原味洪雅高庙：动人心弦，莫过真醇

平眼视界

平时到古镇无非是冲着它的文化底蕴、它的厚重历史，它的革命意义，它的经典建筑以及它的幽静风光等等，当然更有沉重的怀古情节。

但藏在瓦屋山和峨眉山之间的叫着高庙的镇却完全没有上述元素，而是被一种叫着高庙白酒的蛊惑加上自己对古镇的钟爱，悄无声息地走进了这个神秘而又好奇的古镇。

在柳江发呆的日子里，老街最多的就是那些摆放得让人挪不开脚步的高扬着蓝色的、黄色的旌旗高庙酒店铺，喝的也是像手雷一样瓶装的高庙白酒。

高庙白酒清亮透明，口味清香纯正，后味甘甜柔和的清香型白酒，这和平常喝的浓香型白酒的窖香浓郁，清冽甘爽，绵柔醇厚，香味协调，尾净余长有所不同，向着散发着酒香的高庙古镇去，犹如去捕捉自己前世的情。

古镇的路口没有高大的牌坊，也看不到张扬的招贴，更没有川流不息的人来过往，也许因了这里偏僻和它的原汁原味，毫无商业气息以及保存完整的明清时代民居。

和那些早已人声鼎沸的古镇相比，高庙古镇实在是低调了许多，但正是这种低调的情愫，却让久在樊笼里的人有一种复得返自然的平和与宁静。

古镇名副其实，似乎被喧嚣的现代文明遗忘，原始的风貌保存得很完整，羞涩得像一位蒙着纱巾的害羞的少女隐藏在云遮雾锁的深处，顺着一条陡峭的向下延伸的窄窄水泥路，我撩开了纱巾，走进了古镇。

高庙一如心理期待的那样古朴静谧，那样我行我素，那样原汁原味。油光铮亮的石板路述说着古镇沧桑的历史，窄窄的石梯上还有不少来自于说不出年代的石碑砌成。

那些闲适的青苔恣意的爬满了街沿，古老的木质结构穿斜式一楼一底，民居以一种特有的古旧棕色静静的鳞次栉比，廊檐相连，慵散地排在娴静得略带忧伤且曲折滑石板路两旁。

临街的民居每户的屋檐下都是镂空的各展其姿、各施其态、各竞其美的雕花吊蹬，泛着油光的青石街面，屋檐相互紧靠，仅容一线天光楔入，就连小猫也那样慵懒的卷缩在门口享受着阳光，不时地扭转着身体，以便让和暖的阳光将它全身晒得更彻底。

很多民宅都人去楼空，但只要有人居住，都是门洞打开，任人进去，全然一副路不拾遗，夜不闭户的太平盛景。

阳光穿透布满青苔的黑瓦在木门上投下一条条金色的光带，屋檐下的青苔也泛着清幽的蓝光，偶尔有几个背着竹编背篓的居民，穿着软底布鞋悄无声息的穿过光带斑驳的街沿，一切都从静静中走来，一切也从静静中消逝。

长长窄窄的街面毫无厌恶的商业气息，有限开门营业的几个店铺也只是经营着竹编的生活用品、手推的理发店、打着盹守在手工做的布鞋、鞋垫前的老妪，修锁配钥匙的老师傅叼着旱烟，家家门口都摆放着宽款长长的木条凳或竹编椅子。

民居大都是单家独户的小天井四合院，门窗雕花，木板铺地，一个长长的甬道进入，里面则别有洞天，靠近河边的房后均为各种形状的吊脚楼，奇妙险秀，幽雅精静，古镇唯一的永乐饭店是一个完全是家庭式的饭店，和销售高庙酒的禹王酒坊面对面隔着。

早在初唐时期，高庙人酿造的花溪酒就被列为朝廷贡酒，深受唐玄宗李隆基的喜爱，将花溪酒御封为高妙白酒，取高不可攀，妙不可言之意。高妙白酒由此得名。

然而高庙古镇古朴，清雅，幽静，与山上的新城形成鲜明对比。几乎一色的木结构青瓦房，也许是年辰较久，木板木柱也被岁月剥蚀得斑驳流离。

有的房屋已经倾斜，一副战战兢兢，摇摇欲坠的样子。街上人迹稀落，行走的大都是一些外地人，像我们一样，到这里探古觅奇的。

偶有一些耄耋老妪，就着一条小木凳，在自家门前呆坐，打量过往行人，似乎守望就是她们的使命。

再就是顽童，三、五一群，在街上玩着游戏。据说，这里的青壮年都外出打工了，就留下这一老一小，坚守着这小街的寂寞。

唯有门牌是新的，上书花源街等字样。像一个刺眼的标签，贴在古老的门庭上。于是，这里的一老一小，旧屋和新牌，像一个见证了历史的老人，仿佛要向人们阐释着这街的前世今生。

街道更像是一条石板小路，被挟持在两排木板屋之间。

不要嫌这街道丑陋狭窄，只要看看它脸上的皱纹，那些由人和牲畜的脚板磨出来的深深印痕，你就不得不承认什么叫资历，你就会相信，在高庙，只有这青石小街，有资格讲述这小镇的历史。

当然，光是古老并不足也值得骄傲。讲古老，附近瓦屋山到处都是侏罗纪的沉岩，或白垩纪的化石，还有恐龙时代的植物。古老只能代表久远，并不说明空间。只有久远与活力的结合，才能代表生命的高度。

我坚信，高庙古镇，置身这深山狭谷，千百年来，经历了无数的风雨沧桑，而没有湮没于历史的长河，一定与花溪河有关，花溪河水酿造岀高庙美酒。

高庙之高，不仅在它的天人合一，它的久远，更在它的厚度，在于那种由花溪河带来的的生命之源，和它滋养万物的活力。