格鲁吉亚之二：高加索山下的人间烟火

平眼视界

大仲马在他的高加索游记里写道：一种极大的自由感和舒适感渗透全。我所有的疲惫消失干净，我感觉我有力量举起一座山峰。 

盗火造人的天神被封印在高加索山崖冰冷的岩石上

潘多拉带着她的盒子来到人世

外高加索山脉往黑海走去

圣斯蒂芬停在了卡兹别克圣山之下

虔诚的祷告烙在山坡的脚印上

夜在tibilisi旧城的断壁残垣中徘徊 

这个夏天遇见你

柔光入眉眼

风吹落下思念 

以字化你

见字如面

         ——这里既有巍峨的雪山高原，也有美丽的湖泊草原。外高加索的独特地理让这里如同塞外的美人一样，野性而又温婉，婀娜多姿。

外高加索是文明交界之地。在这里旅行多日，绝大多数地方给我的感触来自文明的交汇。继亚美尼亚之后，337年，格鲁吉亚成为世界上第二个皈依基督教的国家。

格鲁吉亚人为何虔诚，依我看，他们将本民族原有的文化、性格、生活方式与东正教信仰捆绑在了一起。所谓的故土、母语和东正教信仰构成了国家的基石，而将它们连接在一起的是葡萄。

卡赫季是葡萄之乡，这里处处是葡萄园、家家户户都酿造葡萄酒。这个不大的国家有525种本地葡萄，其中，白葡萄拉特斯特利是世界上最古老的葡萄品种。1965年格鲁吉亚还考古发现了年代为公元前7000年到公元前6000年的葡萄籽。

站在西格纳吉城堡，柔光透过云层柔柔地照耀着葡萄酒的故乡。阳光姗姗来迟，很快整个西格纳吉沐浴在阳光之下，又是一个阳光灿烂的日子。

西格纳吉位于格鲁吉亚的葡萄酒之乡卡赫季，一揽无余的山间谷地，郁郁葱葱，一直延伸到远处的高加索山脉脚下。

这里的葡萄生长在富含矿物质的土壤中，种满葡萄的山坡与山地草甸连成一片，微风带来了葡萄新鲜的果香。这一切的美妙塑造了卡赫季葡萄酒独一无二的味道。

早在皈依基督教前，格鲁吉亚人已经赋予葡萄酒特殊的意义，它们被用于原始宗教的庆典，在葬礼上充当沟通生者和死者的媒介。基督教传入后，这种传统和新宗教密切结合在了一起。

坐落在姆茨赫塔山顶的Jvari Monastery圣十字教堂，是一座有着1400多年历史的古朴的东正教教堂，据说这里是格鲁吉亚使徒圣妮诺在格鲁吉亚第一次立起十字架的地方。

俯瞰Mtkvari与Aragvi两河交汇处，体积巨大，气势雄伟，堂内立有格鲁吉亚教会标志——圣妮诺十字。

每每在教堂见到虔诚祈祷的信徒，总让人感到内心充满力量。

可以说恢宏的生命之柱大教堂厚重石材所带来的年代感胜过格鲁吉亚任何教堂，其本身地位仅次于耶路撒冷的圣墓教堂，是格鲁吉格鲁吉亚宗教建筑的至尊典范，也是格鲁吉亚王室成员的墓地。

这里的每一块石头似乎都有故事。斑驳，是岁月的痕迹；颜色，是时光的沉淀。

生命之柱教堂固然是圣地，但在格鲁吉亚，留下最深印象的是边陲小镇西格纳吉附近的博德比修道院。博德比修道院现在还有许多修女。

博德比女修道院，是引导格鲁吉亚皈依基督教的圣妮诺埋葬之地。

博德比女修道院阴柔圆润，绿草铺地，鲜花装扮，面对整片高加索山脉及谷地，觉得在这样的环境修行——空谷幽兰。

有世遗称号的主显教堂建于十二世纪三十年代，据说引导格鲁吉亚皈依的圣妮诺曾在此居住，所以它既是教堂，也是女修道院。

下令带领全格鲁吉亚皈依基督教的Mirian三世国王及其王后Nana，就葬在主教堂内。

主显教堂外东边的圣妮诺小堂，据说就位于当年圣妮诺祈祷的位置上。

格鲁吉亚人总说，他们虽然晚于亚美尼亚皈依基督教，但是比亚美尼亚人虔诚。在教堂目睹了几场婚礼，一场洗礼。

在前往斯特潘茨明达的途中，阿娜努日这座始建于十七世纪的堡垒见证了几个世纪以来的战争、阿拉格维部落的大屠杀、多次农民起义和大火。在经历了数百年的动荡之后，这座建筑最终在十九世纪停用。

阿娜努日城堡建于公元十三世纪，城堡附属修道院建于十七世纪，虽然这两处建筑修建年代并不久远，但位于风景秀丽的Zhinvali湖畔城堡和修道院照片曾被登上《孤独星球—格鲁吉亚》的封面。

远处延绵的山脉，脚下清澈的湖水，自然和人文风光的绝美结合，这里也许是格鲁吉亚颜值最高的地方之一。

阿娜努日的知名更大程度来源于Lonely Planet将其作为封面，即使如此，鲜有游客。冷冷清清的古堡和教堂稍显阴森可怖，黑暗的教堂内部几乎照不进一点阳光，微弱的几根烛火中隐约看见一位修女静默的坐在教堂里。

Dariali峡谷位于斯特潘茨明达是Tergi河谷所在地，穿越了格鲁吉亚和俄罗斯两国。

格鲁吉亚与俄罗斯在卡兹别克山后进行了一场十多天的战争，战后1991年格鲁吉亚退出了独联体。但两国于1983年为纪念格鲁吉亚-苏联友谊条约200周年而建造的纪念碑，还高高坐落在卡兹别克山脉一个悬崖边上，底下的湖泊和广袤的高加索山脉一览无余。

纪念碑内苏联风格的马赛克装饰，描绘了格鲁吉亚和俄罗斯的英雄、农民、童话故事和共产主义的象征。

纪念碑圆形的建筑建构恰好形成全景的视觉构图，将外高加索山脉切割成一幅幅影像作品，从半圆形的窗台望出去，震撼的山脉景观袭击眼球，站在600多米悬崖之上，感受外高加索山脉的心跳。

作为一座历史悠久的城市，库塔依西有不少建筑遗迹值得探访，最为出名的就是巴格拉特大教堂。巴格拉特三世是统一格鲁吉亚的第一位国王，他下令修建了这座屹立了700年的大教堂。

教堂最大特色便是靓丽的宝蓝色房顶。这一抹宝蓝色成为库塔依西城最显眼的存在。1994年巴格拉特大教堂和格拉蒂修道院作为一个整体被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

格拉特修道院是中世纪壁画艺术的瑰宝之作，由统一格鲁吉亚的大卫四世始建于公元1106年。

格拉特修道院保留了大量的可以上溯到十二至十八世纪的壁画，壁画的内容均是有关耶稣从降生成长到受难的圣迹故事与传说，壁画人物造型丰满，色彩浓烈，虽经几百年时光磨砺多有破损褪色，斑驳的沧桑感更具独特的美感。

Motsameta修道院位于峡谷拐弯处，为纪念八世纪殉教格鲁吉亚公爵两兄弟修建。

传说阿拉伯人的那次屠杀，屠杀中兄弟俩的遗体被河水冲到拐弯处，后来由狮子带到这里埋葬。

据说在他们埋骨方匍匐绕行三次，愿望就可以实现，可惜我绕行三次却忘记许愿。都说格鲁吉亚最好的观景点就是在教堂，这话真不假。

库塔伊西公元前两千年左右就已建城。苏联时代成为格鲁吉亚第二工业中心，苏联解体后工业体系瓦解。

库塔伊西今日还有些像样的建筑存在于中心广场周围，细细观察这些老建筑，不难发现它们精美、细致的痕迹，但是经历了岁月的洗刷后，破旧，落败，散发着前苏联庄重却又颓败的气质。好像一位老人曾有过辉煌的过去，但是现在只能依靠这些回忆度日。

库塔伊西也许算是格鲁吉亚的心脏，坐拥格拉特修道院和巴格拉特大教堂两处世界文化遗产。

夕阳余晖打在巴格拉特大教堂的顶子，虽然只短短几分，可是那一刻，真的觉得时光停滞了，只有巴格拉特在灵动着，诉说着它的故事。

自己当初想来看的，是教堂顶上那抹浅蓝吧。当站在城堡遗址俯瞰远处模糊的库塔伊西时，心里突然就蹦出了一个词：芸芸众生。

在卡兹别吉镇换乘四驱越野车，沿狭窄的山路晃晃悠悠开上去。5033米的卡兹别吉山顶一览无余，山峰长年积雪，在云雾中若隐若现。与世隔绝的地理位置使它成为格鲁吉亚的象征。

当阳光穿过缝隙，照耀在山顶，日照金山的盛景与高加索苍凉的高山相映，俯瞰翠绿的草甸，山脚下的村庄，闭上双眼，感觉自己无限接近天空。

斯特潘茨明达圣三一教堂是格鲁吉亚最神圣的教堂之一，孤独地矗立在蓝天白云下，与雪山相对千年无语，一派与世无争、遗世独立的气势。

此时，也许就会明白为什么盗取人类火种的普罗米修斯会被宙斯囚禁于此了。

格鲁吉亚人的梦想在外人看来也许太过普通，他们只想生活在一个普通的国家，在那里一切都普普通通：街上疾驰着从欧洲买来的老款二手奔驰，小轿车主人对早已撞没了的那些保险杠毫不在乎，超市里2升的啤酒、红酒可以随时用来买醉……可以说他们满不在乎，也可以说他们盲目乐观，或许，没有了别人给他们计划好的人生，才是生活给予最宝贵的馈赠。

在被遗忘的角落里，感受到一种别样的生存方式，被世人忽视的国家，格鲁吉亚在自己的领地静静吸引属于自己的旅人。