童年印记——回味五十多年来对文县白马族的感知

接骨丹

1966年，我跟随父母支援三线建设，从东北去往祖国的大西北。离开北京时已是十月份了，强劲的秋风裹挟着冰凉的秋雨铺天盖地。我们乘坐的北京至重庆的69次特快列车一路向西，向西。我对宝鸡站还有点印象，在那儿下车后，大家都去购买烧鸡。翻过秦岭，来到昭化这个神奇的地方，列车过嘉陵江竟然要乘船。这条船上有两列客车。我们就这样到了广元，一个与东北截然不同的地方，一个川味浓郁的地方。下了火车，第二天一早我们又乘解放牌卡车继续赶路，天快黑时到了一个叫碧口镇的地方。在广袤大平原生活惯了的我们顿时觉得这里山大沟深，天逼地仄。当时进出碧口只有两条半路，一条去文县，一条返回广元，还有半条是去碧峰沟（这是条死胡同般的路）。

我们这些刚来的东北人很不习惯，整天以泪洗面，一心想离开。好不容易熬到了1967年，此时文化大革命逐渐进入了高潮，碧口镇的小小街道一天到晚乱哄哄。这里有四处串联的红卫兵，有从失去管制的麻风病院跑出来的长相古怪而恐怖的病人，有成群结队辩论吵架的群众……然后，武斗就渐渐开始了，这里武斗的两派主要是“川桥”（即造桥）的四川人与当地碧口人。当地人打不过川桥的四川人，就去高楼山请来藏族群众帮忙。最严重的那次，单位组织大家躲藏到了军管会的大楼里。我们透过楼梯窗口看到藏族人骑马下山来到了白龙江边，他们大多纵马扬鞭手提砍刀，我们眼睁睁看到一个跪在江边沙滩求饶的人，也被砍了。大人孩子们都被窒息在了极度的恐惧之中。他们走后又放了一把火，夜里，白龙江边火光冲天。这场大火持续了半月有余，劫后的川桥住所断壁残垣，青烟袅袅，此后再无人迹。这就是小时候留在我脑海哩的藏族人的印象。

我对于童年时代在碧口的这段不甚幸福的岁月还是十分挂念。2016年，我有幸朝花夕拾，加入了碧口摄影协会，便又听到了关于白马藏族的事情。有个亲戚刚好是就读于中央民族大学的民族学专业研究生，耳濡目染间我对少数民族的话题提起了兴趣，加上平时也留意关于白马的宣传和活动，我就重新形成了一些关于白马族的认知。

白马族既有别于藏族，也有别于羌族，他们世代生活在大山之巅，过着与世隔绝的生活。所以我就想找机会亲自去白马山寨看看。

2019年10月2号，影友陈刚老师发布的一则消息开启了我说走就走的行程。我随即从麦积区出发，星夜兼程，当晚下榻文县。第二天早上吃完早餐，我继续驱车前往铁楼乡白马山寨。由于堵车在途，我有幸遇到了影友叶老师，之后的活动我全程在叶老师陪同指引下完成。同时，我也遇到了组织活动并参与表演的那个漂亮的小姑娘。

我在甘南迭部住过数年，阿坝、年宝玉则、若尔盖、合作等地也都去过，就连青藏川藏我也自驾过。与它们相比，这里的民居充满了巴蜀风格，院落周围更不见草原民居旁垒满的牛粪，大概是因为林区的树木足够取暖做饭之用了吧。再者，这里到处都没有经幡或经筒，也没有煨桑之类的气味，老人们也没有像拉萨和日喀则的藏民那样忙于各类佛教活动，更常见的却是他们如碧口的居民般裹着深色的头巾，吸着传统的旱烟管。

这里民风古朴，人们勤劳长寿，待客热情。这里有国家天然林保护工程，实行了封山育林。村民们虽耕地减少也无怨无悔，他们除了在房前屋后的少量土地上种植些农作物外，还开发了特色民族旅游业，这使得白马人有了新的收入来源，也宣扬了民族文化。几十年前的那些破败困窘的情景已一去不返。

这里是国宝大熊猫栖息之地。白马人有着爱护野生生物的优良传统。

再见了，白马山寨，我会记得在这个秋天里所领略的白马民族的风采和自然山水的气概。

2019年11月5日星期二