打卡拉萨

太歌

　　说西藏是一个很神秘的地方，应该很多人都同意。

还有一种说法是，不入西藏误终身，一入西藏终身悟！虽然说得夸张了，但只要身体条件允许，有生之年去一趟西藏还是很令人愉悦的事情。

初到西藏，除了少数身体条件极佳的人，多数人会有反应，称之为高反。程度有轻有重，时间有长有短，还有的完全受不了，得立马走人，否则后果难以预料。面对雪山腰间的云飞雾绕，人显得格外的渺小。雪峰之下，荒秃的山岭、戈壁草原上，偶尔会出现耗牛和山羊。这里不是风吹草低见牛羊，在这样的海拔高度上，动物、植物的种类明显减少，每一种动物的生存都很艰难，包括人类自己。人在这样的环境里，那些高大上的梦想，某些张狂的个性，膨胀的野心，会不由自主的有所收敛，这大慨就是一入西藏终身悟吧。

　　第一次去西藏是二十年前了。那时从空中只有成都一条线，全国各地均需先到成都，再飞去拉萨。待到2006年格尔木至拉萨的铁路通了，一下子就火了。想想看，火车在世界屋脊上奔驰，戈壁荒漠，雪山草原⋯⋯穿越无人区，挑战生命极限，能站在海拔5000多米风雪交加的唐古拉山口，喘喘气，挥挥手，这本身就是难得的旅游景观。至于能不能承受随后的西藏高反，那已经不重要了，人生旅途中坐上这趟火车就已经值得自豪了。为此好长一段时间，前往拉萨的火车常常一票难求。

下午六点过从成都始发的绿皮火车，到西宁已是第二天上午十点过了。西宁虽然也是省会城市，但远无内陆省份大城市的人潮汹涌，目及之处，宁静闲适。

下午两点，1956公里的天路之行开始。列车上的广播里，反复播放那首我想去拉萨的歌曲。一路上，车窗外不时可以看到青海湖的边缘。七个小时的运行后，晚上九时许到了格尔木，天已完全黑下来了。格尔木是青海连接西藏的重镇。铁路未开通之前，进出西藏的人、物均在此集散。接下来，列车要从格尔木开始爬升，翻越唐古拉山脉，直到火车运行的最高点5072米。行程中，海拔4000米以上路段就有960公里。遗憾的是，这段高海拔的长距离运行，大部分是在夜间进行的，人们大多在昏睡中。到凌晨两点左右，车箱里不时有人醒来喝水、走动，列车员开始频繁巡视，还有人开始吸氧了。从时间上估算，列车正在翻越唐古拉山脉的最高路段，可惜车窗外漆黑一片。不过即使是白天，躺在车里都觉胸闷气紧，估计能够下去走两步的人也不会太多。

　　到那曲已经是早上七点过。从西宁出来，列车规定的停站只有德令哈、格尔木、安多、那曲、当雄，但觉得停站不止这么些，且时间也不太准。这可能是列车运行量较少的缘故。那曲是这一路唯一允许乘客下车的地方，但不知何故，刚下去就被叫了回来，后面没来得及下车的就不准下了，匆忙中只拍下了这张图片。

那曲在西藏七个地级行政区域中面积最大，有将近37万平方公里，比云南省略小一点。从那曲开始，海拔从4000多米慢慢下降，胸闷气紧的不适感有所缓解。

　　西藏的平均海拔高度在4000米以上，在整个人类社会群体里，这个高度是一个生存考验。普遍现象是，超过2700米时，部分人群就会有不适感。超过3500米时，不适应的人群急剧上升。拉萨的海拔高度是3650米，这在西藏已经是很难得的适合工作、生活的好地方了，但对内地人依然是一种考验。

从拉萨火车站出来，沿着拉萨河， 二十年后又见拉萨，能记得的景物已经很少了。整体感觉现代城市气息很浓，只有街面上各种店招和标语口号上的汉、藏文字并列，方能让人感觉到这是与其他城市不同的地方。

　　战友的女儿盛情招待去看舞台剧《金城公主》。文成公主的故事大多耳熟能详，这得益于故事编入了教科书。与文成公主不同的是，金城公主和亲成效甚微。文成公主和亲时，唐太宗和松赞干布都是各自国家的头号雄主，和亲带给了唐朝和吐蕃之间二十多年的和平。而七十多年后的金城公主和亲，当时唐朝内部权斗错综复杂，吐蕃王朝在松赞干布死后，主战好斗势力长时间占居上风，在金城公主和亲的三十多年间，一直战争不断。虽然剧中也有吐蕃以金城公主名义，写信给唐玄宗呼吁停战共享和平的情节，但历史事实是另一回事，那金城公主当年在拉萨显然不受待见，生活状况也就可想而知了。

《文成公主》和《金城公主》的演出，是西藏着力打造的旅游拳头产品，也称之为民族团结的象征。与全国其他地方一样，究竟怎样定位自己，宣传自己，是一个很难解决的问题。一千多年前的两位公主，无论把她们的故事编排得多么美好动人，她们都是那个时代统治集团斗争的牺牲品，男人们在战场上都解决不了的问题，女人又怎么能解决得了呢。在现代文明社会里，族群间的团结、融合，首先是价值观的相同或相近。

　　布达拉是梵语音译，佛教圣地的意思。布达拉宫的故事太多太多。

和中原王朝一样，这里很多事情也说不清楚，但有一点是相同的，那就是宏伟的建筑一定和某个大英雄连在一起。布达拉宫就和松赞干布连在一起。

在布达拉宫下面的广场边上，有一个观景平台，50元人民币背景图就是在这个观景平台上取景的。

　　这座世界上海拔最高（3700米）的集城堡、宫殿、寺院于一体的宏伟建筑上，多出来的彩旗飘飘，给人的感觉像是漂亮的脸蛋上冒出的痘痘。

　　二十年前在这里的留影已找不到了。现在补上，打个卡。

　　布达拉宫的无字碑，是纪念五世达赖的。五世达赖统一全藏，接受清顺治皇帝册封，建立西藏政教合一制度，是已去世的达赖中最重要的人物，宫中为他塑的金身所耗黄金达3.21吨。另一个很知名的是六世达赖，他写的《在那东山顶上》至今还在传唱。

　　布达拉宫实行门票预约制，旺季经常有人订好了行程，却又领不到预约券。但若找到导游也大都能解决。

在国内其他景点外国人越来越稀少的情形下，拉萨的外国游客还随处可见。足以说明西藏的魅力是独特的。

　　图片上磕长头的女人年纪不大，大约在四十岁左右。我看着她在密集的人群里磕头过来，不知道能否将镜头对着她，只好趁她伏地时躲过众多游客脚步拍了一张。听驾车跑过青藏公路的朋友说，路上不时可见磕长头的朝圣者。记得几年前看过一部电影，名字已忘了，说的就是一群藏民前往拉萨朝圣的故事，对影片中磕长头的场景留下了深刻印象。

有一种说法是，没有信仰的民族是可悲的，没有信仰的人是可怕的。经常可以看到，在一些非常落后的群体里，某种信仰反倒十分虔诚。如何让信仰焕发出一种力量，成为个人追求更好人生的动力，不再是为信仰而信仰。只有这样，信仰才是个人的事情，心有所属，魂有所归，而不是成为那些强人愚弄众生的工具。