郎木寺之梦

春阳

上世纪40年代，一位来自美国的传教士，辗转走进了草原深处的一个小部落。这个小部落主要建筑都是寺庙，坐落在一条穿过盆地的小河两边，依山而上、鳞次栉比，寺院与寺院之间，错落着一些木板房，大片的草甸上生长着一簇簇高耸入云的苍松翠柏，直到十年前，很多几百年树龄的大树仍比比皆是。这位美国传教士在这里，一住就住了17年，据说他完全融入了这片地域，时间到了50年代，众所周知的原因，他不得不离开了这里回到美国。因为这段难以割舍的原因，回到美国的他，动笔写了一本书，有人把它称为《西藏的地平线》，于是在中国人的莫名其妙中，郎木寺出名了。

几十年的封闭，并没能让老外们忘了郎木寺，国门打开后，络绎不绝的背包客们不辞辛苦、不远万里循迹而来，即便疲惫不堪、纵使千难万难，这些让中国人不可思议的老外们，默默无闻的穿过长江黄河，径直奔向郎木寺。这件事好多年都被传为怪事，也曾让很多人难以解惑。

我在报社工作时，曾听当时的一些老记者讲过他们跟踪采访的一些情形，他们发现，这些来自世界各地的老外，千幸万苦来到郎木寺，居然就只是捧一杯茶，或倒一杯酒，对着山峰小溪发呆。或者，抱一本书，在滚滚激流的小河旁，一坐就是一天，如此而已。然而，正因如此，郎木寺的神奇与美妙却也深深埋进我的心里，更加向往。

第一次来到郎木寺的情景，迄今仍记忆犹新。那时，郎木寺仍是原生态的，路经郎木寺的国道也仅仅是一条窄窄的沙土路，岔路转弯绕过一座山头，坐落在盆地中的郎木寺便豁然而现，一条铺着石块的小街，古老而苍凉，小街里一条小河从头到尾湍流不息，小河对面紧膀着溪流建有一排错落有致的木板房，奶茶店、小餐馆、饼铺、咖啡馆、酒吧、甚至西餐店一字排开。当时一家叫丽萨的小店能做很地道的披萨，很多小店里，空白的墙壁上贴满了各国文字写成的便条留言。间或也有不少的照片。我曾在丽萨的小店里，体验了等待披萨的感受，记得小小的店里挤满了各种发色的老外，热闹但却不喧嚣，印象深刻的是这些老外都有一种沉静的气场，眼睛里流溢着亲和的光芒。在那个刚开放不久的年代里，跻身郎木寺的空间里，让人突兀间有置身异域的错觉。那时，郎木寺宾馆是老外的大本营，不少老外自带帐篷，栖息在蓝天白云下的绿色草原中。除了老外，前来礼佛的藏族民众每天也络绎不绝，那时，这一带的民族色彩浓郁，藏族大多为草原深处的牧民，礼佛的服装装束繁重、琳琅满目，老外与藏族民众构成了一道特殊的风景，令人目不暇接。但深深镶进我脑海的，却是一位身形曼妙的金发美女，捧着一本厚厚的书，静静坐在滚滚激流的小溪对岸，旁若无人的沉浸在她的世界里，一连几天，无论风雨阳光，她都固定在同一个地方，直到我离开郎木寺默默向她告辞。

那时的郎木寺是世外天境，每一天都变幻着神奇的景象。早晨，用新鲜松柏礼佛的煨烟，袅袅升起，蓝色调子的大幅画面活色生鲜。随着阳光渐渐强烈，寺庙的红色和金色成为主调，钟鼓声、风铃声、鸟鸣声和成旋律，只有身临其境，才能参透郎木寺的奥妙。

如今这一切都烟消云散，郎木寺已成记忆！

古老的郎木寺没了，老外们不见了，只有一车车熙熙攘攘的同胞游客，面对着今非昔比的寺庙和各种拔地而起的建筑，不知所以的匆匆而来，又匆匆而去。

东方的小瑞士，从此成追忆！

那时拍的照片都丢了，本想可以在网上找到，但也寥寥无几，找到的也远远不及当年的记忆，权且如此吧，有总比没有好！