星月国之圣索菲亚大教堂

红霞满天

这是一座有三个名字的城市，从拜占庭，到君士坦丁堡，再到伊斯坦布尔。从博斯普鲁斯湾的这片土地第一次在清晨的薄雾中现踪，到东西罗马分裂，再到被奥斯曼攻陷。繁荣被燃烧成灰烬，灰烬又再次孕育出繁荣。公元330年君士坦丁大帝迁都拜占庭即现在土耳其的伊斯坦布尔，改成君士坦丁堡。公元四世纪罗马帝国一分为二分为东西罗马帝国，而君士坦丁堡就成了东罗马的国都，史称拜占庭帝国。

位于君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）的圣索菲亚大教堂，正式名称为上帝神圣智慧教堂，是拜占庭最著名的历史文化遗址，拜占庭艺术中最辉煌的成就之一。目前的建筑，是查士丁尼一世大帝在位时，于公元532年至537年在532年君士坦丁堡暴乱中被烧毁的圣索菲亚教堂的废墟上投入一万名工人、32万黄金、并花费六年光阴重新修筑装饰的，由希腊几何学家米利都的伊西多尔和特拉勒斯的安提米乌斯设计。建成后近一千时间里，都是世界上最大的教堂，直至公元1520年塞维利亚大教堂竣工。

圣索菲亚大教堂在构思和技术上受罗马外神庙的影响很大，主要部分是一个巨大的半圆穹顶东西两头连接着两个半圆穹顶，每个半圆左右两端又接上更小的半圆穹，南北两边则是圆拱形墙体，下面有两层列柱和厚实的墙体支撑，列柱后面又有侧廊，这样形成一个高大宽阔，气势磅礴而用节奏分明的内部空间。教堂主体为长形，内壁全用彩色大理石砖和五彩斑斓的马赛克镶嵌画装点铺砌。从教堂内一侧的昏暗、狭窄的碎石铺就的通道蜿蜒而上，能到达环绕教堂内三面的两层长廊。教堂外的净洗池显示着伊斯兰教的色彩。都说伊斯坦布尔体现了东西方文明交汇，那么圣索菲亚大教堂就是最经典代表。

踏入教堂内部，空间之宏大令人惊叹。金色的马赛克镶嵌画在昏暗中闪烁着神秘的光芒，圣母玛利亚、耶稣基督等圣像以一种庄严而慈祥的姿态注视着每一个前来瞻仰的人。

奥斯曼帝国时期，圣索菲亚教堂改建为清真寺，周围矗起四座高塔。它是世界上唯一由神庙改建为教堂、并由教堂改为清真寺的建筑。17世纪时，仿效公元前腓尼基人昂蒂帕特提出的“七大奇迹”的说法，提出现代世界“七大奇迹”，圣索菲亚教堂就是其中之一。

伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂是全世界叫这个名字的教堂中最大的，在古迹如林的伊斯坦布尔它依然是毫无争议的地标。“这是美轮美奂的奇迹，比所有道听途说之物的总和更为神奇。它高耸入云，俯视着帝国万物。”拜占廷历史学家普罗科匹厄斯曾如此描绘圣索非亚大教堂，而只有当你真正的走到她面前，才能感受到这份神奇的伟大。

这座大教堂，是拜占庭帝国在该地址修筑的三座教堂中的最后一座，有时也被称为第三教堂。据普罗科皮乌斯在《论建筑》中记载，柱子和其他大理石是从整个地中海地区进口的，包括来自罗马和以弗所等古代名城的战利品。最多时有一万多名工匠同时施工，完工后的穹顶高度为55.6米（182英尺），跨度为32.7至33.5米。走进教堂,内部空间曲折多变,圆柱和柱廊将教堂分隔成3条侧廊。

其建筑规模之宏大，让人感受到人类智慧在那个时代的磅礴力量。穹顶之下，是一个融合了不同文化元素的空间。拜占庭时期的马赛克壁画，色彩绚丽，线条细腻，讲述着基督教的故事和教义；而奥斯曼时期增加的元素，如米哈拉布等伊斯兰建筑特色，则展现出另一种宗教文化的魅力。两种文化在这里并没有冲突，反而奇妙地融合在一起，形成了一种独特的氛围。在这里，每一块砖石、每一幅壁画、每一处装饰，都在低声诉说着不同文明碰撞与交融的故事，使这座大教堂成为了一座跨越时空的文化宝库。

圣索菲亚大教堂可以说是拜占庭建筑中最光辉的代表，是拜占庭帝国极盛时代的纪念碑。圣索菲亚在希腊语里是圣智的意思，圣索菲亚大教堂一直是拜占庭帝国时期的基督教宫廷教堂，在东正教中具有崇高地位，是当时宗教仪式和帝王加冕等重要活动的举办场所，见证了基督教在该地区的发展与传播。

1453年奥斯曼土耳其帝国攻占君士坦丁堡后，大教堂被改为清真寺，体现了基督教与伊斯兰教在历史上的碰撞与融合，是不同文化交流与融合的重要象征。它见证了拜占庭帝国的辉煌、衰落以及奥斯曼土耳其帝国的崛起等重大历史事件，承载着千余年的历史记忆，其建筑本身及内部的每一处细节都记录着不同时期的历史变迁和社会风貌.

索非亚大教堂以其惊人的艺术之美,与雅典卫城和罗马的万神庙并称为古代三大建筑杰作。

教堂内贼亮贼亮的地面铺就的是原装大理石，每一块足有1*2米的大小，据说这种大理石叫马尔马拉石，弥足珍贵。

由于拜占庭历史上多次发生的“圣像毁坏”运动，所以教堂内部的立体雕塑较少。但镶嵌画数量庞大且非常精美，尤其以教堂正大门上的马赛克镶嵌画最为出色，门上画面正中耶稣基督端坐在宝座上他右手示福，左手拿着福音书，上面用希腊文写着：“赐予汝和平，我是世界之光。”基督两旁的圆框内分别是圣母和大天使。匍匐在地的是拜占庭帝皇帝利奥六世，因此这座门被命名为皇帝门。这幅9世纪的镶嵌画意在显示拜占庭帝国的统治者是基督在俗世的代理人。它完全是用黄金马赛克拼贴而成的，显得金碧辉煌画面之精致让人惊叹不已。

帝国大门当年是帝王专用的，从此门进入时可以感受一下当年帝王的尊贵，从大殿里看帝王之门，二楼的连廊部分就是皇后的包厢，穹顶以及阿拉伯文大圆盘的整体更加震撼。

圆顶似乎悬在教堂上方，圆顶基部环有40扇窗户，中堂两边墙壁上也都开着窗，光线与圆顶的组合，仿佛造就了一个光芒万丈的天堂，每当阳光透窗射入大厅时，绘有壁画和图案的半圆形穹顶犹好在空中飘荡，造成一种虚幻飘渺的神秘境界，仿佛使人置身在一个非现实的幻境里。这大概也是这座教堂被誉为“东方与西方，过去与未来相结合”的原因之一吧。

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圣索菲亚大教堂保持着最大教堂地位达千年，它是拜占庭时期建筑艺术最出色的代表作。在罗马圣彼得大教堂建成前，它曾是世界上最大的教堂。巨大的穹顶能让你直观的感受到这座建筑物的恢弘与凡人的渺小。虽然不及后世建造的一些教堂精致，但如果说后来者皆是站在巨人的肩膀之上，那想必这里便是那个巨人。

圣母抱着圣婴耶稣像的下面是米哈拉布，为祈祷者朝准圣地麦加的方向祈祷看上去位置不在正中，两种宗教并存的感觉用今天的话叫“混搭”，精致的雕刻着精美的植物和几何纹样，还有复杂的阿拉伯文字，壁龛两旁巨大的蜡烛是苏莱曼大帝从匈牙利掠夺来

仰头望，顶穹上方马赛克拼贴的圣母圣子像，正以温柔的目光俯视着芸芸众生。清真寺讲经坛是奥斯曼时期大理石工艺的典范之作。在此讲经的人也许从没有意识到，圣母抱着圣婴耶稣正在注视着他。

圣索菲亚大教堂内部装饰大量运用马赛克镶嵌壁画，色彩绚丽，描绘了圣经里的圣母玛利亚，耶稣，圣人等形象，以及帝王及皇后等人物，还有其它纯装饰性的几何镶嵌画，展现出极高的艺术水准。

教堂内部的壁画虽历经岁月侵蚀，却依然能看出曾经的精美，色彩斑驳中诉说着古老的故事。

圣索菲亚大教堂作为拜占庭式建筑的代表，见证了不同文明的交融与碰撞. 它在古罗马巴西利卡式建筑的基础上，融合了东方如波斯、两河流域、叙利亚等地区的艺术元素，形成了独特的风格。

其建筑结构上的创新是显著特点之一。巨大的圆顶位于四个巨大的拱门上，四个拱门又支撑着四个悬垂物，这种独特的结构设计在当时堪称建筑史上的奇迹，体现了高超的建筑技艺与力学原理，也为后来的建筑发展提供了重要借鉴。

在装饰风格方面，教堂内部除了精美的马赛克镶嵌画外，柱头、拱门、飞檐等处以雕花装饰，地板、墙壁、廊柱则采用五颜六色的大理石铺设，尽显奢华与庄重. 而1453年被土耳其人占领后改建为清真寺，又增添了一些伊斯兰建筑特色，如米哈拉布等，两种文化元素在这里和谐共存，形成了一种独特而包容的艺术风格。

在圣坛左右两侧的墙壁上悬挂着6个直径约10米、黑底阿拉伯金字的大圆盘，左侧是"阿拉"，右侧是"穆罕默德"。阿拉是唯一的真主，穆罕默德是阿拉的先知。看着天使般的阿拉伯书法大圆盘和圣母圣子的马赛克拼贴，二者同处一堂，我感觉到那种来自宗教的虔诚，远比教堂内东西方文化融合建筑更让人触动。

精美的大理石墙面映入眼帘，岁月在上面留下了斑驳的痕迹，却更增添了其古朴而神秘的韵味。

巨大的石柱如同巨人般撑起了这座建筑的灵魂，柱身上精美的雕刻，无论是花卉图案还是几何图形，都展现出了极高的艺术水准。

从四周窗户透进来的自然光线给幽暗的教堂营造了迷幻的宗教气氛，穹顶之下，无数的灯盏琉璃，将整个教堂照射的金壁辉煌，也将庄严肃穆的氛围烘托的一览无余。

726～843年的圣像破坏运动和13世纪初第四次十字军东征，使索菲亚大教堂遭到严重破坏。原有的镶嵌画及其它艺术珍品大都被毁坏，后经多次修复也未能恢复旧貌。1453年攻入君士坦丁堡的奥斯曼土耳其人肆意烧杀掠抢，唯独对索菲亚大教堂手下留情，穆罕默德二世皇帝亲自来到教堂前下跪，用地上的沙土洒在自己头上，表示他对这座神圣建筑的敬意。后来他只是在教堂外加造了宣礼塔，在教堂内部也只做了小的改动作为清真寺使用。1935年土耳其政府将其改为国家博物馆。

圣索菲亚改建为清真寺，最明显的特征是，主体是教堂结构，四周却矗立起了4根清真寺的宣礼塔。走进教堂里面，最强烈的感受就是高耸和巨大的穹顶和气势恢宏的大理石柱子带给你震撼。

圣索菲亚大教堂是拜占庭式建筑最佳的现存范例，其马赛克，大理石柱子及装饰景布置极具艺术价值。

精美绝伦的玻璃窗讲述着昔日的辉煌。

阳光透过彩色玻璃洒下，在地面上形成五彩斑斓的光影，宛如梦幻之境。这座教堂，不仅是宗教的殿堂，更是艺术与历史交织的不朽传奇。

四幅六翼翅天使像，据说这是天界中最神圣级别的天使，由于伊斯兰教禁止偶像崇拜，他们的脸被金属罩盖着，直到国父凯末尔把这里变成博物馆才使天使露出真容。

站在教堂里，最强烈的感受是人那么渺小。高不可攀的穹顶和气势恢弘的大理石柱子带给你一种强烈的震撼，从四周窗户透进来的自然光线给幽暗的教堂营造了迷幻的宗教气氛。

古老墙壁上斑驳的圣像以及伊斯兰风情柱子上的雕刻在无声诉说着曾经的基督教与伊斯兰教的战争。如今，两者奇迹般地融为一体，向后世昭示着这一宗教圣地历经易主。

一圈采光窗，使空间从万神庙那种封闭的围墙中解放了出来，产生了既统一又多变的效果，给人以茫无涯际、流转无尽的空间幻觉，规模也更宏大了。

圣索菲亚大教堂作为拜占庭式建筑的代表作，创造以帆拱上的穹顶为中心的复杂拱券结构平衡体系。圆顶由两个半球形拱门支撑，室内没有用柱子来支撑。君士坦丁大帝请来两位数学工程师设计发明出以帆拱、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式，以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶，让人仰望天界的美好与神圣。

将近一千五百年前的建造工艺还让现在的工程师们惊叹不已。巨大的教堂空间，55米高的大跨度拱顶由一圈小拱顶层层向上支撑，把拱形的结构力学发挥到极致，省略了柱子的作用。

那些巨大的石柱，像是忠诚的卫士，承载着历史的重量。漫步其中，能感受到拜占庭文化与奥斯曼文化在此交融，宗教的肃穆与建筑的壮丽完美结合，每一步都踩在历史的遗迹上，令人震撼不已。

虽然在奥斯曼帝国时代教堂改为清真寺，覆盖了许多基督教的特点，但主体结构未变，仍能显露出当年拜占庭（东罗马）帝国鼎盛时期的辉煌。土耳其政府现将其开辟成博物馆，大部分恢复了教堂的原貌。仔细观察：门，窗，柱，墙的用材；雕刻，壁画技艺的精湛，无不流露出当年帝国的富有，人才的高超。

从教堂内一侧的昏暗、狭窄的碎石铺就的通道蜿蜒而上，能到达环绕教堂内三面的两层长廊，踩着磨光凹陷的石板可以感受到时光的无情和历史的沉淀。

在二层回廊中可以看到许多基督教的精美马赛克画，殿内被景美绝伦的壁画环绕，刻画着古老的基督教故事，在华丽的吊灯照耀下，显得更加庄严肃穆，令人敬畏。原来，当年奥斯曼人将教堂改为清真寺时，并没有把原来墙壁上的马赛克画铲除，而只是抹上了一层石膏，然后再画上伊斯兰教的装饰图案。当这里改为博物馆时，剥离部分石膏层，就显示出原来的马赛克画，如今这些马赛克画，都是绝世珍品了。

镶嵌画《康奈诺斯皇帝夫妇与圣母子》，康奈诺斯皇帝及皇后伊莲娜，身着缀满宝石的衣裳，头戴皇冠，黄金马赛克金光闪闪。皇帝手捧一袋黄金，表示把所有的财富都献给耶稣；而皇后则手拿书卷，表示把所有的土地也献给耶稣，身着蓝色斗篷的圣母玛利亚怀抱耶稣，距今九百年的壁画尚能有如此的靓丽，你不得不佩服先人的工艺。

镶嵌画《基督与佐伊女皇帝夫妇》，拜占庭帝国权利最大的女皇帝佐伊，一生结过三次婚，所以据说这幅马赛克的丈夫也换过三次脸，甚至连基督的面容也变换过一次。由于女皇最后一任丈夫君士坦丁九世活得比她长，所以其画像得以保留下来。与上一幅镶嵌画一样，皇帝手捧一袋黄金，表示把所有的财富都献给耶稣；而皇后则手拿书卷，表示把所有的土地也献给耶稣 ，君士坦丁九世头上的文字写道“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝、罗马帝王、蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道“佐伊，非常虔诚的奥斯古塔”。

大量宗教题材的马赛克壁画和粉画使得教堂内部彩色非常富丽。有些重要的部分马赛克甚至用贴金箔的小块玻璃拼镶，它们表面有意略作不同方向的倾斜，造成闪烁的效果，图像也因此更加明亮辉煌。这幅画的精妙之处还在于，无论你站在那个位置看，都会发现耶稣的眼睛也在看着你，似乎看穿了你的心。

对于第一次来访的游客来说，皇帝亚历山大马赛克不是太容易能够找到，它位于第二层天花的暗黑角落处。 镶嵌画描绘著皇帝亚历山大全身穿戴着特别服饰，右手持卷轴，左手执带球十字架，它不像其他圣索菲亚大教堂的镶嵌画那样被石膏覆盖，皇帝亚历山大马赛克只是被油漆简单地覆盖，与周边的镶嵌画图案没有两样，因此被隐藏得很好。

壁龛上方镶嵌画曾经描绘的了大天使加百列和米迦勒，现如今只剩下不完整的片段。

《向圣母献上圣索非亚》镶嵌画是整个教堂里最精美的作品之一，被认为是圣索非亚教堂成为东正教总教堂的证明。圣母玛利亚是君士坦丁堡的守护者。画中查士丁尼一世皇帝手捧圣索非亚教堂，君士坦丁大帝手捧君士坦丁城，献给抱着幼年基督的圣母，显示他们完成了对教会及国家的职责。虽然这幅画是由马赛克拼贴而成的，但圣母穿着的丝袍和两位皇帝身上穿的紫袍，仍然有垂坠的感觉，展现了10世纪末艺术家们精湛的技法。

这位查士丁尼一世算得上是拜占庭帝国（东罗马帝国）较有建树的皇帝。他曾经利用两名印度僧人盗取了中国的丝绸织造技术，使君士坦丁堡成为了西方的蚕丝中心，从此财大气粗、国运鼎盛。经过30年的军事扩张，帝国疆域空前扩大，实现了收复昔日罗马帝国主要领地的梦想。而中国则失去了丝绸生产的垄断地位，丝绸出口生意做不成了，只能大量忙活瓷器，“赛里斯国”（Seres，即产丝之国）的美称变成了China（即瓷器）

为世界上十大令人向往的教堂之一，圣索非亚教堂充分体现出了卓越的建筑艺术，从而也成为了后来伊斯兰清真寺的设计模板。

大理石门上有做工细致的植物图案浮雕异常精致，奥斯曼时期专供教会会议的参与者进出会议厅使用的大门。据说这座大门的一侧是天堂一侧是地狱，在二楼游走的几分钟里，我们在这“天堂”与“地狱”间走了几个来回。1054年，就在这“天堂”后面的密室里，罗马与君士坦丁堡和谈，正式宣布东西方教会彻底决裂，君士坦丁堡成为东正教的中心。今天全世界的东正教教徒一直把圣索菲亚大教堂视为东正教的圣地，即源于此。

没有用一根钉子的大教堂就是这样一砖一砖的叠起来的，古罗马人的石拱被拜占庭人延伸至圆顶，人类建筑史就是这样被工匠们挥洒出令人惊叹的篇章。

作为拜占庭建筑艺术的象征，圣索菲亚大教堂架起了欧洲古典时代文明与中世纪文明之间的桥梁，尔后无数的东西方能人志士踏着这桥上坚实的石板走向了辉煌。曾经作为基督教世界的掌上明珠，遗世而独立；又经历过被改造为清真寺的变迁，见证了帝国兴衰；现如今作为博物馆的圣索菲亚大教堂静静的矗立在这里，远离了意识形态的对立与纷争，静静地向世人展示着她的优美与积淀。时至今时，还能站在这依旧恢弘的穹顶之下，追忆她建造时的波澜壮阔，惋惜她曾遭逢的世事无常，这一切或许就是最好的安排。，

在教堂的后面眺望伊斯坦布尔最有名,也是最有代表性的历史建筑。它的气势庄严而有亲切感,在不同角度观赏会呈现出多变的美感,令人目不暇接。身在其中,心灵也会变得静谧祥和。

初见圣索菲亚大教堂的外观，觉得有些朴实无华，甚至有些厚重笨拙，但联想到她诞生的年份，你又不得不对眼前这座保存完好的人类建筑杰作心生敬畏。 她见证过拜占庭帝国的辉煌，也亲眼目睹了他走向灭亡；她遭受过十字军铁蹄的无情践踏，也在危急时刻以宽广的胸怀慰藉了无数失落的流民；她眼看着四周立起高塔，宣礼声不绝于耳；又摇身一变成为了眼前的博物馆，向世人述说着这座古老城市所经历的风雨沧桑。于伊斯坦布尔而言，这里便是这座城市活着的灵魂。虽然自土耳其共和国建国以来圣索菲亚大教堂已不再作为清真寺使用，但四座高耸入云的宣礼塔仍旧在昭示着伊斯兰文明对这座城市的统治。