难忘的博茨瓦纳游猎之旅 （上）

老跑

2018年11月24日，博茨瓦纳共和国对全球游客与投资者开放落地签证，这个号称最难办旅游签证的国家，终于开门了。

因此国内打算前往探秘者陡增，不少知道我曾经去过博茨瓦纳的旅友前来询问旅游细节。遂将当年在微信朋友圈发过的图片和文字凑合成就此篇，算是一并作答。

我是2016年的春天，在经历了16天的纳米比亚之旅后，从纳米比亚首都温得和克，经南非约翰内斯堡转机，先到的赞比亚瀑布城利文斯顿。不直飞是因为航班时间凑不好之故。 到达利文斯顿入住距维多利亚瀑布最近的阿瓦尼维多利亚瀑布度假村。

这家度假村紧邻维多利亚大瀑布。瀑布升腾而起的水雾在阳光照射下形成的彩虹终日可见。四星级的酒店设施还可以，服务也不错。唯一需要小心的是此地猴子已然成精，不光跟你抢自助餐盘里的食物，还会在你忘了关好窗子的前提下到你房间里打劫。酒店专门配备有手持弹弓的保安对付它们。但敌进我退，敌走我来，猴子似乎已经深谙游击战的理论。

好在这里的猴子只是图吃，不像印度孟买城里的猴子，会抢游客的眼镜，然后跟它的主人合伙让游客花钱去赎。这样看来还算是淳朴，我们小心点就是，一笑了之。 世界三大瀑布之一的著名景点，总是要去看看的。
维多利亚瀑布1989年被列入世界遗产名录。

先坐直升机航拍，然后分别从赞比亚侧和津巴布韦侧被淋得像个落汤鸡似的近距离观赏，再泛舟赞比西河看日落。无论几十人的大旅行团还是一两个人的自由行，到这里都是差不多的套路，攻略网上一搜一大把，就不细说了。
这么多的鹦鹉聚在一起，倒是难得见。

一点小建议：如果你胆子足够肥，可以坐这样的动力伞航拍维多利亚瀑布，因为视角比直升机宽阔得多。

不过我不敢，还是觉得乘坐直升机更安全些。

真正进入博茨瓦纳是2016年4月18号，从维多利亚瀑布城出发在赞比亚境内西行，到达赞比亚、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳四国交界点，在这里坐小船渡过赞比西河进入博茨瓦纳。 四国交界处的赞比西河段 跨国渡轮 排队入关（博茨瓦纳） 本人此次博茨瓦纳的行程，主要在北部，连博茨瓦纳首都哈博内罗也没有去。说得再明确一些，就是在乔贝国家公园和奥卡万戈三角洲住了三个野外游猎营地。但就是这样的行程，让我难以忘怀。

营地间没有公路，交通全靠飞机。博茨瓦纳境内我坐了4趟飞机，都是这样14座的（含驾驶员）单引擎飞机。据说如果订票的客人少，会安排9座甚至更小的4座飞机。

除了入境后首次登机的卡萨内机场，其它在保护区的营地机场都极其简陋，就是蓝天下的一条土跑道。唯一的航空保障设备就是这个随风飘荡的红布风袋。
游客算好时间来机场等，这个遮阳棚子就算休息室，更没有安检那一说，飞机到了大家就往上爬。飞机有时候会去绕一下，到另一个机场接个客人或把一个客人放下，跟我们农村搭拖拉机似的。
小飞机也有小飞机的好处，航行速度不快，高度不高，运气好的时候能拍到野生动物。

所谓机场，就是蓝天白云下的一条土跑道而已。

鸵鸟在跑道上悠闲地漫步 飞机到来前，有工作人员到跑道上驱赶动物， 飞机飞走后，机场的控制权就又交给了鸵鸟或其他动物。 没有塔台导航，为了防止飞行员降错机场，土跑道旁用白灰标出名称。 机翼下的奥卡万戈三角洲 飞行中拍到的象群

来接机的是在博茨瓦纳的两位全陪游猎向导，一位叫戴维，是个白人。一位叫安德森，是个光头黑人。他们每人开一辆路虎敞篷越野车。我们全团6个客人，3个人乘一辆，正好每人一排，方便左右移位摄影。想得真周到，连稳定相机用的豆袋都替我们准备好了！

这两位可不是一般的普通导游，司机、摄影指导、动物追踪近乎全能！尤其我车上的黑人安德森，有着鹰一样的眼睛、猎犬一样的鼻子、猫头鹰一样的听觉，好几次的作为让我惊掉了下巴。本图是安德森开车把我们从机场接到营地途中所摄。注意到越野车的进气管高度了吗？这是为涉水准备的。 “一点钟方向有狮子！”这是我后几天拍到的戴维工作照。 离开机场没有开出多久就被大象挡住了去路 定睛一看，周边都是大象。我们几乎进入象群里面了。
好在大象一般不主动攻击人，尤其在保护区，人和动物非常融洽，大象也见惯了这个四轮怪物，完全当我们空气。

带小象的母象是最可怕的。如果它误以为我们会对小象有危险，那么掀翻车子把我们踩做肉饼，是分分秒秒的事情。

绝对不敢轻举妄动，静静地等象群慢慢离开走远才继续前进。

看到不少枯树。开始不明白，这里明明不缺水，为啥树木会枯死呢？后来才知道，都是蚂蚁惹的祸。那个高高的就是蚁穴。 蚂蚁吃空了树干，大树当然活不成了。 长颈鹿身上总是停了很多鸟。原来它身上有寄生虫，鸟儿是来找食的。 都说长颈鹿胆子小，但这里的长颈鹿任凭我们逼得很近也不躲避。 呆呆地看着我们，不知道它们在想什么。 就要到营地了，一头花豹横卧在我们的必经之途。 在保护区，动物的行动权等级比人类高。它不走，我们只有等。 开始吹胡子瞪眼睛 看来它对我们扰了清梦有点不满意 终于起来走了。

到达营地了。营地的全体工作人员列队欢迎我们。

以后每到一个新营地，都有这么一个仪式。

头一家入住的营地叫发现者帐篷营地，紧挨博茨瓦纳和纳米比亚的国界利尼扬蒂河，对岸就是纳米比亚的马米利国家公园。营地一共五个帐篷客房，我们六个团员（其中两位包的单间）加2位博茨瓦纳境内的全陪向导，正好全部占满。这是我们住了三晚的帐篷。

帐篷为早期非洲发现者的风格，铺地毯，极简风格的装饰，房间内有独立卫生间冷热水淋浴，晚间会点上太阳能灯，面积6.3×3.5米。没有门，把正面的帆布帘放下就算关上门了。帆布帘里面还有一层网帘，可以单独放下，这样既可欣赏河景，又挡住了飞虫侵袭。

事先告知了我腰不好需要硬床，入住前已经为我准备好，大大的点赞一下。

帐篷房前面是个高架木阳台，正对利尼扬蒂河的一个小湾。晚上总感觉有大型动物在阳台下活动，搅得水草和灌木哗啦哗啦响。第二天问营地工作人员才知道，这是河马夜间出来觅食。

    入住营地有个规矩：天一黑不能自行离开房间。确有需要必须呼叫总台派员工持枪保护，否则不能保证安全。想想也是，河马、鳄鱼、狮子，豹子，大象，哪怕一只猴子，哪一种遇到都不好说后果如何。而营地是全开放的，这些动物只要愿意随时可以造访。

第二天五点钟天还没有亮，持枪的营地工作人员就来叫早，待我们简单梳洗后，把我们一一护送到总台集中，一天的游猎生活开始了。

以后在博茨瓦纳的日子里，每天的安排几乎都一样：

太阳还没升起，5:00叫早。5:30早餐，早餐后登上四驱车出发游猎找动物。

12:00回来午餐或在野外吃营地送来的午餐。不管在哪里用餐，餐后必定返回营地躲避烈日，与野外动物同步好好睡个午觉，这是我最喜欢的内容。

16:00营地下午茶，16:30再上车出发游猎， 直到太阳落山。傍晚是动物最活跃的时候，游猎追踪活动往往会拖到天色完全漆黑。

上下午还各有一次野外休息喝咖啡吃点心。这个时候，向导会找到一个安全位置，反复确认后，安德森就会一脸诚恳地跟我说 Not a lion。

天完全黑了返回营地稍事休息梳洗，享用晚餐。有时候也会把晚餐安排在野外，那是非常有情调的事情。

第一次的游猎活动，遇到两只狮子。我们跟着它们很长时间。

它们这样不紧不慢地在草地和灌木林中走着，我们两辆车8个人也不远不近的跟着。 狮子可以从树丛中穿过走直线，我们可要绕过大树避开树桩曲里八拐的跟上，不能跟得非常近又不能跟丢，绝对考验车辆性能和司机的驾驶技术。路虎，绝对不是吹的！ 那个颠啊…… 突然，它发现了什么！ 草丛中的羚羊，其实还不止一头。 压低身段，匍匐前进。 发起攻击 全力冲刺 逃命去啊 没命飞逃

“可惜，快到手的猎物还是让它们跑了。”

狮子这一波攻击落空了。

“乖乖，吓死宝宝了”

狮口脱身的羚羊们似乎也还淡定，这样的游戏每天都要进行，它们也习惯了。

大爷喝口水，休息休息，重新玩过。

日头渐高，气温上来了。向导找了一个高地，确认安全，摆出冷热饮，我们稍事休息，也该鸣金收队了，毕竟这是非洲，中午还是很热的。回营地的“路”，照样颠得七荤八素，因为其实本来就没有路。

用下面的视频，再体会一把什么叫“游猎”。

下午四点，在营地大堂享用下午茶。 发现者帐篷营地大堂

发现者帐篷营地大堂

下午茶后继续在保护区的游猎活动。

看到了河马 疣猪 开始以为是大蛇，吓得够呛。向导告诉是大蜥蜴。 紫胸佛法僧（Lilac-Breasted Roller），据说很少见到。 利尼扬蒂河里的河马群 成群的长颈鹿

Safari，这是地接社对我们的活动定义。当年英国王室贵族拿着长枪短铳真刀真枪的猎取动物的身躯，而今我们手持长镜头短镜头用科技手段留下动物的身影。少了血腥味，多了趣味感。尤其我们从钢筋水泥丛林来到这仿佛侏罗纪时代的环境，刺激还是很强烈的。

但在游猎过程中能看到多少动物，拍到多少有趣的场景，真的完全凭运气。也许正是这种不确定性，才是现代游猎味道之所在。

不知不觉红日已经西沉，我很想拍一张利尼扬蒂河的日落，但向导安德森死活不同意我下车，一直喊"Lion, The lion !" 于是我只好在车上拍，苦于没有前景。突然想到安德森的光头，冲他一打手势，他立马会意，还拿毛巾擦了擦。咔嚓一下，一幅很满意的落日图成功了，安德森真是个全能向导！ 等回到营地，天完全黑了。营地工作人员已经烧起了篝火，准备好了丰盛的晚餐。在这样的环境下，切一块烤鹿肉，再来点红酒，完全是当年贵族游猎者的享受了。

路餐，跟我概念里“路餐就等于盒饭”的认知是完全两码事。专门由两辆越野车送出来的。标准的西餐，一道都不少。

我们在发现者帐篷营地待了三天，出行游猎了七次，非常满意。

开始惊叹黑人为什么有这么规范的服务？后来发现几个营地服务质量都很好，终于明白：这是规矩，几十年上百年的规矩了……

第2个惊叹的是，黑人的某些天赋实在是太惊人了。我们团里两个向导，白人戴维是头，但在寻找动物方面明显不如黑人安德森。戴维要用望远镜，安德森从来不用。到帐篷营地的第2天傍晚，天快黑了，我还在水塘边拍河马。安德森过来打手势让我马上上车，说是那边有狮子。然后他开着车子朝一个方向过去，开一段停下来把车子熄火，静静地听一会，然后再确定方向过去，开一段又停下来熄火听一会，再确定方向过去。如此反复，最长的一次停下听了有十几分钟。刚黑下来的旷野里是很热闹的，四周忽远忽近传来不知是什么鸟还是动物的叫声，此起彼伏，声音各异，很是瘮人。突然他发动车子，冲到一个土坡的灌木丛里，反复前进倒退的折腾，大概又过了十几分钟，他打开手提探照灯，一手持灯搜索，一手控制方向盘颠簸着开车，我们屏住呼吸，在夜色中都有点慌了。突然他轻声叫了一声“耶”，灯光下，果然两头狮子！

狮子大概也不是第一次被人在强光下聚焦了，照样不紧不慢的走着。突然前方出现了帐篷，我们大惊，这不就是我们的营地吗！天那，原来营地确实会有狮子来光顾啊！

在这个营地，我们还遇到了非洲草原大火。
其实第一天入境博茨瓦纳，坐小飞机在空中就看到了一片烟云拔地而起，直接平流层。因为那里离维多利亚大瀑布不是非常远，我还以为是瀑布的水汽。
入境博茨瓦纳的第三日下午，大火已经烧到离我们营地不远，好在中间隔了界河-利尼扬蒂河，对我们威胁不大。于是我们可以悠闲地隔岸观火，欣赏落日余晖和大火烟尘连为一体的景色。

真正的隔岸看火烧 向导说，草原没有居民，大火没有危害。枯枝杂草烧尽后，明年的植物会更丰茂。

但是入夜，看烈焰蒸腾，听枯枝爆裂，还是蛮骇人的。空气中也弥漫着一股呛人的烟味。
好在半夜风转，次日清晨火影全无，说是往纳米比亚北面境内去了。

上篇结束