2019暑期甘肃青海自驾游（上）

程哲

      2019年暑期，整个南方都在下雨，地质灾害不断。为此，老爸、老妈、臭臭和我，到天气状况晴好的甘肃和青海转了个圈，基本上是甘肃青海环线加上甘南和陇南。由于一些地方大家是去过的，所以线路的选择上有些怪异，像青海湖、祁连山、五彩丹霞等游客必去的景点，都被Pass掉了。

      从上面的示意图中可以看出，我们首先进入右上角的宁夏；然后进入甘肃的背部（北边）（蓝色线路部分），沿祁连山北麓，依次经过武威、张掖、瓜州、敦煌；从敦煌（左上角转个小圈的地方）向南翻越当金山进入青海，在青海西部和东南部走了一圈（黄色线路）（其中有一段位于阿尼玛卿山脉），依次经过冷湖镇、德令哈市、香日德镇、同德县、尖扎县；接着转向甘南（竖向的蓝色线路），经过碌曲县与四川的唐克镇；返回甘肃向东，进入陇南（黄色路线），经过菪昌县、陇南市、成县后，经由天水向宝鸡方向离开甘肃进入陕西。就是说逆时针方向转了个圈。

      此外，青海境内，图中的黄色虚线线路是计划中有，但实际行程中放弃的路线。

      为了让大家看清楚，图中有几个湖泊特别说明一下。首先是中部的大湖，青海湖，其北边为祁连山主景区，一般的青海甘肃环线，就是包含青海湖和从青海湖向北穿越祁连山的小圈路线；青海湖的西北方向，还有一个大湖，那是青海第二大湖泊，哈拉湖。不过目前哈拉湖没有通路，必须是重装越野车队才能前往；青海湖西南方向，线路外侧的挨在一起的两个大湖，是著名的扎陵湖和鄂陵湖，黄河的发源地。2015年第二次进藏时曾路过，因忍受不了那七十多公里的搓板路（真的是没法忍受，感觉下一秒车子就要散架）而放弃。可现在已经封闭起来了，不知道何时才能再次开放。

      图中还特意用墨绿色标注了两条国道，很是有名。左侧（靠西）的为G109国道，狭义来讲从格尔木（红点处）开始向南就是著名的青藏线，显然看出，离开格尔木后海拔急剧升高；相对右侧（靠东）的是G214国道，也是一条著名的景观大道，经过玉树（图中红点）向南与川藏线相交于邦达，一直向云南延伸，经过梅里雪山，直到热带的西双版纳的国境线。

      当然啦，线路途中框着的，青海湖东侧的两个红点分别是西宁和兰州。

      线路图中的红点是住宿地，而菱形图标则是景点的位置。

      第1天，北京—》太原，行车，接上父母。

      第2天，太原—》贺兰县，行车。

      今天本应是较为宽松和乏味的，不过在行至G20青银高速的晋陕交界处时遇到大堵车，等了近2小时不见丝毫动静，正好车快没油了，吓得空调也不敢开，在高速路上干晒着。

      幸好，经过臭臭的观察和查阅地图，从应急车道前行了半公里左右就是高速出口。出高速后，加油，绕道，总算是在陕西又回到了高速，此时的高速路上一辆车也见不到，那感觉还真有点奇怪。事后得知，八盘山隧道内发生事故，直到晚上十一点，查询高德地图，那里还是堵得一片红红的。

      上图是晋陕交界处（吴堡县旁边）的黄河，一片黄泥汤子。这一路上可没少与黄河打交道。

      接近银川时，高速路边的热电厂。

      第3天，贺兰—》中宁县。

      上图是位于银川市的部分，右侧的小红点是昨晚的住宿地贺兰县，上侧的小红点旁边的蓝色湖泊是沙湖景区，左下方的小红点是西夏王陵景区。请注意左边（西侧）的贺兰山脉与右边（东侧）的黄河。

      9:50，来到沙湖湖边，远处的贺兰山已经基本看不清了。沙湖最为人乐道的景观特色，一是湖水就在一片沙丘的边上，另一个就是湖水中一坨坨的芦苇了。       一片薰衣草园，游客们纷纷拍照留念。

      沙湖景区总面积80平方公里，其中水域和沙漠面积大约各20平方公里。百度上说，沙湖是古河道型湖泊，是由黄河古河道洼地经过山洪刨蚀、地下水溢出汇集，并接受大气降水和地表水的补给而形成的。

      现在的大船航道已远离芦苇丛，走的是一片开阔水域了。

      我们购买了去往鸟岛的小船船票。就是在大船到达湖对岸后，再坐一种象画舫一样的电动小船从芦苇丛中穿行，到达一个小岛。小岛上用大型围网罩住，里面有些放养的天鹅。此外，有个鸟类的表演，吸引了孩子们的注意。       沙湖的名称就来源于湖边的流动沙丘。图中的圆顶建筑是湿地博物馆，但是没什么人去看。此外，这里到处都是游艺项目，骑骆驼是最基本的。

      给我的感觉，沙湖景区除了有点特色的自然景观（地处干旱的西北，也属难得）卖相之外，到处都是人造“景点”和让人消费的玩乐项目。而且除了沙雕、玩水、气球等常规项目，有些还很怪异，比如“激光下雨室”、“毛主席像章纪念馆”等。

      西夏为11-13世纪党项族建立的统辖我国西部的地方民族政权。从元昊建国，共传10帝，历时190年，直到1227年为蒙古所灭。

      西夏王陵景区位于银川市的西部，背靠贺兰山。景区与前几年相比变大了许多（中国所有景区的伎俩，远远的拦住，强迫消费乘坐景区交通），并在大门口新建了体量巨大的博物馆。只是由于历史的变迁，长期的荒置和盗掘，基本上没有留下什么遗物。图中应该是个类似于鸱吻的建筑构造遗存，照相角度的原因，恰好叠加了后方的展品，看上去像是添上了翅膀并正在吞着什么。

      西夏的王陵共有9座。那是因为西夏共传10帝，加上追封的2帝为12帝，而最后3帝因死于成吉思汗灭西夏期间，未能造陵。
      西夏王陵最典型的特征是汉文化、佛教文化和党项文化的有机结合，它在我国陵园建筑中别具一格。据记载，昔日的王陵也建有门烦、碑亭、月城和宫城等建筑，宫城内有献陵和塔状陵台。其中，陵台以夯土筑成，外部有砌砖包裹，七层八角，逐层内收，每层收分处为檐木结构，并挂有瓦当、滴水和屋脊兽，外形呈塔状。而如今整个陵区仅存夯土陵台、残垣断壁和一片瓦砾，在夕阳的照耀下，向人们提示着曾经的异域文化和王朝的存在。

      第4天，中宁—》武威市。

      中卫市的沙坡头景区，也是以乘坐橡皮筏子、滑沙、骑骆驼、乘坐沙漠冲浪车为主的娱乐性景区。征询父母意见后就舍去了。考虑赶到张掖路途遥远，便添加了备用景点天梯山石窟作为替代。

      这是黄羊河水库，是1958年为解决黄羊河下游8万农业人口的生活用水和耕地用水而修建的。为不让石窟中的塑像和壁画被水淹没，天梯山石窟中大量的塑像和壁画被拆了下来，搬运到甘肃省博物馆。后发现蓄水高程计算有误，根本无法淹没洞窟，便又搬回，致使文物受到严重破坏，部分塑像和壁画已经变得面目全非。       这是1990年大旱时期，为保护石窟塑像而做的防渗水围堰。

      天梯山石窟，也称凉州石窟、凉州大佛窟，始建于东晋时期的北凉，由凉州著名高僧昙曜开凿，距今约有1600年历史。凉州石窟是中国开凿最早的石窟之一，是云冈石窟、龙门石窟的源头，在中国佛教史上占有重要的地位，被喻为“石窟鼻祖”。 

      不过，现在的天梯山石窟，实在是不剩什么了。仅存的因体量无法搬运的大佛窟塑像，还由于近年来的修复（应该是1995年由敦煌博物院专家李云鹤主持）而索然无味。

      上图取自网络，是1959年天梯山石窟搬迁时所摄。

      上下两张照片比较一下，修复后的塑像总是让人觉得呆板而官样十足，原本大佛看透世事而流漏出的一丝略带神秘和关爱的情感，早已毫无踪迹可寻。

      15:30，离开天梯山石窟向武威进发时，在盘山路上瞥见的黄羊河水库。因天气和视角的不同，这次见到的是蓝色的湖面。

      白塔寺（又名百塔寺），始建于元代，距今已760多年。不过现在见到的百塔寺，应该说是2001年开始新建的。

      公元1247年，西藏萨迦派宗教领袖萨迦班智达·贡噶坚赞（简称萨班）与蒙古汗国皇子、攻打南宋西路军统帅阔端为解决西藏归顺问题，在武威白塔寺（当时叫幻化寺，是凉州四寺之一）举行了著名的“凉州会谈”，达成了西藏归顺蒙古汗国的条件，并颁布《萨迦班智达致蕃人书》，结束了西藏近四百多年的混乱局面。自此，白塔寺成为西藏正式纳入中国版图的历史见证地。 

      萨班于1251年圆寂，享年70岁。阔端为他举行了盛大的悼祭活动，并修建了一座高约42.7米的藏式喇嘛灵骨塔。灵骨塔周围环绕着高低不等的99座白塔。

      上图是目前仅存的原萨班灵骨塔塔基遗址。

      2001年开始，除对白塔寺萨班灵骨塔遗址进行加固维修外，还在遗址旁新建百座式样不一的白塔，2003年底完工。其后不断修整完善。

      目前整个景区整洁、干净、漂亮，让人赏心悦目，可算得上少有的新建景区的成功范例。

      我曾在网上见到一张百塔寺的照片，其主景自然是参差不齐的各式白塔，前景为一片人工水面，在蓝天的映衬下，整个图片为纯蓝色调，异常干净整洁。今天这样好的天气，自然是不能放过。经过仔细查找，发现想重现这张照片已是不可能了。第一个原因是，那片人工水面是白塔群南侧的放生池，目前已栽种并开满荷花，绿油油的一片，根本就没有露出的水面。第二是景区栽种的树木渐渐长大，众多的白塔已被渐渐淹没。

      第5天，武威—》张掖市。

      中午便到达张掖，安排了住处后，先带父母去了大佛寺。

      大佛寺为西夏国寺，古建林立，古树参天。内有长34.5米的佛祖释迦摩尼的涅槃像，与旁边的弟子像、罗汉像等均是西夏文物，艺术价值颇高。不过，老爸、老妈不喜欢看寺院，没一会儿就出来了。

      为防止太热，也为了景观好看一点，我们根据导航的用时预计，掐着点来到张掖西南方向肃南县的冰沟丹霞。

      进入大门后，整个景区是个Y字形路线。右侧为小西天景区，左侧为大西天景区，三点之间依顺序有交通车服务。

      上图是小西天景区的标志性景点，虽然有些逆光，还是依稀能够看到水平的地质纹理结构。可以约略体会这里被称为“窗棂状宫殿式丹霞地貌”。

      冰沟丹霞以砂岩地貌遗迹景观为主体，是山坡崩塌后的红色砂岩经过长期风化剥离和流水侵蚀形成的孤立的奇岩怪石。景区内丹霞崖壁、石墙、石柱、尖峰、丘陵等地貌形态，尖峭挺拔，连绵不断。

      上图是爬上小西天的最高观景台见到的。

        转到大西天景区，爬上最高处，天气阴沉，远眺南部的祁连山雪峰。       没有一会儿，阳光就从云缝中撒出。

      20:00，最终的日落景观。

      交谈中，一位甘肃的游客告诉我，应该是“冰沟丹霞看朝阳，五彩丹霞看日落”。好吧，上次五彩丹霞看的是日落，不过，记忆中自己几乎就没有见过日出。

      第6天，张掖—》瓜州。

      嘉峪关始建于公元1372年，位于嘉峪关市西5公里处的狭窄谷地（南侧为祁连山，雪峰绵亘千里，北侧是龙首山和马鬃山）的中央，是明长城最西端的关口。因地势险要，建筑雄伟，有天下第一雄关、连陲锁钥之称。
      不过，到嘉峪关游玩的散客和团队出奇地多。多到没有地方停车，要排长队买票和等待进门，直吓得我和臭臭就没敢进去，留在外面看车等待。最终，当我们在大热天里离开嘉峪关时，脑子里反映出的就是小时候看连环画时的“掩旗而逃”。

      大约14:00，在导航的带领下，即将从G312国道拐上连霍高速时，忽然见到远处一汪蓝绿色的湖水，非常漂亮、醒目。经过观察，终于找到下道地点，将车开到铁丝网边，从早已扯开的豁口爬入，再翻越一道深沟后，向着湖边奔去。

      事后查询得知，该处为黑山湖（水库），也称为大草滩水库。湖水引自发源于祁连山的讨赖河源头，经十余公里的人工地下暗渠流入，目前是嘉峪关市的水源地。据说，初流入湖中时的河水是乳白色的，经累积、沉淀后，呈现出高饱和度的墨绿色。宽阔的湖面在阳光的照射下玲珑剔透，让人心旷神怡。

      前面照片中的细白条是拦水大坝，其方向为北偏西。

      在湖的东北角，黑山的一部分是赭红色的。按照攻略上的说法，那里风大水清，而且湖水深度大颜色深，与红黄色的岩壁对比强烈，是最漂亮的地方。

      第7天，瓜州—》瓜州。

      今日原本的计划是游览榆林窟和锁阳城遗址后赶往敦煌，不想由于下雨，榆林窟和锁阳城均不开放，只好在瓜州多等了一天。

      去往榆林窟的路边，有两个相当突兀怪异的东西，一个是巨大的娃娃瓷枕，还有一个就是上图的巨大钢管搭建的房子。路旁立着的牌子上介绍说，该“作品”名叫“无界”或“海市蜃楼”，是作者从敦煌壁画上得到的启示。能够新建这些如此丑陋不堪的东西，真不知道瓜州市政府是怎么想的。

      去榆林窟的方向，出城不远处，路边是一大片的红柳。规模之大，生长之旺盛，在新疆也未曾见到。

      第8天，瓜州—》敦煌。       这就叫做“锁阳”。据说清朝时，遍布锁阳城周围，现在只见到路边人为栽种的这么两株，算是给游客的交代吧。

      锁阳城位于瓜州县东南约70多公里的荒滩上，在汉代是敦煌郡冥安县治所，西晋为晋昌县，隋为常乐县，唐为瓜州郡。明代退守嘉峪关，关西之地便自然被废弃。

      因废弃已久，目前锁阳城除了断续的城垣遗址外，已看不到成形的房屋建筑了。据称第一张图片中的土包包，就是一个个的垮塌的房屋遗迹。

      城西北角的角墩高18米，是锁阳城的一个典型遗迹。

      锁阳城东约1公里处的一片土塔林，当地人称为塔儿寺。遗存有一座14.5米高的大塔，土坯砌成，覆钵式塔顶，外形庄严雄浑。传说玄奘取经回程时，曾在瓜州讲经2个月，就是在这个塔尔寺。不过大家都觉得不大可信。

      从锁阳城离开，转个小圈，便来到榆林窟。

      榆林窟开凿在榆林河峡谷两岸直立的东西峭壁上，为敦煌莫高窟的姊妹窟，因河岸榆树成林而得名。旺季订不到莫高窟的参观券，所以对大多数的游客而言，榆林窟是作为代替性的景点。去年暑假我和臭臭已仔细游览过，这次就只有爸妈进去参观了。

      傍晚时分，赶到了敦煌鸣沙山。

      鸣沙山就在敦煌城边，高约100米，一眼可见。鸣沙山的沙峰起伏，金光灿灿，也被称为“沙角山”。

      据说鸣沙山有两个奇特之处，一是当人们从山顶滑下时，脚下的沙子会发出类似打雷的隆隆之声，另一个是由于风力的作用，无论第一天人们留下多少的痕迹和脚印，第二天都会恢复如初，痕迹全无。 

      不知道从何时起，敦煌这个边陲小镇也成为旅游的大热门。住宿吃饭，价高质次。到哪里都是人满为患，拥挤、喧闹、混乱不堪。在鸣沙山景区里，电瓶车一路鸣笛行驶，驼队更是连绵不绝，想要穿过都很困难危险。

      著名的月牙泉被鸣沙山环抱，长约150米，宽约50米，因水面酷似一弯新月而得名。最为奇特的是在四面黄沙的包围中，泉水清澈明丽，千年不涸。

      不过，上世纪70年代中期因当地垦荒造田抽水灌溉及周边植被的破坏和水土流失，导致敦煌地下水位急剧下降。在月牙泉存水最少的1985年，平均水深已不到1米，而月牙泉也形成两个小泉不再是月牙形了。目前一直是靠人工输水来保持现状的。

      夕阳下的鸣沙山沙丘。

      第9天，敦煌—》敦煌。       阳关位于敦煌西南70公里的南湖乡的古董滩，为汉王朝防御西北游牧民族入侵的重要关隘，也是丝绸之路上中原通往西域及中亚等地的重要门户。阳关设立于玉门关之后，因在玉门关的南面而得名。阳关与玉门关，一南一北，名扬中外。
      昔日的阳关城早已荡然无存，现仅存一座称为“阳关耳目”的汉代烽燧遗址，耸立在墩墩山上。依靠这座墩墩山，远近百里尽收眼底。

      在墩墩山的南侧，有一片望不到头的大沙滩，即为“古董滩”。 这里流沙茫茫，汉唐陶片、瓦块、兵器、饰品等古遗物很多，这也印证了当时阳关的繁忙。

      上图中的平地即为“阳关道”，宽约120米，其平整宽阔令人吃惊。

      此外，仔细观察，能够看到图中地平线处有一条像云彩一样的白色飘带。那是当金山的雪峰，明日我们就将向南翻越当金山，进入青海。

      从阳关，向北经过玉门关，继续向西北方向，便来到敦煌雅丹国家地质公园，俗称敦煌雅丹魔鬼城。

      在夏季，为提升游客的旅游观感，雅丹公园延长了开放时间，最后两班车分别在19:00和19:30发出，都会在西海舰队景点等到日落后再一起返回。敦煌雅丹距离市区168公里，且一路上限速很严，所以等看完大漠日落再回到敦煌，通常要到后半夜了。

      “雅丹”一词来源于维语，就是有陡壁的土堆。雅丹地貌是气候极端干旱区的代表性地貌类型，是约十万年以来风、水为主要营力侵蚀第四纪沉积物的结果。主要表现为规模宏大、气势磅礴的大型垄岗状、墙状和塔柱状等雅丹体。

      敦煌雅丹还有个典型特征，就是地面表层黑色的砂砾石。由于这里沙中金属矿物的含量很高，所以暴晒后呈现出黑色。

      园内交通车的第一站，金狮迎宾。       一小哥在装酷，吹一种竖着的笛子？       交通车第三站，孔雀开屏（从右前方人们站着的地方看过来，才像开屏呢）。仔细观察，孔雀后方的地面上，还有个“孔雀蛋”。       魔鬼城不允许游客自驾进入，只能70元乘坐景区统一的游览车，定时定点参观。在第四个景点，西海舰队，可以另外花钱租景区的越野车进入尚未开放的南区转转，不过代价不菲，400块1小时。

      敦煌雅丹魔鬼城的标志性景点，西海舰队。

      长达十几公里内，上百组的垄岗和沟槽相间排列，犹如大规模的舰队列队出海，气势宏伟。若是能够从高处俯瞰，定然更加形象与壮阔。

      20:38，大漠落日。

      不过事后看起来，怎么地面的人物剪影都有点像僵尸呢。

      第10天，敦煌—》冷湖镇。

      令人兴奋的是臭臭居然托同事预定到了两张莫高窟的参观券，让人大喜过望。那自然是没有去过莫高窟的老妈和臭臭去参观了。

      莫高窟是我国四大石窟之首，尤以壁画的数量和艺术性见长。目前旺季的正式预约票可以看8个窟，而11月后的淡季则能够参观12个窟。此外，除了看电影介绍、仿真展览馆以外，参观要跟随专职讲解员（估计现在研究人员做讲解员的也少了）进行，参观的具体石窟有一定的随机性。

      我和老爸待着没事干，找来找去，找到个白马寺。据说是为了纪念鸠摩罗什的驼经书而死去的白马而建的，内有白塔一座，其他的，真的是什么也没有。

      赶到冷湖镇的路程还很长，等妈妈和臭臭参观完毕，就急忙出发了。

      17:23，穿过阿克塞（哈萨克族自治）县的G215国道，远处是连接祁连山和阿尔金山的当金山。

      翻山后转上S305省道，很快遇到小苏干湖。但是去往湖边的标准搓板路立刻就让我们打了退堂鼓。

      晚上7点多，沿着S305省道，来到了大苏干湖（咸水湖，面积108平方公里，是甘肃最大的内陆湖）。

      从这里离开省道，笔直行驶大约3公里就可到达湖边。不过大门紧闭，告示上讲为保护环境，已被划为候鸟保护区，禁止入内。而且，院内有狗。

      无奈只得沿着S305继续西行。终于，在临近大苏干湖最西岸的一处路边的旅游厕所处，见到了坑坑洼洼的车辙土路，通向湖边。

      我们在兴奋中，小心地向着湖边驶去。

      说来也怪，看着道路并没有转弯离开水面，可走了十几分钟，就像施了魔法一般，总也不觉得靠近湖岸。加上路边铁丝围网水泥柱上站立的盯着我们的一只大秃鹫，更是增添了神秘氛围。大家你一句我一句，说不定真的是有魔法，那个老鹰就是巫婆吧，，也不知道是谁想吓唬谁。

      眼看着天色迅速暗淡了下来，到达湖边是没有指望了，赶紧停车照相，然后掉头。

      掉头后见到的最后一丝晚霞。

      20:57，终于回到路面。这里是无人区，前方的路程还长，稍事休息，慢慢赶路。

      最终，在晚上,10点多进入冷湖镇，迎接我们的是久违的公安检查。

      第11天，冷湖—》德令哈。

      冷湖镇海拔达为2800米，看上去大家还好。

      昨晚在冷湖镇住宿、吃饭时，经过仔细询问，得知我以前的一个错误概念。

      利用上面的地图来说明，上图中红色圆点是市镇地点，蓝色圆点是景点。

      最上方的红点是昨晚的住宿地，冷湖镇。原本计划按照虚线行进，首先是离冷湖镇很近的俄博梁雅丹，然后沿S305省道西行，在老茫崖转回到G315国道，经过U形公路和台吉乃尔湖的水上雅丹，转而向北到达南八仙后，再向东转向鱼卡和大柴旦。当然，计划中的行程本身就是比较辛苦的。

      冷湖镇当地人告诉我，要想去玩俄博梁雅丹，需要离开公路很远，要穿越流沙地带和坑洼路段，需要越野车结队而行。这下，俄博梁雅丹（根据百度图片，我认为是最值得一看的地貌，号称火星地貌）就没有指望了。而警察又告诉我，S305有一段流沙路面，需要小心。这样，原来的路线就成了辛苦开车一天而仅有水上雅丹一个景点（U形公路就是G315的一个大下坡加上一个大上坡，两边有些雅丹地貌），经过商议，放弃了这个行程，改为图中的实线所示（前一半行程），直接向东。

      上面两图是2012年与刘老师去新疆自驾，回程时经过的U形公路与公路旁的雅丹地貌。

      上图是2012年经过的水上雅丹。

      这是今天的实际行程。

      由冷湖镇出发，经过南八仙、鱼卡到达大柴达木湖，然后经过大柴旦到达小柴达木湖，再到达可鲁克湖和托素湖，最后落脚在青海省海西自治州的首府德令哈市。

      今天经过的湖泊，已经用深蓝色标注在线路两旁。地图上方的两个深蓝色湖泊，分别是昨天路过的大、小苏干湖。

      不到9点，我们从冷湖镇出发。去往大柴旦的道路非常平坦，如果不是区间测速，估计很多车辆都要开到130以上。路两侧的专门摆放的泥土带，不知道是用来防止风沙吹上路面还是预防水患。

      刚经过南八仙不久，有个开采出的小盐湖吸引了我们，特意拐进去看看。

      南八仙地名的由来，是一个悲伤的故事，50年代八位来自南方的姑娘为寻找石油在此地迷路而丧生。

      青海的荒凉也荒得壮美、荒得大气。

      只知道这雪峰属于祁连山脉。

      有一刻，天空的鱼鳞纹也很漂亮。

      从鱼卡方向过来，还没有到达大柴旦前，注意到高速公路上有个豁口，从豁口驶出，向来的方向走几公里的坑洼路，便来到大柴旦盐湖。

      上图是回看来时的盐梗路。

      大柴达木湖，海拔3000多米，为高原盐湖。湖中盛产硼、锂、盐、钾肥、芒硝等，是原大柴旦化工厂盐湖采矿队的采矿区，目前仍然可以免费参观。

      刚进入大柴旦湖，路边就是一个白色的盐湖。这里视野比较广阔，还有祁连雪峰作为背景，当天气通透、水面平静时，“天空之境”的拍摄效果比茶卡盐湖要好，而且这里的游人毕竟要少许多。

      这是臭臭赤脚进入，从湖心的水下掏出的一块盐结晶。

      由于大柴旦湖各处所含的矿物质浓度的不同，历经多年的采坑开采，形成了一大片大小不等、形态迥异、深浅不一的“卤水”盐池。这些被称为“翡翠湖”的小盐池，色彩艳丽，犹如片片宝石撒落人间。

      离开大柴达木湖，又从下高速的豁口回到柳格高速路上，沿高速转向南方，去往柳格高速和德小高速交汇处的小柴达木湖。

      在距离小柴达木枢纽还有约10公里的地方，小柴达木湖已经开始迎接我们了。

      上图是路的左侧第一眼见到的小柴达木湖（是远处的蓝色细线水域，前方的水面是小柴湖岸边的湿地），湖边半人高的芦苇被风吹得摇曳婆娑，与周边的茫茫戈壁形成鲜明的对比。

      这里只是小柴湖的最西北部分。

      顺着高速路边的围网走十几米，就找到了一处开阔点的地方。随着阳光与视线方向的不同，小柴湖也呈现出蓝绿变换的不同颜色。

      蓝色的小柴湖，仿佛镶嵌在群山和荒漠之中的一颗蓝宝石！湖滩沙地上一丛丛的耐旱耐盐碱的植物，也很有特色。

      终于，在到达小柴达木枢纽前，见到路的左侧有能够到达湖边的豁口。于是小心开到对面来向路面（在这里，高速路的上下双向的车道经常是分开的），并驶出高速。

      虽然名字叫做小柴达木湖，但实际上它并不小，小柴湖面积约70平方公里，是整个大柴旦境内最大的一个咸水湖。
      这艳丽无比的碧绿的湖水，衬以柴达木山和远处的祁连雪峰，在这干旱到极致的土地上，是一种怎样的神奇呢？是不是觉得有些虚幻？

      自然，大家都要拍照留念。

      离开小柴达木湖，转而沿着德小高速向东行驶，奔向可鲁克湖和托素湖。

      地图中可以看出，可鲁克湖与托素湖，就像是一对姊妹一样坐落在德小高速的南侧。

      但两个湖泊确有很大不同。

      可鲁克湖基本算是淡水湖，鱼类资源丰富，水色清澈，湖面平静，岸边水草丰美，景色绮丽旖旎。

      托素湖则是典型的内陆咸水湖，水生和浮游动植物很少，周围是茫茫的戈壁滩，湖面辽阔，无遮无拦，烟波浩淼，水天一色。据说托素湖的水面非常非常蓝。

      上面的地图上，已经用虚线标出的道路，可以沿着可鲁克湖的西岸一直到达托素湖。青藏铁路也在两湖之间穿过（图中用黄色线标示）。甚至，图中可以看到由可鲁克湖流向托素湖的河段。

      此外，地图中的绿色圆点是怀头他拉服务区。在那里，我们吃到了一种兰州产的甘宏伟牌的青稞味雪糕，很是好吃。

      大约18:00，我们来到去往托素湖的高速岔口并拐下。但很快便被拦住，公告称为了保护环境，托素湖（包括里面的外星人遗址）已不对外开放，严禁进入。未能见到托素湖，是本次行程中的最大遗憾。

      上图是在高速岔口见到的可鲁克湖。托素湖还是太远，在这里看不到。

      进入可鲁克湖景区，首先看到的是传说故事中托素和可鲁克的雕像。

      传说，托素和可鲁克是怀头他拉草原上的一对蒙古族情侣，但头人觊觎可鲁克的美丽，便让托素去遥远的“盐泽”背盐。结果托素累死在半路，可鲁克也在托素倒下的地方悲痛而死，于是托素和可鲁克的遗体就化作一咸一淡两个湖泊，日夜相守在怀头他拉的草原上。

      今天的可鲁克湖面上荡漾着规则的波纹。据说，当水面平静时，可鲁克湖也会出现天空之境的效果。面对这么广阔的湖面，这一点真的真的很难想象。

      从景区出来去停车场取车，一抬头，见到一滩小水坑，便随手留下了照片。

     随后赶在日落前，到达了海西州的首府德令哈市，这里将是这些天经过的最大城镇了。此外，德令哈海拔3000米，比冷湖镇又高了一些。

      欢迎有兴趣的朋友继续观阅《2019暑期甘肃青海自驾游（下）》。