玄奘东归——2019新疆自驾（三）

澄怀观道

出天山后，第一个城市就是库车，古称龟兹。我们又回到了“玄奘之路”。

现代城市建设使古龟兹国的城池遗迹几乎全部淹没。只有一个不起眼的小土堆说是古城遗址。

龟兹是古代西域三十六国之一，也曾经是最大的一个国家。《大唐西域记》：'屈支国东西千余里，南北六百余里，国大都城，周十七八里'。屈支，即龟兹。

苏巴什佛寺，位于新疆库车县城西北20公里处。为魏晋南北朝到唐代的著名佛寺遗址。据说玄奘在此讲经两个月，辩倒了当时龟兹大僧，名扬西域。

寺院的东面有一条河流，叫库车河，是西游记中的子母河，这座城也就变成了女儿国。唐僧和女儿国王在这里演绎了一场虐恋。

车行向西我们不得不再次偏离玄奘的西行方向，因为玄奘在西行就进入了他们九死一生的凌山。翻过凌就进入了吉尔吉斯斯坦境内的碎叶城，几十年后诗仙李白就出生在那里。

我们沿G3012直奔祖国最西端的城市——喀什，古代叫疏勒国，现在喀什东边的县城也叫疏勒。

在中国地图上，喀什是中国的边缘。而若是以“上帝视角”看喀什，喀什却是恰好坐落在欧亚大陆的十字路口。若有人从北京出发前往地中海，喀什正好处于路途的中点。因为这样的地理位置，喀什也无可避免地成了四争之地，两千多年来，动荡不已。

喀什，就是世界文明的十字路口。欧亚大陆上的各种文明在这里交锋。印度崛起的时代，这里的文化是印度式的；中国的汉唐时期，则是中华式的；伊斯兰文化扩张时期，则是伊斯兰式。

大清真寺是伊斯兰教的“小麦加”。

香妃墓有点印度泰姬陵的味道

故城内的建筑有些是俄式风格

我们就餐的餐厅异域风情浓郁

在喀什休整一天后，我们就踏上了著名的中巴友谊路—国道314。

这条深入帕米尔高原的路会带给我们带来什么样的惊喜呢？！

果然，车行进到奥伊塔克乡境内，我们就被眼前的大片鲜红的山体所吸引，可路旁的景点标志竟是“奥伊塔克冰川！

拐进景区数公里后，景色大变，我们就像是从火海一片的大爆炸时代一下子穿越到了冰河时期。

奥伊塔克冰川就像一块有魔力的磁石吸引着我们向上攀登数公里的羊肠小路。到了近前我们才发现：这是一座世界上唯一的黑色冰川！

要想接近冰川并不是一件容易的事情。沿着河道走，遇到河水湍流时就无法通过，顺着河岸走，山坡是冻土融化后留下的砂石，表面酥软，不易行走。

在喜马拉雅山脉中也见过黑色的冰川，那是因为冰川的表面由于沙土的覆盖污染造成的。但奥伊塔克冰川却是通体的黑冰，成因尚不清楚。

走出奥伊塔克冰川，我们还沉醉于冰火奇观的震撼之中，公路旁就出现了酷似南迦巴瓦那刺向苍天的剑峰！这是帕米尔高原上的最高峰——公格尔峰，海拔7649米。

中巴公路上有一对姐妹湖——白沙湖和卡拉库里湖，用一个词可以形容她们那就是冰清玉洁。

白沙湖像一个冰雪聪明的美人端坐在帕米尔高原上，或许上帝也不愿意有一丝尘埃玷污她的纯洁，所以她周围的山都是洁白无瑕的沙，就像她随风飘逸的纱裙。

再往南走不远，又一位大自然的女儿惊艳到了我们：卡拉库里湖。

如果把白沙湖比作冰美人，那么卡拉库里湖就是玉观音。

上帝生怕美丽的女儿被谁抢走似的，选派昆仑山最强壮的勇士永远地守护着她。勇士们的名字如雷贯耳：慕士塔格峰、公格尔峰、公格尔九别峰。

慕士塔格峰海拔7546米，是昆仑山脉第三座高峰，被誉为雪山之父。

我们行进在我国陆地边境线2.28万公里唯一一段虚线的路段。

起伏的山峦西侧就是克什米尔争议地区。

我们穿越帕米尔高原的目的是红其拉普哨所，因为它是中华人民共和国海拔最高的哨所。但因临近国庆，边防哨所、口岸一律关闭，只好在塔什库尔干县城附近的口岸拍照留念吧。

远处山脚下就是瓦罕走廊的入口。瓦罕走廊是中国通往阿富汗的一条峡谷古道，也是当年玄奘东归入境的通道。据说我国境内的一百多公里的峡谷地带景色优美，现在也不让进了。

塔什库尔干的石头城是玄奘回国的第一个城，他在《大唐西域记》中有详细的描述，并讲述了一个匪夷所思的“汉日族”的传说。

金草滩

塔什库尔干县是我国唯一一个白种人民族——塔吉克族人的家园。

石头城依山傍水风光无限，玄奘从此别后便进入了城后巍峨的葱岭。我们也将沿着他的足迹踏上艰险的塔莎古道。

塔莎古道，塔什库尔干县到莎车县的一条道路，早在千年以前，它便是唐玄奘取经回归所经之路，这是一条至今都很少人敢走的南疆密境。

塔莎古道的北端山岭之中有208道弯，被称为“蟠龙古道”。

蟠龙古道的北端被铺好了柏油，从山上望下去九曲十八弯，成了今年的网红地。

时至今日，行车塔莎公路也绝非易事，大部分路段甚至都不能称其为公路，砂石遍布颠簸的难以前行，不难想象玄奘当年经过时是有过怎么的艰难险阻。

葱岭的深山中总会有意想不到的惊喜，走出蟠龙古道，进入另一条山谷，一泓碧水就映入眼帘，蓝天和山体倒映在湖中，形成极其对称的镜面效果，美不胜收。

玄奘东归的队伍，顶风冒雪，艰苦跋涉，终于经塔莎古道走下了帕米尔高原，一路向东，来到了叶城。玄奘所记载的斫句迦国也称朱俱波，即今天的叶城。

我们也从帕米尔高原出来经喀什、莎车，想进叶城看看。对叶城最早的印象，源于上个世纪的那部电影《冰山上的来客》中的经典台词，“新娘子是什么地方的人?”，“远啦，叶城！”，

小古兰丹姆被卖给江汗达尔为奴与阿米尔分别时的清真寺据说还在城里，还有我们还想看看新藏公路0起点的标志也在叶城。

但是！我们被拒之城门外！全城各个路口众警把守，全城封闭！问警察咋回事？答曰：有大领导来！啥大领导？“不知道！”

我们转道去了一个叫锡提亚迷城的地方。"锡提亚"译成汉语是"不灭的悬崖"，据说始建于11世纪末，有人认为是喀喇汗王朝时期的可汗城，公元1218年在成吉思汗西征时被毁。由于没有考古证据，所以叫迷城。

为了拉动旅游，迷城的一小部分被修复了，有客栈，还有一个介绍西域三十六国的展览。

古时的西域幅员辽阔，天山南北、环塔周边分布着大大小小的国家和部落。有记载的为三十六国，还有许多像迷城一样的小王国不知有多少。

西域是祖国大家庭的一部分，自张骞出使西域之后，无数英雄圣人甚至平民百姓来到新疆为开疆扩土、守护家园、促进民族团结、社会稳定做出了巨大的贡献。玄奘无疑是最出色的人之一。

出叶城坐马车吧！“达坂城的姑娘，你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我！带着你的嫁妆、带着你的妹妹、赶着那马车来！”

　　9月23日晚到达和田时，维族朋友卡斯木江和张总、小胡早就为我们安排好了一家极具维族特色的餐厅。

据说和田的玫瑰花烤全羊是最好吃的，名不虚传！骆驼奶产量很少，一人一瓶尝尝鲜吧！

卡斯木江陪同我们前往和田南部昆仑山脉深处的乌鲁瓦提水利枢纽参观。

乌鲁瓦提是“伟大的父亲”的意思。是为了纪念一位为和田地区水利事业奉献一生的汉族干部——王蔚。

王蔚生前是和田地区行署副专员，负责水利工作。他在和田工作了三十多年主持修建了很多水利工程，乌鲁瓦提是他主持的最后一个项目，工程未完他却积劳成疾去世。临终前他说“死在和田，要看着和田人民建设好水库！”

他长眠在他为之奋斗一生的水利工程旁边。卡斯木江说，和田人民爱戴他，那天百分之八十的维族人都自发地为他送葬，我们忘不了他！

建成后的乌鲁瓦提就像一块巨大的海蓝宝石镶嵌在昆仑山中。

如今和田地区的许多地方都因水利工程的建设而脱贫。卡斯木江说现在和田的绿洲面积越来越大了。

这是串联起四个乡长达一百多公里的葡萄长廊。

一棵500多年的无花果树王的树冠面积可达一亩。

1360多年的核桃王树依然硕果累累。

古老绿洲的保持和新绿洲的扩大都有赖于大兴水利。来到新疆除了感叹于祖国的疆土辽阔与美丽，还令我们由衷感谢和赞叹这些生活、战斗在这里的人们：王蔚式的好干部、建设兵团指战员、守卫边疆哨所的官兵、甚至在这里工作的“口内人”。

昆仑山玉龙冰川融化的雪水在山下成为两条河流：玉龙喀什河流经和田，产和田白玉—羊脂玉；喀拉喀什河流经墨玉，产和田墨玉、青玉，神奇的很！

到了和田必须去河里捡玉呀！我们请卡斯木江带我们去捡玉，不到两小时的时间，我们捡了一大堆石头，老卡捡了三块玉！不服不行！

和田夜市是大众喜闻乐见的饮食娱乐场所。美妙的歌舞表演推迟了一个多小时让我们知道有地市领导陪同客人也来了。看着他们与民同乐我就在想，要是他们都像王蔚一样该多好！

和田还是骑着毛驴上北京的库尔班大叔的家乡。

说玄奘东归还得说玄奘与和田。玄奘从印度决定回国的时候，印度的国王建议他走海路，那时的海上丝绸之路比较容易通行，但是玄奘铭记着与高昌国王麴文泰的约定，执意走艰难的北路回国。但到和田后他得到了麴文泰已被大唐军队消灭的噩耗，悲痛欲绝！

玄奘在和田停留了半年之久。了解考察了当地的历史、传说、风土人情。

玄奘记录了于阗崇拜鼠王的故事，传说和田的老鼠曾帮助和田打败过匈奴的侵略，现在和田玉雕中有很多老鼠的形象，大概有这个传说的原因；还有汉朝公主携带桑种蚕卵下嫁，从此和田的丝绸成了与和田玉、大枣、核桃齐名的特产。

和田给了玄奘极高的礼遇。“气序和畅，飘风飞埃，俗知礼仪，人性温恭，好学典艺，博达技能。众庶富乐，编户安业。国尚音乐，人好歌舞”这是玄奘在大唐西域记中对和田的描写。

麴文泰的死讯改变了玄奘的东归方向，他没有回到已是大唐疆土的高昌。

开明的唐太宗李世民得知玄奘的归国，十分高兴，下敕“速来与朕相见”。于是玄奘直接向东经策勒、若羌、楼兰，穿过罗布泊进玉门关回到长安。

策勒县达玛沟乡小佛寺遗址是2000年3月被一牧童发现的。该佛寺周围是一个庞大的佛寺群，曾出土千手观音手托带有老鼠图案的法器，是世上首例印证“万民崇拜鼠王”这一典故的重要文物。

原计划去民丰县境内的尼雅遗址看看，但文物部门已将其保护起来，游人不得进入。

民丰县城烤馕店家的维族小兄妹，可爱极了！

9月27日清晨7:30，我们迎着初升的太阳向东行驶，赶去700公里之外的若羌。

路旁不时出现大片的胡杨林，一样地书写着三千年的传说

一千年的韶华像马头琴声传唱着青春不死

一千年的等待似胡笳悠长吟颂着信念不到

一千年的守候如羌笛哀怨低诉着坚贞不朽

若羌是我国面积最大的县，境内有两个自然保护无人区：罗布泊和阿尔金山自然保护区。

楼兰，一个名字美丽而想象神秘的西域古国，也可能是“西域三十六国”中最为著名的一个。

“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”

“愿将腰下剑，直为斩楼兰。”

“明敕星驰封宝剑，辞君一夜取楼兰。” 

我们知道楼兰是从读唐诗开始，我始终不太明白，这样一个有着美丽名字的国家在唐诗中不是用来“破”就是用来“斩”，要么就是用来“取”。楼兰咋地啦？

其实唐朝之前的二百多年，楼兰及周边的一些国家都神秘地消失了。玄奘路过此地简单地记载：“从此东行千余里，至纳缚波故国，即楼兰地也。”

从若羌的楼兰博物馆馆藏文物可见，楼兰诸国兴盛时期，佛教相当盛行。出土的佛像壁画都带有西域的特点。

现代考古发现的“楼兰美女”和“小河公主”，成了楼兰古国的名片。

出于安全和文物保护的原因，现在普通旅行者是不许进入楼兰古城和罗布泊的。我们也只好作罢，沿纵穿塔里木盆地的国道218，在罗布泊的边缘走一遭。

罗布泊原本是我国仅次于青海湖的第二大咸水湖，被称为“世界之耳”“死亡之海”。也被成为中国的“百慕大”。由于太过神秘，多少年来吸引着全世界无数的科学家、探险者前仆后继冒死前往。

从无数失踪、死亡事件阴影走出来的幸存者笔下的罗布泊愈发地神秘诡异，以致于向我们这样对考古、地质一无所知的人都想前往看个究竟。

实际上罗布泊就是地球环境恶化的一个典范。水源充足是万物生长繁衍，塑造出楼兰、米兰这样高度发达的城池，河断了、湖干了，人也就消失了。

原始罗布泊人逐水而居，世代靠打渔为生。目前在塔里木河下游还散居着极少数的罗布人后裔。政府为了保护他们开发了“罗布人村寨”旅游景区，满足游客的好奇心，也保证了他们的生活。

在旅游的旺季，罗布泊人三两家人聚集在一起依然过着原始、简单的渔猎生活，以烤鱼、烤羊肉串招揽客人。到了冬天他们就会到尉犁县城居住，孩子们都在县城上学。

睡在祖辈留下的摇篮里的孩子，再大一点也要去城里上学了，我想这一辈孩子成人以后可能再也不会回到罗布人村寨了，罗布人也就再也无处可寻了。

自若羌北上我们与玄奘东归之路就渐行渐远了。玄奘沿罗布泊的南缘进玉门关、经敦煌达长安，开启了盛世之下的宏伟译经生涯。我们北上回到玄奘大唐西域记中开篇记载的焉耆国——今日的梨乡库尔勒，圆满完成了我们的玄奘之路！