贴金铜像，两侧有释迦、药师佛铁铸坐像，是净土宗的礼佛场所。殿前有明代所植丁香和牡丹两株。大雄宝殿顶上建有三圣阁，单檐歇山顶建筑，顶部用砖雕斗拱，层层出挑，叠涩而上，形成套拱，筑成下大上小的砖砌藻井，是中国古建筑无量式殿阁中的珍品。殿内原有“西方三圣”塑像，现供明塑的三大士像，工艺精湛，也是明塑中的佼佼者。

双塔高均为54米，南北对峙，相距46.6米，均用砖砌仿木构筑，与大雄宝殿结构一致。塔呈楼阁式梭形，随着塔身的上升，每层高度逐渐降低，斗拱由五踩重翘变为三踩单翘，符合人们仰视时下低上高的视觉。两塔的不同之处是旧塔收分不显，素边檐子，雕饰牡丹叶子；新塔收分明显，琉璃剪边檐子，饰有莲花。双塔塔心中空，阶梯设在外壁与内壁之间，游人可盘旋而上，直至第11层。塔身每层辟有四门通向出檐，可眺望晋阳的美丽山川。

牡丹花图片展。

寺院内的牡丹花苑。

2006年5月，永祚寺作为明至清时期的古建筑，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

历史悠久的柳巷老街区。

柳巷是太原历史悠久的商业街。 位于太原市中心的商业闹市区，具有三百多年的商业历史，拥有中国四大夜市之一、华北地区最大的夜市，日人流量达二十余万。柳巷是中国大陆十大商业街之一。

在老柳巷人的口中，代代流传着这样一个故事：相传，明朝皇基的开创者朱洪武——明太祖，在北伐灭元的战争中，挥戈直指元军的军事要塞——太原。驻扎太原的元军，凭借太原城高池深的地理优势，以逸待劳，垂死固守。明西征大将军常遇春，为了解守敌详情，遂亲自化装成樵夫，混进太原城卧底。不料，事不机密，常遇春的行迹被元军探子探得 。当他刚刚穿过太原城东门外的桥头街，混进朝曦门时，就被元军伏兵四面包抄。常大将军急迫之中，杀开一条血路，拐入城墙根下的一条小巷，钻进巷北的一个破旧小院。

常大将军获救后，深谢老人救命之恩。临别时，他顺手摘下院中树上的一根柳枝，交给柳氏说：“老妈妈，这里不久要打仗了。为不使您老再遭战火，请把它插在街门上，明朝大军见到柳枝后，便会尽心保护。”

这所残颓的小院里，只住着一位年愈花甲的孤寡老妇人柳氏。她的丈夫早年被元兵残杀，儿子又被元军抓夫，一去不归。所以，她恨透了元朝统治者。她见这位樵夫被元兵追杀，同情之心油然而生，便把常遇春藏进了后院的柴垛中。追兵闯入院中搜寻，柳氏装聋作哑，将他们哄走。

不过几日，明军果然攻入太原。柳氏眼见战火即起，唯恐街坊四邻难逃战劫，遂走家串户，告诉众邻，各取柳枝插于门首。由于常遇春审清了城中敌情，安排了内应坐探，明军里应外合，迅速拿下太原城。攻入城中的明军士兵，按常大将军的命令，看到门上插有柳枝的院子，便格外小心保护，秋毫无犯。

战后，众街坊为了感谢柳氏，也为了纪念太原的光复，便把门首的柳枝，植入门前街畔。这些柳枝便生根、抽技、发芽、吐翠。插入街头巷尾的柳枝，随着时光的推移，长成了小柳树、大柳树、老柳树。从春到夏，从夏到秋，这条不起眼的小巷，绿柳成荫，枝条烟娜，凉爽惬意。于是，一个美丽的街名“柳巷”，来到了太原的大地上。

传说，往往揭示着历史。据地方志书的记载，柳巷起初并不是一条繁华的大街，而是一条院落破旧的市井小巷，居住着饱经风霜的穷苦市民。是清光绪帝中叶的那一场大水患，淹没了城南和南关城的商市街巷，商贾们才逐渐向柳巷、桥头街一带迁转，使这条僻静、萧条的小巷，变成店铺毗连、行商坐贾云集的闹市。尤其是在辛亥革命之后的二十多年中，柳巷的商品贸易迅速发展，成为太原当时的商业中心。“大隆祥”、“庆记”等五大绸缎庄，在这里竞争；“大兴茂”、“志成”、“福利生”、“庆华源”、“履华新”等鞋庄 ，在这里角逐 ；“中华”、“中德”、“顺天立”等药行 ，在这里争衡 ；“恒隆源”、“东方德永”、“近亿号”、“三和兴”、“三义永”、“稻香村”等菜店、茶庄、点心铺、水果铺，在这里发迹。享有盛誉的“正大饭店”、“晋隆饭店”，在这里新建洋式楼堂，烹炒中西大菜，经营豪华旅馆，达官贵人多下榻消遣于此。

20世纪30年代末到40年代中叶，日本侵略军践踏了太原，柳巷的店铺纷纷倒闭，商贾大都破产，直到太原解放后，才慢慢回复。

在许多太原人心中，柳巷并非单指横亘在迎泽大街与府东街之间的那条不宽的街道，而是指整个柳巷商业圈。之所以用柳巷为代表，源于人们多年来的习惯。

柳巷，是太原历史最悠久、最繁华的商业街，具有三百多年的商业历史，是外地游客在太原的必游之地。

看，这还真有点象北京前门大街的模样。柳巷，是太原一张响亮的名片。

　　浏览了晋陕的部分地理山水，领略了部分人文历史，行程即将结束，拍张歪歪的自拍照，留下美好的记忆。

此次历时12天（2O19，9，4~15）的普陕之旅，是从进入太原开始，也是在回到太原结束的。总结：时间较紧，景点不少，很精彩，挺愉快，有收获。