闲话阆中

熊不熊

阆中位于川东北，四面环山，三面绕水。嘉陵江在这里画了个弧，于是成就了这里易守难攻的地势，也为居住在这里的人们，提供了沃土和通衢。过去进入阆中古城是要靠摆渡的，现在有了大桥，进出比原来方便多了。江上的渡船也都成了游江的舰艇。

阆中不像现在各地开放的古城古镇，多建于明清，她的城龄要从春秋战国算起，距今已三千多年了。阆中一度是巴国的首都，后来历朝历代，最次也是州府的治所，是真正意义上的古城。现在，阆中则是南充市管的县级市。

从西安坐动车，一个隧道接着一个隧道，暗无天日地穿过秦岭，用时三个多小时，当不再穿越隧道时，就到了阆中。从阆中再坐两个多小时的动车，就是成都了。这两个多小时，基本是下坡，而且，越走地势越平坦。阆中就在秦岭和成都平原的交汇处。

出了阆中现代化的火车站，搭上一辆所谓的黑车，前往古城。司机说，明年再来就可以乘飞机了。听后吓了一跳，这么个几十万人的小县城，居然也要通飞机，哪辈子才能收回投资啊。记得珠海机场当年还差点破产呢。也许是我瞎操心吧，当地决策者肯定比我看得远，账比我算得明白。

阆中在现在的四川，不是担纲的大县，人口物产旅游等都排不到上游。但在古代，阆中一直是四川的重镇，做过国都，郡治，州府，道署等，清初还做过十几年四川首府。其城郭规划建设基本是唐制，建筑样式也很像长安城里的房屋～黛瓦飞檐斗拱，宽门直窗。据说整个阆中古城以中天楼为核心，以八卦图设置街区，四通八达。

我和夫人是准备9月22日，到成都参加她二爷的九十大寿的，行前，我的同学连兄刚刚从阆中回来，说那里值得一去，于是我们决定先到阆中看看。9月18日，从大连飞西安，再动车到阆中。现在的交通真是发达，全部是零距离链接，下了飞机坐机场大巴到高铁站，坐上动车就到了阆中。

车载着我们驶过嘉陵江大桥，便进入到阆中镇。用了大概15分钟吧，我们就从火车站到了古城边。司机说古城里不让机动车进入，只能到这了。我们拖着行李箱，走在石板路上，去寻找我们事前在网上预订的民宿～染房客栈。

我们是从古城的南面入城的。当天阆中下着蒙蒙细雨，石板路有些湿滑但很整洁，一点不会拖泥带水。进了城就见两棵大榕树（黄果树），估计也有几百年树龄了吧。树下有居民在那里摆龙门阵，淡淡的麻辣香味儿从城里飘出，黛瓦木质建筑摆在石板路两边，各种招牌、幌子似在向客人招手。碰到一对儿年轻男女挑着货担卖豆花，很有传统感觉，赶紧叫住买来一碗尝尝。货郎直在那解释，忙忘了没穿传统服装，只穿了平时的便服。说，要是装扮起来，陪你照相就更像在古代了。

我们在网上预订的染房客栈，在古城西边。一通电话后，客栈的前台小妹出来，到我们不辨东西的地方接上我们，一起前往客栈。在网上查阆中民宿，会跳出许多诸如李家大院、马家大院等等的古居民宿，而且图文并茂。我们之所以选择染房客栈，除了价格合适，有学习扎染的项目，还有就是朋友以前在店住过，有口碑。

阆中古城仅占阆中镇三分之一不到，古城的东北西城门都是旅游开发后建的，只有南门是旧有的。站在白塔山上，或者攀上城内的中天楼、南门楼，就会看到连片的黛瓦仅仅偏于阆中东南一隅，被现代水泥森林包围着。当地老百姓说，当年拆迁拆到古城的标志性建筑～中天楼，是当地的几个老者奋力阻挡，说拆了中天楼就破坏了阆中风水，这才作罢（官方的说法是，此楼毁于民国，重建于2006年）。

染房客栈是个三进的四合庭院式二层纯木建筑，过去也不是染房。老板娘说是在民国住宅的基础上改建的。门脸和檩梁均为原木，给人古香古色的感觉。两个天井一旱一水，花草树木杂设期间，很有大宅院的味道。之所以叫染房客栈，是住在这里可以学习简单的扎染工艺，是老板娘开民宿搞的一个噱头。

像染房客栈这样的的民宿，阆中城内有不少，基本上都是在原来家族老宅的基础上改建的，比较有名的如李家大院，状元府等。有一个胡家大院，是原来此地一名医的宅第，建于清朝康熙年间，至今已经有300多年的历史。院门开在临街，走过约十米长的胡同，才能看到院落，上面一个匾额书有古月庐仨字。住在这里可以了解中医文化，学习辩识中草药等。要是进去参观，则要收十元门票。

阆中滕王阁没有南昌滕王阁有名，但规模气势不输，建在古城北玉台山半山腰上，有多路公共汽车通往山下。客栈前台服务员说，走走二十分钟就到了，我们正好当遛弯了，就决定步行前往，结果走了一个多小时才到。我们在蒙蒙细雨中，沿着嘉陵江边走，走着走着隐约可见一座山挡住了嘉陵江，再往前走，才看清半山腰上有一座黄顶红墙巍峨的楼阁，嘉陵江到此拐了个弯，向左而去。

唐高宗时，皇叔李元婴被派到隆州做刺史，治所就在阆中。李元婴是唐太宗李世民最小的弟弟，贞观年被封王在山东滕州，故称滕王。史书上说他骄奢淫逸，官也做不大，从滕州到南昌，又到四川，一直就是地方官，远离政治中心。而他每到一处都喜大兴土木，钟情于琴棋书画。我估计是玄武门之变吓到了他，使他以消极为官躲开了复杂的宫廷斗争，得以善终并留名千古。他在三处治所建的滕王阁，他所开辟的滕派蝶画，至今还被人们津津乐道，供今人游玩欣赏。

玉台山山势陡峭，滕王当年修滕王阁要比今人聪明，以之字型建上山道，中途还建了观景休息的凉亭和可以遮风避雨的上山廊道。再看今人建的上山路，立陡立崖，攀爬一小段就气喘吁吁。山上有道观，有摩崖石刻，有仙人洞，更有珍贵的七级浮屠。可惜，滕王阁说是在维修，不让上。我们只好在滕王阁下回望嘉陵江。

山东滕州的滕王阁早就变成一片废墟，不知近年当地政府是否赶时髦重建。南昌滕王阁因王勃滕王阁序而名扬四海，虽也曾毁坏，但历朝历代屡坏屡修，至今还是国人必游之地。阆中滕王阁建在半山腰，经天灾人祸，早已名存实亡，现在看到的，也是重建不到二十年的。不过有一个宝贝，在阆中陪着滕王阁已近两千年，这就是七级浮屠～唐代佛塔一座。据记载，当时建有三座佛塔，现仅存这一座也是斑驳陆离。杜甫当年到阆中登玉台山，观滕王阁，有诗赞云：

君王台榭枕巴山，万丈丹梯尚可攀。

春日莺啼修竹里，仙家犬吠白云间。

清江锦石伤心丽，嫩蕊浓花满目斑。

人到于今歌出牧，来游此地不知还。

说比全国大多数留存下来的古城古镇都要“古”，不仅是指阆中建城久远，还指留有唐代宝塔，三国张飞庙，和明清时的川北道署，贡院等遗存。1700多年前，张飞任蜀汉巴西太守，治所即在今阆中。看过三国演义里的人，印象张飞是个大老粗，实际他在阆七年，保境安民，治地有道，颇受爱戴。被部将杀害后，当地百姓将他的无头尸盛殓厚葬于古城西，并修建祠堂代代祭祀。张飞的头颅被安葬在重庆云阳，那里也有一座张飞庙。

张飞死后谥为桓侯，其祠堂即为桓侯祠，俗称张飞庙。阆中桓侯祠虽遭兵火毁坏，但累毁累建，“土宇几更，墓田如故”。

川北道署和贡院，一个是衙门一个是科举考试场，均为明清时建筑，保存完好。进入古城虽然不用门票，但这些地方是要买票才能进入的。跟凤凰古城一样，这里也有几个景点捆绑在一起的套票，六十岁以上免费。城内有电瓶车在各景点摆渡，20元一位。

看过川北道署，给人的体会是，千百年来，中国的吏治，都在强调公生明廉生威。道署里的每个牌匾、对联都谆谆告诫为官者，要"振扬风纪"，"清正严明"。道署后院墙内还立有“天鉴在兹”碑，更有大大的廉字写在二堂的后墙上。道署的三堂称退思堂，有蜡像表现当时官员署理公事后，回到后堂一起反思讨论看有没有过失。可是，实际的情形是，为官公廉至今还是个问题。这不能不令人深思。

贡院，是古代乡试、会试的考场，即开科取士的地方。“贡”的意思指的是各地举人来此应试，就像是向皇帝贡奉名产。清初，整个四川尚未平定，阆中暂时被朝廷确定为四川政治军事文化中心，因战乱而暂停的科举考试，也被求贤若渴的顺治帝下诏恢复，于是有了这个川北道贡院。

阆中贡院是三进四合庭式建筑纯穿斗木结构，前院是考场，后院是斋舍，四周都是号房。考试时按天、地、玄、黄……编号，每间号房有进出小门一道。正厅是一楼一底的殿堂，为考官唱名、发卷、监考的地方。在贡院里边看边就生出些感慨，科举制度是中国特有的选拔使用人才的办法，行使了一千多年，虽然在清末就废止了，但其中的理念和一些方法，至今还有影响和痕迹。阆中虽然位偏川北，看起来像漂浮在嘉陵江上的一片桑叶，但在唐朝和宋朝，这里出了四位状元，从这里走出的进士就更多了。

中国古代的高层建筑，除了各种塔，就是城门楼或起瞭望作用的塔楼。阆中古城也不例外，光华楼和中天楼～一个是自唐代就有的南门城楼，明初起名光华楼；一个就是古城中心的中天楼。攀上这两座楼顶，要登差不多有六十多度坡的楼梯，而且是仅容一人攀爬。在楼上放眼望去，巴山剑门山、嘉陵江清晰可见，近处则是黛瓦飞檐阡陌般一片挨着一片，高高矮矮的绿树点缀期间，构成一幅中国水墨画。

要真正看到阆中全貌，必须到白塔山。此山是阆中古城东对岸巴山的一个山峰，因明代时建有一座风水白塔而得名。汶川大地震时，白塔被拦腰震断，前几年才复建如昨。登上白塔最高处，透过塔窗看阆中，古城被压缩到整个阆中城的东南一隅，其他三分之二的地方是鳞次栉比的钢筋水泥森林。新和旧，古代和现代，保护和发展……解决这些困扰今人们的矛盾，是不破不立，还是融汇贯通，都需要智慧和科技的发达。

阆中的红色历史也很悠久。这里曾经是川陕革命根据地的中心，红四方面军领导机关的住地。1933年红四方面军打下阆中，成立了苏维埃政权。1935年从这里出发北上抗日。当地老百姓只知道徐向前许世友，不知道张国焘陈昌浩。我们看到的红四方面军总政治部旧址，是现在的一个客栈，叫秦家大院。进院参观要收十元门票，而且也没看到红色教育基地的牌牌。在古城对岸的半山腰上，建有红军纪念园，是2009年扩建开园的。这与我所到过的其他红军纪念地不大一样。忽然，我想起一个故事，当年中央红军和四方面军在懋恭会师后，为长征路线发生纷争。四方面军总指挥徐向前说，哪有红军打红军的道理！阆中当年有两万多人参加了红军，一路征战，光留有姓名的牺牲者就有近800人。

走在阆中古城的街上，不仅有各种土特产品店饭店旅店，还有居民住宅相杂期间，所以，是名实相符的古城，而不像某些古城古镇那样，仅是个旅游景点。给我留下印象较深的，是古城的排水系统，整个古城看不到明渠水沟，石板路下就是排水沟渠，路上隔不远就有在石板上刻出的水漏，雨后的石板路整洁干净，不见积水。这使我想起在咸阳秦宫遗址看到的排水管，虽然比现在的排水管细小，但那时的城市规划建设已有把排水系统隐于地下的想法和实践，足见文明程度之高。

在四川多种多样的小吃中，最能够代表川北的，就属凉粉了～川北凉粉。位于川北的阆中，街上自然少不了卖凉粉的。有一家凉粉店名字叫伤心凉粉，我们以为是改良的川北凉粉，就进去叫了一份尝尝。问老板娘为啥起名叫伤心？她说你吃完就知道了。外观看与其他川北凉粉没啥不同，刚吃一口，川北凉粉特有的麻辣鲜香，立刻挑逗了我的味蕾。再吃几口，不仅舌头像被火烧火燎，整个口腔完全麻木，后背顿觉冷热快速交替，涕泗纷纷冲出眼睛和鼻子，整个人的状态就是伤透心了。

张飞牛肉，压酒，蒸馍，保宁醋……古城的特产都是绵延数百年流传下来的。其中的张飞牛肉在清代乾隆年间就远近驰名，已有二百年历史。民国时期在成都“劝业会”上曾被评为“上等食品”。之所以叫张飞牛肉，一是张飞曾经治阆七年，河清晏宁。二是因其外观特征为“表面墨黑内心红亮”恰好和猛将张飞的形象相似。用刀剖开牛肉，轻撕切面，但见银丝松针相联，放入口中咀嚼，不艮不塞又有咬头，回味无穷。

像这种大字招牌的醋店，在阆中古城内随处可见。世人一般都知道山西醋有名，四川的保宁醋（以四川阆中市保宁镇为名）还真是到了阆中才知晓。保宁醋历史悠久，始名于五代唐长兴元年（公元936年）设保宁军治时，距今已有1078年历史。近400年来，保宁醋通过不断探索和创新，最终形成以麸醋、药醋为特色而名扬中华醋苑的老字号。保宁醋以麸皮、小麦、大米、糯米为原料，用砂仁、麦芽、山楂、独活、肉桂、当归、乌梅、杏仁等多味中药材制曲，取观音寺唐代古“松华井”之优质泉水（古称观音圣水）精酿而成，被誉为川菜精灵，有“离开保宁醋，川菜无客顾”的说法。

保宁醋有保健作用，于是，保宁醋洗脚店在阆中城里遍地开花。去滕王阁那天，我们足足走了25000多步，身疲脚乏，走回旅店时，看店旁有一保宁醋洗脚店，走了进去。老板五十开外，很是热情。只用醋洗20元，加姜30元，加其他中药材40元，按脚20元。还有套餐～洗+按，五十元。一番洗按，第二天，双脚果然没有出现往常经常出现的疼痛，走路正常，浑身的疲惫感也荡然无存。

在古城的时间其实满打满算一天半，太匆匆！许多历史遗迹没有来得及看，美食没有来得及尝，美景没有来得及品，更有许多闲话没有来得及讲。不过这都给再来阆中留下了口实。阆中，值得再来。

附话外画～～～

客栈大门

客栈天井

在客栈二楼

俯瞰客栈天井

客栈装饰

学习扎染

客栈内休息

古城民居

有历史的建筑

古城民居

小客栈

雨后小巷

古城内居民生活

繁忙的古城中心

中天楼肚子里的八卦图

上中天楼的楼梯

在光华楼上看到的

嘉陵江上白鹭飞

嘉陵江畔

玉台山的仙人洞

玉台山滕王作画地

玉台山摩崖石刻

货郎与食客

苍蝇馆子里小酌

豆花与锅盔

李家厨房尝老口味

夜幕下的中天楼

嘉陵江夜景

太阳落山后的阆中街巷

同上