夏末，我们一路向北。

一叶

虽说节气已过立秋，但正如老话说的:秋后一伏热死人！

晋阳大地并无秋之颜色，依旧蒸腾在暑热中，动辄汗流胛背。楼外榆树上的知了也不停地“知了、知了”发出刺耳的噪声。烦燥的我想问它:你知了什么？知道美国与中国打贸易战？还是知道香港港毒分子的暴力行动？抑或你还知道印巴在克什米尔地区的纷争？切！就知道烦人！

百无聊赖之际，打开电脑漫无边际搜索，发现一条关于内蒙辉腾锡勒草原的消息！辉腾锡勒，汉语的意思:寒冷的山梁。反正呆着也是呆着，不如扶母携妻去蒙古高原觅些凉意，岂不美哉？！

说走就走，驾车一路向北。

沿二广高速行驶两个小时，就进入巍峨高耸的雁门山。

记得金庸在其《天龙八部》中有这样的描写:两山高耸入云，北来南归的雁只可从两山中飞过，故称雁门。其实我对雁怎么飞并不关注，重要的是这里有座从小就耳熟能详的关隘一雁门关。

停车至关下，步行石阶而上。前面关楼高耸入云，仰望关楼，"中华第一关"赫然入眼。雁门关与山海关、居庸关等不尽相同，它有三座关门呈品字型排列雄居于中原通往漠北的官道上。真正是:南屏中原，北御塞外。端的可谓:三关冲要无双地，九寨尊崇第一关。

爬上城楼从喋口向关内望去，远处群山逶迤，山中一条青石板铺就的古道依山势盘旋而上。遥想当年昭君出塞时，车马辚辚行走在这古道，回首中原，那才是:此去荒漠无归路，痛彻爹娘思女心！昭君站在关门处泪眼朦胧，目及之处，正所谓:苍山如海，残阳如血呀！

关外即是金沙滩，如今已遍种玉米高粱。当年这里可是黄沙飞舞，杀声振天，金戈遍地。杨老令公率大宋官兵与契丹大战于此。杨家满门忠烈尽陨，整得佘太君耄耋之年率一众女将抵入侵者于关门之外。吁哉！

出关继续向北，前行几十公里到达应县。比应县有名的是这里有座木塔，全名曰:佛宫寺释迦塔。此塔之奇在于五层六十多米高全身俱为木制，无一钉一铁。是中国辽代时期的艺术瑰宝，与比萨斜塔、埃菲尔铁塔并称世界三塔。

据说塔内藏有佛祖舍利，但无缘人并不得见。

塔身北侧即为佛宫寺，建成年代较木塔早些，主要是注意佛殿顶上那三个圆柱型的东东，听讲解员说那就叫宝刹。真是涨知识了！

应县东北五十多公里是北岳恒山。

恒山为五岳之一，但我以为它既无泰山之雄，又无华山之险，还无衡山之幽，也没嵩山假少林寺之威名。虽雄居于朔，却赧于五岳之末。

不过位于恒山一侧翠屏峰山腰的悬空寺颇可观赏。其寺中的三圣堂居佛祖、老子、孔子三圣象，俗称佛、道、儒居于一堂，从一个侧面反映出中华文化的包容性，这在西方教派是不得见的。

下了恒山，驱车古平城一大同。

大同的城墙是耿市长任期内新修的。

城内还没修建完成，耿市长已被调回省会修明太原城墙去了！😜

大同城内东大街有九龙壁，系朱元璋之子朱桂王府门前照壁。这个九龙壁比故宫的九龙壁且大且高，这在那个时代可是僭越之罪！不过明成祖朱棣并没怪罪这个花花公子的弟弟，估计认为他没有政治野心吧！

到大同不得不去当属云岗石窟。它位于大同北二十多公里的武周山。

始建于北魏的云岗石窟至今已一千多年，因过去未加保护，风化严重，从这个窟内看，佛的面容已不清晰，但身形仍能看出北魏佛像的风彩与中原佛像是有区别的。

这尊大佛是我们太原市50后、60后最熟悉的，文革前太原卷烟厂生产的《云岗》牌香烟就是用的这尊佛像做尚标，在现今知识产权保护愈来愈被重视的形势下，不知是否算侵权？🤔🤔🤔云岗大佛亦代表北魏鲜卑族的民族风格，与龙门石窟大佛还是有点区别。大家有机会可以比较一下。

有句广告词是这样说的:北京往西一步，就是乌兰察布！

其实大同往北半步，就是乌兰察布！😄😄😄

开车出大同往北不到100公里就到乌兰察布。

这里虽说还是农牧混杂区，但塞外大漠风光已显露出来了。

乌兰察布市西北六十多公里即是辉腾锡勒大草原，属于高山草甸草原，与呼伦贝尔草原不一样。这里丘陵起伏，绿茵漫地，牛羊成群。但确实冷！看穿着即知不虚。

站在辽阔的草原上，和城市完全不同的感觉。是那种天苍苍野茫茫，风吹草地见牛羊的壮美与广袤。在天高地阔的环境下，你可以把一切烦忧抛弃，大声呼喊而无需顾忌影响到别人。

这里的天更兰，云更白。

记得曾有一个漫画，说的是在草原上一个牧民的女孩指着天上的白云对阿妈说:天上的云像羊群一样。不过草原上的羊群可不象白云，确切说象乌云。😄😄😄牧民不会象养宠物的主人一样去洗自己的羊。

晚开的油菜花与华能公司的风力发电机构成一道新的风景。马拉沁夫若不是已耄耋之年，定会为这种草原新貌构思新的小说了。

远处的蒙古包其实并非牧民的居所，而是为游客准备的渡假村。

敖包相会这首歌早已脍炙人口，但我不明白的是为什么把敖包垒在山顶？那相会时不是很吃力吗？骑着马撩妹或在蒙古包里吃着手扒肉聊天不更好吗？🤔🤔🤔

离开让我留连忘返的大草原，我们驱车奔向内蒙古自治区首府呼和浩特市。

在呼市城南十多公里，有座曾让汉元帝悔恨不已但又无奈的送于呼邪单于怀抱的古代美女王昭君之墓。墓道两边的石雕是现代作品。

昭君墓又叫青冢。其因系毎年当地深秋季节，大漠草木已变黄，唯昭君墓上青草如碧，故称青冢。

青冢有三十多米高，传言其形一日三变:早看象钟;午看象峰;晚看象枞。因为我们是十点去的，所以我看着就是一个土堆，什么也没看出来，甚憾！

昭君墓前立有汉白玉昭君全身像。面向南，双眉紧蹙，眼神似哀似怨。不知她是思念故乡的亲人？还是痛恨那个宫庭画师？唉！真是:天尽头，何处有香丘？痛别长安无归路，塞外风沙掩风流。

呼市的回民不少，教堂也比太原市多。这是其中一个，下午6点多，礼拜已毕，教堂静谧而整洁，只有几个阿訇在研习古兰经。

这座高大的建筑物可不是伊斯兰寺院，而是一个饭店。感觉有点挤兑旁边寺院的意味。不过也没办法，谁让人老板有钱呢？

呼市的烤羊排味道不错😊

到呼市必须吃的是烧麦。太好吃了！皮薄馅大，只是羊肉和大葱，但羊肉馅不象太原的那么碎，咬一口满嘴鲜香，比本人在北京独一处吃的烧麦要好很多。

返回的路上，途径和林格尔，刚进入山西境内，迎面一个关门。

“杀虎口”三个大字赫然在目。

这就是明清时期山西人出关走西口的必经之路！

登上城墙向山那边望去，已蜕变成土梁的古长城弯延曲折向山的尽头攀援，几座兀立的烽火台象维系着土墙的纽扣，荒凉而落漠。耳边仿佛响起“走西口”那凄楚的歌声，不禁:念天地之悠悠，独怆然而涕下！

现今杀虎口已成为人们怀吊历史的景点，高速公路的贯通，人们已无须在西口为走大路安全还是走小路省力而踌躇不决了。

一个星期过去了，告别了花的草原，离开了美丽的辉腾锡勒。我们享受了清凉、享受了美景、享受了美食。旅游是辛苦的，但也是快乐的，已经退休的50后的同辈们，难道不是吗？！