平遥古城

画少

平遥的巷弄太逼仄，人不容易清醒，以为斜斜地披在肩上的暖阳，还是明清时的温婉样貌。起承转合，低声吟咏青砖灰瓦的情节，早已枯涩的记忆，又潮湿了几句

位于山西的平遥古城，是一座具有2700多年历史的文化名城，是中国目前保存最为完整的四座古城之一，也是目前我国唯一以整座古城申报世界文化遗产获得成功的古县城。平遥旧称“古陶”，明朝初年，为防御外族南扰，始建城墙，洪武三年（公元一三七零年）在旧墙垣基础上重筑扩修，并全面包砖。以后景德、正德、嘉靖、隆庆和万历各代进行过十次在的补修和修葺，更新城楼，增设敌台。康熙四十三年（公元一七零三年）因皇帝西巡路经平遥，而筑了四面大城楼，使城池更加壮观。平遥城墙总周长6163米，墙高约12米，把面积约2.25平方公里的平遥县城一隔为两个风格迥异的世界。城墙以内街道、铺面、市楼保留明清形制；城墙以外称新城。这是一座古代与现代建筑各成一体、交相辉映、令人遐思不已的佳地。

一座古城，总是背负太多的往事。历史深处吹来的风，还染着宣纸上晕开的淡淡墨色，我被引着，迷失在千年前就设下的局。

平遥古城的交通脉络由纵横交错的四大街、八小街、七十二条蚰蜒巷构成。

南大街为平遥古城的中轴线，北起东、西大街衔接处，南到大东门（迎熏门），以古市楼贯穿南北，街道两旁，老字号与传统名店铺林立，是最为繁盛的传统商业街，清朝时期南大街控制着全国百分之五十以上的金融机构。被誉为中国的“华尔街”。

日升昌票号：创建于道光四年(公元1824年)，遗址占地2324平方米，用地紧凑，功能分明。百年沧桑，业绩辉煌，执全国金融之牛耳，开中国民族银行业之先河，并一度操纵十九世纪整个清王朝的经济命脉。其分号遍布全国30余个城市、商埠重镇，远及欧美、东南亚等国，以“汇通天下”著称于世。日升昌票号创立后，先后有介休、太谷、祁县相竞效仿。

建筑布局

平遥古城自明洪武三年（公元1370年）重建以后，基本保持了原有格局。平遥城内的重点民居，系建于公元1840～1911年之间。民居建筑布局严谨，轴线明确，左右对称、主次分明、轮廓起伏，外观封闭，大院深深。精巧的木雕、砖雕和石雕配以浓重乡土气息的剪纸窗花、惟妙惟肖，栩栩如生，集中体现了公元14至19世纪前后汉民族的历史文化特色，对研究这一时期的社会形态、经济结构、军事防御、宗教信仰、传统思想、伦理道德的人类居住形式有重要的参考价值，是迄今汉民族地区保存最完整的古代居民群落。

东大街，东起下东门（亲翰门）、西和南大街北端相交，与西大街呈一条笔直贯通的主街。

北大街，北起北门（拱极门）、南通西大街中部。

八小街和七十二条蚰蜒巷，名称各有由来，有的得名于附近的建筑或醒目标志，例如衙门街、书院街、校场巷、贺兰桥巷、旗杆街、三眼井街、照壁南街、小察院巷等；有的得名于祠庙，例如文庙街、城隍庙街、罗汉庙街、火神庙街、关帝庙街、真武庙街、五道庙街等；有的得名于当地的大户，例如赵举人街、雷家院街、宋梦槐巷、阎家巷、冀家巷、郭家巷、范家街、邵家巷、马家巷等；古城东北角有一座相对封闭的城中之城，类似于古代城市中的坊，附近的四条街道也就被命名为东壁景堡、中壁景堡、西壁景堡和堡外街；还有一些街巷则已经无法探究名称来历了，例如仁义街、甜水巷、豆芽街 、葫芦肚巷等。

平遥古城民居，为砖墙瓦顶的木结构四合院为主，布局严谨，左右对称，尊卑有序。大家族则修建二进、三进院落甚至更大的院群，院落之间多用装饰华丽的垂花门分隔。民居院内大多装饰精美，进门通常建有砖雕照壁，檐下梁枋有木雕雀替，柱础、门柱、石鼓多用石雕装饰。

民间有句俗语：“平遥古城十大怪”，其中一条是“房子半边盖。”平遥民居之所以大多为单坡内落水，流传最广的说法称之为“四水归堂”或“肥水不流外人田”，山西地处干旱，且风沙较大，将房屋建成单坡，能增加房屋临街外墙的高度，而临街又不开窗户，则能够有效地抵御风沙和提高安全系数。而院内紧凑的布局则显示对外排斥，对内凝聚的民族性格。

城隍庙位于城东南的的城隍庙街，由城隍庙、财神庙、灶君庙三组建筑群构成。城隍神是古代汉民族宗教文化中普遍崇祀的重要神只之一，大多由有功于地方民众的名臣英雄充当。城隍庙的宣传词“皇帝有难上天坛，县官有难到此来”不知出自于何处，但在历史上尤其是明代，城隍受封的官职确实高于县令，明太祖诏令各地必需要建城隍庙，与县衙署对称设置，“阴阳各司其职”，这是古代“人神共治”思想的明确反映。

清虚观位于东大街东段，创建于唐，鼎盛于元，现存主体建筑是明代遗物，为山西省重点文保单位。

走进平遥城，就像打开了一本厚重的历史书。那是一本活生生的历史，保留得完好的历史风貌，青砖灰瓦，亭台楼阁，甚至是百姓人家，也都原貌原样地保持着远古风范，是活生生的历史教材。据说为了这么好的保持这座古城，平遥人可算是用心良苦：住在平遥城里的百姓，不能动其一砖一瓦，即便你很有钱，你也不得翻盖房子，你要住新房子，就得搬到城外去住。这是非常难能可贵的，在现代文明高度发达的今天，平遥人为此做出了多大的牺牲，可想而知。

这才有了这座被列为世界文化遗产的文化名城。

置身于平遥，你无不感受到的是这里的文化底蕴的厚重。

从平遥城墙，街市格局，商贾铺号，到民居院落，佛寺庙宇，无不向你展示着，深厚的文化底蕴，和平遥人的智慧与才能。这里小到一个扶手的雕花，大到城门的布局，都有故事与内涵。

　　作为一个吃货，我对所去之处的美食还是十分关注的。平遥小吃有上百种，但平遥牛肉是最具代表性的特产之一，伴随晋商的发展因势而生，久为千家万户佳肴美馔。我们漫步北大街，在位于古城北门200米处，看到了一个挂着牌匾的平遥牛肉博物馆，甚是新鲜！随即进去游览一番。其中的平遥历史文化厅借助图文影像向游客讲述了“平遥牛肉”的由来及发展历程。“光盛雷”是光绪年间开创的牛肉老字号店，创始人是平遥牛肉之父雷金宁。“光盛雷”发展到现在是平遥目前最有名的牛肉品牌“冠云牛肉”。当年慈禧西行西安路经平遥，听说平遥是个好地方，故决定在平遥住宿一晚。诚惶诚恐的知县倾尽全力，为太后奉上108种平遥小吃。当吃到平遥牛肉时，慈禧立马赞不绝口，并下令地方官改用牛肉进贡。自此平遥牛肉上升为皇家贡品，也因此名声大噪。另外还有老作坊厅，通过场景布置游人可以大致了解牛肉的制作工艺流程，并配有语音讲解，既不枯燥又便于了解，很有意思。展览馆的出口处有正宗的平遥冠云牛肉售卖厅，琳琅满目，随意挑选。有新鲜的，也有真空包装的，商家想的很周到。服务员拿来一大块新鲜出锅晾凉后的牛肉，从上面削下来一片让我们品尝，入口瞬间的第一感觉，肉质鲜嫩、肥而不腻、瘦而不柴、绵软可口、咸淡适中、香味醇厚、回味悠长。即使是牙齿不好的老年人也不必有塞牙的顾虑，真正不错。我随即买了一小块，作为午餐的一道菜

写生的小女孩

很有艺术天份的小女孩

汽车在黄土高原上奔驰，两边白杨树，像肩并肩，甩头报数的士兵，一个个迅疾向后离去，我们告别了平遥小城。阳光依旧灿烂，柳丝依旧青青，灰黑城墙与暗红的灯笼，在默默地注视着我们。短暂的平遥之旅，心里沉甸甸的，我给好友发了条短信：在这块生你养你的土地上，感受到的只有两个字：厚重。

对平遥的印象，始于幼时的“平遥火柴”。平遥火柴，而今虽然成了时代的弃儿，但却为平遥这座古城做足了广告，纵然岁月变迁，却难以泯灭我心中的平遥烙印。说实话，从内心是感激平遥的，就因为那一根根火柴棒，瞬间的明灭，温暖了童年的寒冷，照亮了一个农村孩子对外面世界的无限好奇。

　　平遥平遥，真的遥远吗？一种悠念徘徊于心，总是会左右人的情绪，不管你有意无意，愿不愿意。待到上学时才发现，平遥离我真近，在地图上和运城的距离只有拇指宽。好像转个身就到，抬抬头，眼角就能瞥见矗立在晋中大地上的平遥古城。

　　一座古城，其实就是一本古书，把曾经的风雨烟云不动声色地嵌入字里行间，在临风开卷的时候，让身处其间的人们浑然置身在历史的瞬间，从时间的褶皱里品读沧桑和必然。平遥古城有着凝重的封面，尽管在未谋面之前，我就耳闻了这座古城的许多章节：城墙、县衙、老街、票号、庙宇……对一个地方的向往，俨然如爱恋某个人似的，爱上了，就放不下。平遥亦如此。怀着这样的心绪，我走进了平遥……平遥亦从遥远的历史中走来，我也从现实中走进平遥的历史。

　　传说中的“乌龟八卦城”，在晨光中静默不语。整座古城为龟形，有“山水朝阳，龟前戏水，城之攸建，依此为胜”之说。岁月荏苒，它斑驳了青砖砌裹的城墙，剥蚀了朱红雕琢的城门，干枯了南门外的水井，佝偻了北面弯曲的“龟尾”，似乎一直在等待着我这样一个来自晋南的游者。一轮红日在城墙上方缓缓升起，它映红了古城，映红了城墙下矗立千年的铁人将士，映红了我们欢愉的面庞。

　　远远就看到古老的城墙，风雨不动安如山：宁静、平和、沉穆、浑朴，气度俨然古之君子。轻轻抚摸平遥几千年文化修练成的肌肤，我仿佛摸到了明时的风痕，清时的雨渍。敲一敲那城墙，听一听那回音，我感悟到了晋商强劲的脉搏，远方似乎传来了大漠孤烟里的驼铃声声……

　　行走在厚重的城墙上，我感觉脚下的青砖承担了太多太多，防御敌人的垛口如今站满了慕名造访的红男绿女，带来了喧嚣与噪杂。也许平遥已经习惯于面对摄影师的闪光灯和游客的评头论足。但我却害怕突然的来访会打扰古城的梦境？可能是的，我小心翼翼，蹑手蹑脚地走在坚硬的青石板上，生怕惊扰它的块砖片瓦。在我的脚下，这高耸，伟岸，墩厚，坚实，黑褐色中带着沧桑的城墙：2700多年呀，从西周宣王的壮志，到明洪武的德政，从明清的休养生息，到“文革”的风雨，这城墙没有倒下，没有坍塌，没有撕裂；然后一段一段，一截一截地累积，才有了这座叫平遥的古城。

　　行人是渺小的，千年络绎不绝，匆匆脚步，可阅览风尘无数，却动摇不了这坚厚城墙的一坯厚土。我隐约看到3000垛口72座观敌楼，那里曾经流传着孔子3000弟子72贤人的佳话；我仿佛听到风里夹带着号角阵阵，千年前的鏖战在眼前复苏。多少次的兵临城下，多少回的战鼓隆隆，多少朝代在这里升起又落下，而不变的是这城墙背后的意志——固若金汤。平遥人引以为豪，津津乐道。

　　步入平遥，似乎就在刻意追求与古人执手相牵的味道。满目的青砖灰瓦，精巧的飞檐雕壁，高耸的城墙市楼，鲜亮的灯笼金匾，那些古城中的居民，既有“采菊东篱下，悠然见南山”的超脱，也不乏“天下熙熙，皆为利来”的精明，平静地过着淡然的日子，热情地做着小本生意，偶尔也有悠闲地踱着方步遛在狗后边的……抬头看天，是与青砖灰瓦相辉映的碧蓝色的天空，纯净如孩子的眼睛，间或几丝浮云游过，带走了所有的烦恼和浮躁……这一切宛若徐徐展开的清明上河图，原生态的风土人情尽收眼底。它的气质从每一座瓮城溢出，从每一条街道流出，从每一扇旧窗淌出，从每一道雕纹渗出，从每一位平遥贤士的才情里吟出……平遥的每一条蜿蜒的街道，都渗透着沉稳；每一块斑驳的青砖，都浸渗着古朴。让置身其中的生灵，撕开灵魂隔着平遥与历史相望。不敢放纵自己的思绪，生怕一不留神，就堕入苍茫的历史长河，忘却了站在时间这头的故乡与亲人。

　　然而，我最欣赏的街市门面口的一幅幅楹联，那一字一句，文工音圆；一言一语，词贴意深。它们遍布在古城的每一个角落，虔诚地站立在大门的两侧，娓娓地述说着古城的故事，款款地迎接着往来的嘉宾。它们是古城流盼生辉的眼睛，永不褪色的灵韵。走在这幽深的街巷，我想如若穿上明时的马褂，清时的长衫，手执纸扇，佳人相伴，吟诗赋联，满口之乎者也，也许才与这古色古香的景致相匹配了。

　　俗话说：“进了平遥城，银子元宝绊倒人。”平遥的气魄缘于晋商，富可敌国的故事里流淌着现代金融的种子。走进日升昌——中国第一票号，日升昌门脸不大，黑色的院门严肃而朴实，近看却已经斑斑驳驳。虽然牌匾上的字己略显黯淡，但“日升昌”的金招牌却不因时间的流逝而蒙尘。庭院深深深几许，外朴内秀，面简里厚。正房厅柱悬一幅木制长联：日丽中天万宝精华同耀彩，升临福地八方辐辏独居奇。还有那一块闻名商界的牌匾——汇通天下。汇通天下！这就是当年晋商的声音。

　　街市纵横，票号林立，商贾云集。时光仿佛瞬间倒流。日升昌的大门，开启又关上，关上又开启，迎迓了多少个日升日落，目送了多少的人来人往？那个车水马龙的平遥城：车马声，叫卖声，掌柜及学徒播动的算盘声，交织在一起。“票号一小步，经济一大步”，汇通天下的梦想在此酝酿，气贯长虹。在不大的院子里慢慢行走，眼睛在当年的票据、账房上游移，耳朵聆听着票号的兴衰荣辱。想当年雷履泰，这位气魄十足的商界巨贾、日升昌的创始人，该是怎样地意气风发，置身此间，一块砖，一片瓦，一扇门，一堵墙，都牢牢地拽着我的视线，扯动着我的思绪，我仿佛看到了这位票号的鼻祖正在谈笑风生、运筹帷幄，我仿佛看到那些身着长袍马褂的商人进进出出……

难怪，余秋雨在《抱愧山西》中如此赞叹：“北京、上海、广州、武汉等城市那些比较象样的金融机构，最高的总部大抵都在平遥、太谷几条寻常的街道间，这些大城市不过是腰缠万贯的山西商人小试身手的码头而已。”

　　“百载烟云归咫尺，一署风雨话沧桑。”平遥县衙，当站在它门前审视时，厚重朱漆的大门，高逾一尺的门槛，呲牙裂嘴的石狮，青白方正的照壁，森严和威武，让人不寒而栗。过门进衙的时候，不要把脚踩在高高的门槛上，一定要跨过去，这是规矩。只是现在，你用一张票便可以随便出入那扇大门，那时的百姓有谁愿意在此逗留？高堂的威严，刑具的恐怖，牢狱的黑暗，存在于心中已经足够，何必加身？坐北朝南，莫不是应了那句老话：“自古衙门朝南开，有理没钱莫进来。”对于衙门的印象，不想多言。那些“公正清廉”等等牌匾，不过是在挂羊头卖狗肉而已，历史上真正为民传颂的清官能有多少呢？宦海沉浮、民生心愿、世道风雨都浓缩在这小小一方县衙内。行走在平遥县衙，最欣赏的倒是那一副副富含哲理韵味的楹联。

漫步在古朴的平遥县衙，走进千年瑰宝镇国寺，结识东方艺术之林双林寺，攀上中国又一座“比萨斜塔”麓台塔，拜访“集大成者”文庙，在金井市楼我流连许久。

　　这座明清时期平遥古城的“摩天大楼”，有记载说：“金井市楼”是平遥“仰观烟云之变幻，俯临城市之繁华，悟天道之盈虚，察人事之推谢”的建筑智慧的创造、商业文化的体现，是汉民族生活历史的见证。你可否是中国商业的一座高峰？我站在你的脚下，仰望那置于屋脊正中的鎏金宝顶。我听到了喧嚣的市声。当年，客来商往，车水马龙，人们便在这里交换日用物品，互通有无。“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”“囤集交易之物，待市而出之。”然而却看不到那口井了，真想喝一口水，体味当年买卖人喝水的乐趣。真想看一下，当阳光照射到井里，那水是不是会泛出如金的色彩？金子，是商业的色彩，为什么如此巧合地出现在这里？看不到了，眼前只有一座古朴的楼以及遥远的市声。

　　看官若有闲，且来平遥住。住在平遥，生活在平遥，实在是人生一大乐事。远离都市，去寻找山西晋商曾经繁华一时的小城。平遥的夜色，美的有些浪漫。居住在古色古香的客栈里，睡在北方常见的炕铺，欣赏着十二生肖的手剪窗花，从窗棂向外张望，但见灯笼点点，月朗星稀，屋檐上的雕刻在灯光中影影绰绰，远处悠然传来每逢整点敲响的钟声……在这样的意境里，若是有知已相对，抑或红袖添香，温一壶酒，沏两盏茶，时闻莺莺细语，间或棋枰落子，你也许会质问自己：这是幸福吗？那种感觉，让人不由得放松，再放松，慢慢地有了一个好梦。

　　其实平遥是深藏不露的，她的外在美并非城楼所能替代，她的文化内涵也并非一朝一夕所能领悟通透。平遥就是平遥，不平常，不遥远。无任怎样，古韵悠悠，宠辱不惊！遇上你是我的缘，守望你是我的歌，平遥印象，印在心中！

平遥•印象

　　我喜欢旅行，不仅因为旅行可以放松平日里为俗务所累的心灵，更是因为，置身在不同的景物里，我仿佛与它们融为了一体，感受着它的心跳，倾听着它的诉说，于是，我便沾染了它的气质。我一直觉得，景色如人，形形色色，林林总总，与不同景物亲近就仿佛在与芸芸众生对话，总令人受益匪浅。“大漠孤烟直，长河落日圆”的苍凉雄壮应当属于一生驰骋疆场的古暮英雄，置身其中，我仿佛听到了古战场上金戈铮铮战马嘶鸣的搏斗声，感悟到老英雄“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台”的未酬壮志；而“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”的江南景致又宛若一位细腻温柔的姑娘，手撑竹伞，蒙蒙细雨如今，我终于如愿以偿驻足在平遥，这座拥有2700多年文明的古城里，深深呼吸，我侧耳聆听它的诉说……

　　初进平遥市区，我感受到的是与其它任何城市无异的车马喧嚣，熙来攘往，我不禁诧异，难不成古城已被现代商业大潮湮没，改头换面迎合了时代的口味？但很快，我们便被告知，这只是后来政府在古城外围扩建的城区，与历史无关。车子很快停在了一堵土质的城墙旁边，这就是闻名遐迩的平遥古城了，这座正方形的“城中城”虽位居闹市，却不改其风范，像一位见多识广的老佛爷，端坐城中，任周遭如何喧闹，岿然不变它肃然的沉稳。我走进城墙，轻轻抚摸着墙上的干土和野草，幻想着，这城墙一定也历经了无数次攻城略地的战斗吧，一定也久久聆听过无数战士的怒吼，饱受过万箭齐发，云梯高架的痛楚吧，历经多少朝代，虽几经修缮，却依然屹立不倒，我不禁对这泥土和草料粘合成的城墙肃然起敬，由衷赞叹古代的建筑工程质量。进入城内，便是四通八达的横竖街巷，电瓶车带着我们在街头巷尾穿梭，我模糊感到古城的街道设计是极其中规中矩的，横平竖直，布局宛若一个大大的棋盘，我想，这也许是古人的别有用意，想要告诫子孙后代“无规矩不以成方圆”，为人处世要正直通透，才能如莲花一般“中通外直，不蔓不枝”。踏着大石块砌成的路面，我漫步在古城街边，徜徉闲逛在古香古色的小铺之间，眼前的景象竟让我有了恍若隔世般的错觉，一幅幅明黄绸缎制成的酒楼幌子迎风摆动，一个个精巧细致的古屋飞檐抬头可见，高大威武的门楼亦不时映入我的眼帘，令我不禁驻足欣赏上面的精雕细刻，啧啧称赞古人的奇思妙想和深刻寓意。

　　看景，赏景，我更喜欢触景，实实在在的触摸令我感受到了历史的年轮，触摸着一把椅子，一根门柱，一块石头，我感同身受着它所经历的沧桑。不知是天公有意捉弄还是美意成全，正当我心神俱醉尽情赏玩时，一场瓢泼大雨不期而至，打乱了我的思绪，冷风习习，不胜风力的我只好无奈地躲进了屋檐下，却无意中发现，原来沿着屋檐流下的水柱不断冲刷着檐下的石台，竟将石台的一角打磨的圆润光亮，望着这块俨然已经严重缺失了一角的石台，我浮想联翩，几千年来，是多少场这样的雨沿着这屋檐流下，才成就了如今这块石台的奇形怪状啊……雨继续下，硕大的雨滴打在石板路上发出啪啪的声音，行人撑起各种颜色的雨伞继续游离在街间，而我似乎闻到了石板缝里青苔散发出的新鲜气味，整个古城此时别有一番情趣在其中。

　　瞻仰古城，赏玩古城，在这里，历史的厚重触手可及，在这里，我倾听古城诉说着她的曾经，叹息着她曾经的辛酸，分享着她曾经的喜悦，感动着她曾经的奢华，也不禁会为她偶尔的天真莞尔一笑。古城，是一位鹤发童颜的智者，令我在她的胸怀中徜徉留恋，久久不忍离去，也许，离开了她的我也能将这份淡定从容，世故却不乏顽皮的气质学上几分呢？

　　走进平遥

　　一条南北走向绵延四百多公里的太行山脉将山东山西分隔左右，同是山字辈的兄弟省，让人感觉更有亲近感，我一直这样认为。

　　长到这么大，从未去过山西。知道山西的美还是从那首耳熟能详的歌中获得“人说山西好地方，地肥水美五谷香。左手一指太行山，右手一指是吕梁。站在那高处望上一望，你看那汾河的水呀，哗啦啦地流过我的小村庄。”这首歌是上世纪六十年代一部电影《我们村里的年轻人》的主题曲，歌词生动，曲调优美，我自小时学会，至今不忘。这些年来有关晋商的电视剧也播了不少，最为典型的是陈建斌蒋勤勤夫妻主演的《乔家大院》，从一个侧面反映了闻名全国的晋商发展史。我们聊城唯一保留至今的山陕会馆也能从另一个角度见证明清时期山西商业的繁荣。

　　不知为什么，我对古城一直存有偏爱。平遥古城作为晋商发源地之一，是我早想去看的地方。所以清明过后老公问我想去哪里转一转，我首先想到的就是它。

　　四月七日，清明小长假最后一天，风雨过后气温回升，艳阳高照万里无云，打点行囊开车上路。

　　鲁西大地，一马平川。高速公路两旁绿油油的麦田一望无际，特别养眼，预示着今年又是一个大丰收。车过冠县进入河北境地，开始还是平原，越往西行，远远地就能看到山的影子了。冀中平原过后进入太行山区，越接近山西地界，视野已完全被两侧的大山挡住。巍巍太行，雄伟壮观，气势恢宏，连绵不断。一个个长短不一的隧道成为这段山路唯一的通路，最长的隧道竟有十多公里。进入拱形隧道后灯光明亮，标志清晰，路面平坦，安全静谧。不禁让我联想到当年筑路工人开山爆石的热烈场面，是多少前人的艰辛劳作才换来如今行路人的通畅便捷。使得曹操笔下“北上太行山，艰哉何巍巍，羊肠坂诘屈，车轮为之摧。”的历史永远结束了。

　　在导航仪的正确指引下，我们进入晋中盆地，一路顺畅直达平遥古城。

　　平遥古城是中国境内保存最为完整的一座汉民族古代县城。是中国汉民族城市在明清时代的杰出范例。也正是那个时期的晋商繁盛，将古建筑推向极致。清朝康熙年间，平遥古城墙历经多次扩建补修，并筑起四面大城楼，使城池更加壮观。登上这座总周长6163米，高约12米的古城墙，平遥县城一览无余。一道城墙将现在的整个县城一隔为两个风格迥异的世界。城墙内街道、铺面、市楼均保留明清形制，城墙以外称新城，这是一座古代与现代建筑各成一体，交相辉映，令人遐思不已的佳地。

　　据说，从空中俯瞰平遥古城恰似一只神龟外形，故有“龟城”之称，寓意长寿、长久。平遥古城的交通脉络由纵横交错的四大街，八小街，七十二小巷构成，且条条相通。南大街为平遥古城的中轴线，街道两旁店铺林立，包括老字号和传统名店，还有一些称为古迹的景点。清朝时期，南大街控制着全国百分之五十以上的金融机构，“金库”就设在此地。我们来到地下“金库重地”，感受当时黄金白银存放点的重重设防，几个身穿长袍马褂长辫子的账房先生让人恍惚有了一种穿越感。

　　东西大街是一条笔直贯通的主街。著名的第一家票号——-日升昌就诞生于古城西大街，被誉为“大清金融第一街”。

　　最令我感兴趣的是古城民居。以砖墙瓦顶的木结构四合院儿为主，布局严谨，左右对称，尊卑有序。大家族则修建二进、三进院落，甚至更大的院群，院落之间多用装饰华丽的堇花门分隔。民居院内大多装饰精美，进门通常建有砖雕照壁（我们俗称的影壁墙），檐下梁坊多有木雕，虽然漆面有些陈旧斑驳，但看得出还是原汁原味的老建筑。

　　沿四条主要大街慢慢观看，几乎所有的老字号店铺和称之为景点的县衙、票号、镖局、各种类型的博物馆都是保留较完整的老建筑，不愧为目前我国仅有的以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城之一。（另一座为丽江古城）

　　作为一个吃货，我对所去之处的美食还是十分关注的。平遥小吃有上百种，但平遥牛肉是最具代表性的特产之一，伴随晋商的发展因势而生，久为千家万户佳肴美馔。我们漫步北大街，在位于古城北门200米处，看到了一个挂着牌匾的平遥牛肉博物馆，甚是新鲜！随即进去游览一番。其中的平遥历史文化厅借助图文影像向游客讲述了“平遥牛肉”的由来及发展历程。“光盛雷”是光绪年间开创的牛肉老字号店，创始人是平遥牛肉之父雷金宁。“光盛雷”发展到现在是平遥目前最有名的牛肉品牌“冠云牛肉”。当年慈禧西行西安路经平遥，听说平遥是个好地方，故决定在平遥住宿一晚。诚惶诚恐的知县倾尽全力，为太后奉上108种平遥小吃。当吃到平遥牛肉时，慈禧立马赞不绝口，并下令地方官改用牛肉进贡。自此平遥牛肉上升为皇家贡品，也因此名声大噪。另外还有老作坊厅，通过场景布置游人可以大致了解牛肉的制作工艺流程，并配有语音讲解，既不枯燥又便于了解，很有意思。展览馆的出口处有正宗的平遥冠云牛肉售卖厅，琳琅满目，随意挑选。有新鲜的，也有真空包装的，商家想的很周到。服务员拿来一大块新鲜出锅晾凉后的牛肉，从上面削下来一片让我们品尝，入口瞬间的第一感觉，肉质鲜嫩、肥而不腻、瘦而不柴、绵软可口、咸淡适中、香味醇厚、回味悠长。即使是牙齿不好的老年人也不必有塞牙的顾虑，真正不错。我随即买了一小块，作为午餐的一道菜。

　　平遥还有一件让我感兴趣的宝贝，那就是平遥推光漆器。它应该是“中国工匠精神”的代表之一。平遥推光漆器均选用优质脱水桃木制胚胎，加以三十多道工序纯手工完成，漆面映影如镜，施以描金绘彩，美极了！在平遥南大街上我们进入一家老字号，里面包括看盘、小屏风、首饰盒在内的各种小型漆器，五颜六色，金碧辉煌。问过价格之后，拿起一个首饰盒细瞧，光滑晶亮，精致无比，真是爱不释手。我用心挑选了一个红色的很喜庆的首饰盒，准备带回去送给女儿。

　　走进平遥

　　哎呀，平遥古城里可看的东西太多了，可惜我们不能停留过久。若想四大街、八小街、七十二小巷一一逛个遍那至少也得三五天。