宣和糊辣汤

吴志发

　　每一份浓浓的乡愁都饱含着对家乡美食的眷恋与渴望；

隽刻在舌尖上、流淌在骨子里的味道，是一辈子也无法忘怀的香甜与梦幻；

家乡的美食，恰如家乡的山山水水，早已在心灵里生根发芽，走得越远，越是魂牵梦绕。

宣和糊辣汤和宣和米冻一样，品尝的不仅仅是一种简单的家乡小吃，更是一种记忆、一种思念、一种情怀。不管身处何方，哪怕飘洋过海，家乡的味道，已经刻骨铭心烙印在脑海里。

　　糊辣汤是家乡连城县宣和乡的一道著名民间小吃，或许外人根本不知它为何物，若是本地人，老少妇孺，定有所耳闻，甚至只要听到“糊辣汤”三个字，口水情不自禁地打转。

   

　　糊辣汤主要在乡里的街道上销售，每逢圩天才有，5天一个轮回，多年以来，只有曹氏兄弟二家在卖。他们在街道边上搭起一个敞开式的帐篷，架起一个大大的陶瓷缸，糊辣汤就在这个陶瓷缸里温火慢慢地熬着。

客人们三五成群，络绎不绝，围坐在一张小木方桌上，或端着碗，或低着头，肩并肩，“呼啦呼啦”，津津有味地吃着，一碗接着一碗。此时此刻，雅俗共赏，谁也不会在乎谁的“吃象”。

　　从前每碗3角、5角，后来随着经济发展和物价上涨，升至1元、2元、3元。许多人赶圩，纯粹是和我一样冲着吃几碗糊辣汤而去。若是吃饱，成年人应该要3碗以上，以我的吃法，至少要5碗，吃到肚子胀鼓鼓的、装不下为止。

初中时期，每每经过糊辣汤摊位，忍不住会多看几眼大缸里热气腾腾的糊辣汤。可是我不能停下脚步去吃一碗，只能从心底里想象它的味道，那个时候，我身上是没钱可带的。最富有的季节，顶多一周只有一元钱，这一元钱，足够在学校里买几次猪血汤。

　　父亲煮的糊辣汤，与集市上几乎没有差别，味道上完全能“以假乱真”。每次回老家，都会提前电话预约，叫父亲做糊辣汤，一入家门，立即痛痛快快、舒舒服服地饱餐一顿，爽极了！在父母眼里，我是个永远长不大的孩子，而我，恰恰非常乐意当个老顽童。

　　顾名思义，糊辣汤的主要特点是“糊”和“辣”，汤味浓郁、汤色靓丽、汤汁粘稠，香味扑鼻。主料：瘦肉、细米粉、地瓜粉；调料：生姜汁、陈醋、香葱、辣椒汁、胡椒粉。具体做法：把水加热，放入适量细米粉，然后加入用地瓜粉拌好的瘦肉，也可放入少许“茴香”，有些地方叫“八角”，15分钟左右即可出锅。

   

　　通常大缸里会放些本地的一种香草，本地话叫“荜菝”，学名应该叫“五香草”，这种香草干湿皆可，越煮越香。也可倒入少许酱油，或放入用水浸泡过的、碾碎的豆豉汁，主要用来调色和增加香味。

　　装碗之后，依个人喜好放些生姜汁、辣椒汁、胡椒粉、陈醋、香葱等调料搅拌均匀即可入口。糊辣汤老少皆宜，务必趁热吃，酸酸辣辣，越热越舒服，越辣越带劲。不用说炎热的夏天，哪怕严冬季节，也能吃出一把热汗。

　　值得一提，糊辣汤里的瘦肉并非每个人都能控制到恰到好处。“术业有专攻，行行出状元”，常年在集市上专业做糊辣汤的曹氏兄弟把握得最好，能把瘦肉做成一个一个大小均匀的竽粉团，我们自己煮，总达不到那种完美意境。我相信曹氏兄弟的糊辣汤是宣和几代人的记忆，甚至是80、90年代集市上一张特有的名片。

　　如今集市上的糊辣汤质量有所下降，这与米粉和芋粉的品质，以及厨师的技术和火候，或多或少都有点关系。但整体上还是那种味道，只要配料齐全，大方向对了，儿时吃糊辣汤的甜美感立刻会被唤醒。偶尔回家，恰逢圩天，我依然情不自禁会去吃几碗久违又熟悉的糊辣汤。

　　严格讲， 糊辣汤并非真正意义上的汤，它是稀和稠的综合体，故而可当饭吃。但是，太稀就没了质量，太稠又达不到汤的目的，所以，把握汤水和米粉的用量至关重要。通常肉粉团下锅之后，要再加入适量的竽粉水调配稠度，切不可直接倒入竽粉，否则会迅间产生许多未熟透的白色小颗粒。

　　米粉以连城宣和细粉最佳，久煮不烂，长汀细粉次之。细粉下锅前，可用剪刀把它剪成1-2厘米，或者下锅10分钟左右之后，再切断，整体上米粉越短越好，否则，细长的米粉无法制成汤样。拌瘦肉的粉，地瓜粉、蕉芋粉、木薯粉皆可，以地瓜粉最常见。

　　据了解，糊辣汤起源于河南中部地区，这点正好侧面印证了我们是从河南中原一带迁徙过来的客家人。

值得庆幸，儿子小时候不吃糊辣汤，如今在我的长期“ 熏陶”下，已经非常喜欢吃我煮的糊辣汤，小小肚皮居然吃得比我还多，家乡美味后继有人。