皖南旅行日记

樵夫

一、烟雨迷漓话宏村

黟县的宏村，是皖南民居中最具有代表性的古村落，以世外桃源般的田园风光，保存完好的村落形态，工艺精湛的徽派建筑和丰富多彩的历史文化内涵而闻名天下，被誉为“中国画里乡村”。这座始建于南宋绍熙年间的村庄，原为汪姓聚居之地，村内主要建筑，均被打上汪姓的烙印，经历数十代生死更迭，绵延至今已有800余年。远眺村庄，常常云蒸霞蔚，水光潋滟，时而如浓墨重彩，时而似泼墨写意，如一幅徐徐展开的山水长卷。

我们于午后的雨中来到村庄，原以为这样的天气游客不会太多，不曾想，秋雨沥沥中，游人如织，摩肩接踵，难怪景区管理者敢开出104元的门票价格。

宏村的整体布局自不用说，充分地利用和发挥了地型地貌的特点和长处，背山面水，北高南低。村庄北靠雷岗山，南临一汪弯月湖，有山有水有生命，如歌如诗如画屏。

一砖一瓦，刻满时光的痕迹，一檐一柱，隐藏生命的精隨。那灰墙黛瓦，那斗拱飞檐，那青石小巷，那暗绿青苔，无一不在向你述说着岁月的沧桑，人情的暖凉，时代的更迭，生命的顽强。游走在这些蛛网般的小巷里，面对着一个个带有现代气息的门牌名称，你时常会有种如梦似幻的感觉，搞不清是梦里的场景，还是现实的环境。若是今天这样的雨天，雨丝儿时断时续，若有若无，你打着伞，独自徜徉在蜿蜒曲折的小巷，心中不自觉地就会生出一种期许，在小巷的转弯处，一位撑着红色油纸伞的妙曼女子，与你不期而遇，并许你回眸一笑的倾城。

宏村，适合慢慢品味。她的每一条小巷都有故事在流淌；每一栋楼宇，不论它曾经是金碧辉煌还是朴素寒酸，都随时光的流逝，不断地积淀着岁月的沧桑。如今，展现在我们眼前的，除了历史的陈迹，还有那雕梁画栋里流传了千百年的文化内涵。来宏村的游客中，有冲着她名气来走马观花的，有执迷于她建筑艺术的，有专门寻幽探古的，当然也有心系别样情愫来此寄托情怀的，百人百样，各取所需。

我们一行五人，雨中漫步在这窄窄的小巷，由于年龄跨度较大，各自的兴趣无法趋同。有人觉得到此一游，拍几张照片即可；有人觉得几块旧砖瓦，几栋老房子，看多了乏味；可我觉得，这里最适宜和相爱的人一起住下来，细细地品尝镌刻在这古朴建筑中的，由点滴时光勾兑出来的复杂滋味。

细品宏村，除为数不多的几栋代表性建筑仅供游客参观外，其余房舍皆改造为商业用途，或开店经营特产，或做旅舍为游人提供住宿，或改成个性化店铺供人怀旧，商家们都能因地制宜，将商业经营与古村文化有机地结合在一起。小巷曲折蜿蜒，古朴幽深，立身其中，初来乍到者一时半刻很难搞清楚南北西东，但你用不着担心迷路，大多数小巷都会通向村中心的月沼，一个半月形的池塘。汪氏宗祠就位于月沼边上，从这里出发，各个方向都有小巷往外延展。而村庄南面的月湖，现已成为宏村的地标，许多照片均以此为背景拍摄，每天都有很多绘画爱好者端坐湖边挥毫泼墨。灰墙黛瓦的古朴民居，倒影在弯月形的湖水中，这样静美如诗的意境，会赋予你作画、摄影不同凡响的灵感。

这些年在外旅行，也到过不少古村古镇，但经营得如此成功的古村景点却不多见，这一方面得益于宏村本身的基础条件，另一方面景区管理者的经营理念和方法也功不可没。小小的宏村景区，门票高达104元，如果走马观花，两个小时就够了，这样看来，门票是有点贵。但宏村门票三天内皆有效，若是想深度游玩，则大可以住下来，花两三天时间去细细体会，那样的话，门票就很便宜了，于景区而言，你玩得越细，时间越长，各种消费自然就越多，旅游经济效应就越发凸现出来了。

在众多的游人之中，我只是一名普通的旅者，一如从前这般，看想看的风景，爱喜爱的人，写喜欢的文字，不惊不扰，无忧无虑。

宏村，我期待着与你的下一次相遇。

              二、 徽州古城印象

徽州古城位于歙县徽城镇，占地24.7平方公里，古称新安郡，始建于秦，自唐以来，一直是徽州郡、州、府治所在地，是徽州文化的发祥地。保存较好的有许国石坊、斗山街、新安碑园等七处古建群，徽州府衙，南谯楼，城墙等为后来按原样重修。

我们是傍晚抵达的，先在古城边上的经济型酒店住下，吃过晚饭几个人就去夜游古城，由于天空时不时飘落几点小雨，加之古城商业氛围清冷，昏暗的光影里，逛不出白日的滋味，只好放弃游览，回房休息。

第二天，天空放晴，雨后的古城，空气格外清新，我们早早起床，在第一缕晨曦中走进古城，逛了两个多小时，收费景点还未开门。此时肚子咕咕叫了，便找了家小吃店填饱肚子，继续于古城中穿街过巷，感受那千年尘封的古朴苍凉和时光流逝的匆匆痕迹，虽然没有等到景点开门，进入内部对细节进行一一的梳理，但仅就古城现存的那些个石牌坊和千年古巷的寻幽探秘，足够让我们对徽州古城当年的繁盛产生无边的遐想。

逛古城，逛的是那份伤古怀旧的心境，逛的是那种岁月流光的情怀。沿着卵石铺垫的幽深小巷，用手指一点点触摸灰暗的古老砖墙，沧海桑田的故事会通过指尖流向你的心胸。若是此时此刻，正好有一束光，透过窄窄的穹顶，照射在灰暗颓败的山墙上，那一种时空穿梭的震撼，会让你的心脏承受巨大的牵扯力量。朝代可以更迭，时间可以消逝，人事可以变迁，唯这太阳的光芒，却始终千年如一日地照耀着，古老的城才会不断涌现新的生活气象。

于我而言，与其花时间去参观那些仿古建筑，不如流连在这些有着厚重时光积淀的古老街巷，透过那墙头的衰草，墙角的苔藓，去细认岁月赋予它的人情味道，感受古老的小巷如何蜕变成新的街道，千年的文化怎样得以传承和发扬。

当一个人陷入情感的深潭时，眼中所有的风物也会随之有情。所以，闲逛古城，最好是俪影成双，那时候，你看什么都是快乐的。看威严的城门，你会有一种如归的温馨；看残缺的浮雕，你会思绪如泉遐想联篇；抬头那飞檐黛瓦，仿若振翅欲飞的凤凰；低眉巷底清风，诉说着爱意从久远的昨日吹过；出现在你身边的每一个人都步履轻盈，兴致勃勃；逼仄的古城在你多情的眼眸中，成了灵动飘逸而又妩媚性感的幸福乐园。

也许是我们五人对游览古城均停留在到此一游的水准，又或者是前面未知的风景更具有吸引力，上午九时许，我们在古城的幽深小巷中漫无目的地游荡了三个来小时后，终于踏上了前往宁国市的路程，满怀期待地去亲历皖南“318”的旖旎。

            三、半程山水半分景

       ——未完待续的皖南川藏线之行

最近几年，皖南“川藏线”开始在自驾游圈子里热闹起来，加上当地政府出于旅游开发的需要，特意的加以宣传引导，这条由县、乡、村三级公路连接起来的山区道路，俨然成了自驾游爱好者狂热追求的目的地。

所谓的皖南川藏线，东起宁国市青龙乡，西抵泾县蔡村镇，全长120多公里，是一条穿行于皖南山区的低等级公路，因其弯急路窄，坡陡路险，沿途风景秀丽而被誉为“皖南川藏线”。其实，它与真的川藏线没有任何可比性。这么说并不是要否定这条新兴自驾线路，相反，去川藏线自驾毕竟不是那么简单的事情，而去这皖南“川藏线”自驾一回，就很容易实现了。如此，这样一条皖南“川藏线”对周边的自驾爱好者来说，还是有着一定的吸引力的。

我们抵达青龙乡皖南川藏线入口时，已是上午十点半钟，因只有一百二十公里路程，边走边玩五个小时也应该够了，傍晚时还可以从容地赶到黄山脚下的汤口镇，这样安排看似留有余地，但人算不如天算，当车辆行驶至方塘乡葛村时，被拦了下来，说是前方正在道路施工，所有车辆都得绕行。说说容易，实施起来可没那么简单，乡村道路一没路标，二没路牌，我们按照当地人的提示绕了好几条路，最终都无功而返，只好退回原路，还是路上一位司机朋友好心提醒我们，这山区的乡村道路，除非是当地人，很难搞清楚去向，眼前唯有放弃绕道的想法，以后等路修好了再找机会重来。

亲历皖南川藏线的计划就这样半途而废了，看看时间差不多二点半了，从我们停车处绕宁国到汤口镇，还有一百六十多公里，走高速就更远了，没法子，只得侵早起程，沿原路返回宁国，三个小时后，于五点半钟抵达汤口镇，找旅店住下，准备明天上黄山。

皖南川藏线之行虽夭折，但途中经过方塘乡那一大片落羽杉林时，还是彻底地惊艳了一把，若是再迟来十天半月，大片落羽杉的叶子都由绿转红，那火红的一片，着实会让你惊叹不已。我们虽然来早了，但杉林已开始着色，不再是纯粹的青绿，间或有泛黄和红晕点缀其间，临水岸，也时不时有三两株特立独行的大树，开始着上鲜红的外衣，水天相连处，三三两两的观景人群，划着竹排在夹岸杉林中穿行。可以想象的到，这一望无际的落羽杉林红了的那天，坐上竹排在碧水蓝天和夹岸火红的意境中漂移，是一场怎样的视觉盛宴啊！一想起这样的场面，心中就涌现出一股莫名的冲动，觉得不邀上三五好友，一起来品味这秋水长天的火红世界，真是对不起大自然的慷慨馈赠，接下来的一年时间里会无数次被美梦惊醒。

从我们走过的青龙乡至方塘乡这段路程来看，皖南川藏线确实非常一般，除了山路窄一点，弯道多一点，沿线植被繁茂一点之外，并无让人兴奋不已之处。唯一的看点落羽杉林属季节性风景，每年的十一月起，前后不足二十天，等到落羽杉落下最后一羽红色的美丽，凛冽的冬季来临，这条山路也进入了自驾游的淡季。听说这皖南川藏线的精华部分在桃岭一带，每年春夏，百花盛开，姹紫嫣红，而秋风过后，则层林尽染，红叶斑斓。这次因道路阻断而不得去，所以心里总觉得有些遗憾和失望。但不论怎样，算是亲历了这么几十公里的皖南川藏线，目睹了落羽杉林水岸多彩的婷婷风姿，虽不完美，也聊可自慰。

我们是在不恰当的时间里，再遇上人为的道路维修，所以才未能领略到她的真正魅力，话又得说回来，也许正是这样一次阻断，才让我们心怀惦念，期望下次再找合适机缘，再邀玩伴，于最美丽的季节，再来亲历这蜿蜒于群山之中皖南川藏线。

            四、黄山归来不看岳

上一次游黄山已是七年前的事了。那是2011年的六月份，我和朋友一起专程来爬黄山，记得也是住在汤口镇，也是一大早就来等摆渡车去云谷寺，也是从云谷寺坐揽车上山，不同的是，那次不是从玉屏坐索道下山，而是游览玉屏峰后，从迎客松傍边步行下山。

黄山是山岳型五A景区中最经典的旅游胜地，是中华大地上少见的花岗岩峰林奇迹，所以才会有“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的说法。

我们这次一车五人是头天傍晚抵达汤口镇的，住在翡翠谷外的农家乐宾馆，早上六点开始用早餐，六点半钟即抵达乘车点，属于第一批上云谷寺站的游客，从云谷寺索道站坐揽车至白鹅岭，此时还不到八点，算是当天山上的头一拔游客。从白鹅岭开始，按照传统游览线路随大队人马行动，我们人数少而精，一直都是各个景点的先锋，直至从下到西海大峡谷底再返回峡谷入口处时，才感觉到山路上游人多了起来，此时已是上午十一点。大家边休息边就地解决中餐，从行程来看，强度最大，最耗体力的部分已完成，剩下来就是走光明顶至天都峰这段路了，若是按上午的行进速度，顺利爬上天都峰还是可以早早收工的。

事实上，当我们十二点半钟抵达光明顶时，情况与上午大不一样。只见光明顶上人头涌涌，挤得是水泄不通，上个洗手间都得排成长龙。从光明顶上远看鳌鱼峰，黑压压一片都是人，下光明顶时，几乎都是就着前面的背脊在走路，速度一下子慢了许多，若这样子前行，傍晚都到不了天都峰。越往后，山路上人越多，抵达上莲花峰的岔路口时，路上完全堵死，只可用龟速来形容前行的脚步。直至下午三点半钟，我们一行五人中才三人抵达玉屏峰的迎客松，另两位实在走不动，直接去了玉屏索道站，四点半钟，我们乘索道揽车到达温泉停车场，接着换乘景区摆渡车下山，结束了一天的黄山之行。

七年前那次爬黄山，我们走的是今天相同的路线，当时黄山正值开放莲花峰，我们是爬上莲花峰后再下到玉屏峰的。今年正值黄山开放天都峰，本想亲自爬一次天都峰，却因种种原因未能达成心愿，算是此行的遗憾吧。黄山景区的莲花、天都两峰是轮流对游客开放的，每五年一更换，上次来恰逢莲花峰开放，我们很轻松就搞定了她，心想，若有机会再来，一定要征服天都峰。今天再爬黄山，正值开放天都峰，心中早就卯足了劲，一定要拿下天都峰，但最后还是事与愿违，虽说原因是多方面的，但总感叹体力上已大不如前，有点时光易逝，年华老去的伤感。

黄山之奇，天下闻名，什么泰山之雄奇，华山之险峻，峨眉之秀丽，庐山之云海，雁荡之巧石等等诸多胜景聚于一身，就不用我费神去描述了，但凡到过黄山的人都该有所体会。虽然这一切不外是峰林突兀，苍松怪石的巧夺天工，但不同的季节，不同的天气条件下，黄山所呈现给你的美感是大相径庭的。

上次来黄山是初夏的六月，山上是葱茏的翠绿，间或有迟开的山花竞相争艳，钟灵毓秀，仿若置身于画中；这次来是深秋时节，红叶已染透青山，岁暮时光，林风萧萧，景象又自不同。面对这林泉幽壑、苍松危岩、红叶空山的意境，竞会不自觉地产生一种前尘往事的归属，认为自己原本就该属于这里，或是一个山野樵夫，在云间山崖打柴采药，于松林中与清风对弈；或是一名竹杖芒鞋的僧侣，盘座岩顶与日月对话，醉卧林下了悟禅心。如此，黄山不再只是一座实质上的大山，而是仿若梦境的精神家园。

许多人会认为，黄山风景的精华在西海片区，其实不然，就黄山的开发进程来看，西海片区历史并不长，也就是最近十来年的事，而此前的黄山早就闻名遐迩。黄山，以莲花、天都和光明三峰为主向四周扩散，从传统线路来看，靠近前山的有天都峰，莲花峰和玉屏峰，靠近后山的有白鹅岭，始信峰等；中间以光明顶为中心，前有鳌鱼峰，后有飞来石。至于西海大峡谷，可以视为黄山景区的重要组成部分，其峰林奇幻，怪石嶙峋，虬松兀立，峡谷幽深等等都让每一位亲历者记忆犹新，而一环二环两条游步道，更是考验和锤练每一位登山者体力和耐力的试金石。正因为此，西海大峡谷对游人来说，就成了必去的场所，反倒是五年才轮流开放的莲花、天都两峰，很多登山者都放弃了攀登的雄心。另一个原因是，多数人的登山路线是从后山云谷寺上，从前山玉屏下，这样一来，前山的活动时间基本上都在下午，体力上已消耗得差不多了，加上前山栈道狭窄，游人一多就容易产生拥挤，如此境况，谁还有心情专心致志去尝景呢。所以，大家对刚刚亲历亲为过的西海大峡谷就会留下深刻的印象。在我看来，黄山的前山才是风光无限的精华所在，说它步步皆景也不为过。但再好的风景也架不住人满为患，所以，选择登山的时间和同伴都很重要，节假日和周末是下策，这个时间段游客较多，不宜爬山；体力较差者也不适宜这样强度太大的活动，结伴同行者应体力相当，大家互相鼓励，携手并进，才能收获更多的乐趣。

黄山，我将另择时日与你再续前缘。

秋雨沥沥中的宏村。

曲径通幽

古朴的石板巷不知会将你带到哪个朝代。

雨中月沼。

月沼边上的汪氏宗祠。

雨天的月沼，水含秋色。

六七八九，四个年代的合影。

风蚀雨淋，青砖黛瓦记录着变幻无常的岁月。

楼主露个面。

又一位不服老的六零后，居然想到府升堂。

七零与九零在古城的转角处相遇，隔代人的认知并没有那么大的差距。

古城变商城。

幽深处找寻，那一抹模糊的记忆。

生硬的石头被时光雕刻成古朴沧桑。

皖南川藏线上的落羽杉林。

落羽杉开始着色了，不日将迎来多彩的绚烂。

水岸边，落羽杉披上了火红的旎裳。

整个皖南已走进深秋的季节里。

秋色醉了小山村。

俊秀的黄山。

西海大峡谷游步道。

黄山之秋意。

峰林奇迹。

五人队伍合影。

我有幸和两位八零九零后一起登山。