西域游记

春光秋影

　　所谓西域，自汉代以来，狭义上指玉门关、阳关以西，葱岭以东，巴尔喀什湖东、南及新疆广大地区；广义上则是指凡是通过狭义西域所能到达的地区，包括亚洲中、西部地区等。

清代的“西域”范围东起敦煌以西，西至巴尔喀什湖及葱岭，南至拉萨界，北至俄罗斯及左右哈萨克界，青海西南地域、西藏北部地域很多也在其中。

最早知道“西域”这个词，自然是从历史教科书上有关张骞出使西域与古丝绸之路的论述中得知；再后来就是唐代高僧玄奘西域取经的故事，以及1940年鸦片战争中禁烟与抗英失败的林则徐被清政府发配新疆伊犁戍边的史实……

历史教科书上的西域，最初给我的印象不外乎遥远、荒凉，甚至野蛮……然而一些文艺作品特别是一些新疆、青海民歌则让我对西域有了一种美妙的憧憬。

就这样，我带着了解与印证的欲望，义无反顾的踏上了漫游西域之路。

第一天（2019.07.23），凌晨五点钟从江西景德镇市区出发，经九江过长江，南北纵向跨越湖北，从商洛进入陕西，全程高速，历时12小时，行驶1000余公里，傍晚安全抵达西安市区宿营。

西安，地处关中平原中部，古称丰镐、长安，周、秦、汉、隋、唐均建都于此（或附近）。汉唐时期的张骞出使西域、古丝绸之路、玄奘西域取经均始自于此，而这正是我第一站选择在西安的缘由所在

第二天（2019.07.24）上午，我们驱车来到位于临潼县的秦始皇兵马俑参观。

秦始皇兵马俑，亦简称秦兵马俑或秦俑，位于今陕西省西安市临潼区秦始皇陵以东1500米处的兵马俑坑内。兵马俑即制成兵马（战车、战马、士兵）形状的殉葬品，是古代墓葬雕塑的一个类别。1974年3月秦兵马俑被发现，1987年秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》，并被誉为“世界第八大奇迹”，先后有200多位外国元首和政府首脑参观访问，成为中国古代辉煌文明的一张金字名片。

　　中午时分，我们来到位于雁塔广场附近的一家餐馆，点要了一份所谓的特优羊肉泡馍做午餐，价钱不菲，老贵了！说实话真没想象中的、宣传中的那么好吃，勉强咽下去了，多少有点上当受骗的感觉。

餐毕，信步来到雁塔广场溜达，有道是“吃罢泡馍闲步走，隔墙相望大雁塔。”

大雁塔位于唐长安城晋昌坊（今陕西省西安市南）的大慈恩寺内，又名“慈恩寺塔”。唐永徽三年（652年），玄奘为保存由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像主持修建了大雁塔，最初五层，后加盖至九层，再后层数和高度又有数次变更，最后固定为今天所看到的七层塔身，通高64.517米，底层边长25.5米。

大雁塔作为现存最早、规模最大的唐代四方楼阁式砖塔，是佛塔这种古印度佛寺的建筑形式随佛教传入中原地区，并融入华夏文化的典型物证，是凝聚了中国古代劳动人民智慧结晶的标志性建筑，2014年6月22日成功列入《世界遗产名录》。

　　第三天（2019.07.25）上午，因为头天晚上我们就近住宿，所以车子没开几分钟我们就到了法门寺大门外停车场，恰巧周末有幸在 “真身宝塔” 地宫瞻仰了佛骨舍利。

法门寺，位于陕西省宝鸡市扶风县城北10公里处的法门镇，据传始建于东汉明帝十一年（公元68年），寺内 “真身宝塔” ，又名 “真身舍利宝塔” ，2004年被联合国教科文组织评为“世界第九大奇迹”，全国重点文物保护单位。法门寺真身宝塔地宫中存放着用紫檀香木做成的棺椁，内以金瓶盛放世上仅存唯一的释迦牟尼佛祖真身指骨舍利。不过我那天瞻仰的是三位高僧的佛骨舍利。

西安、宝鸡所在的关中平原（又名渭河平原）可谓是中华民族与华夏祖国的发祥地、大福地，肥沃富庶的关中平原诞生了始祖炎帝（一世、二世），孕育了周、秦、汉、唐的伟大盛世。据说当年刘志丹等人领导的陕北红军在左倾路线的裹挟下，也曾想攻入关中平原大鱼肉、大发展，终因力量单薄、损兵折将，不得不重新避入黄土高坡……

原本还想去宝鸡渭滨区神龙镇朝觐始祖炎帝陵，终因时间太紧，上午十时许我们不得不启程，10小时后安全抵达800多公里之外武威市，在雷台公园隔壁宿营。

　　第四天（2019.07.26），又是一个六、七小时长途开车，行程近500公里，傍晚平安抵达嘉峪关市。早上离开武威前，在宾馆隔壁吃了个早餐，再移步隔壁参观了坐落于雷台公园内的雷台汉墓。

这次西域漫游之所以选择在武威市停留一晚，全因为武威市的雷台汉墓是举世闻名的稀世珍宝、中国旅游标志 “马踏飞燕” 的出土地。作为一个旅游爱好者，很想在武威一睹“马踏飞燕”的真容！遗憾的是，那天我看见的是一件复制品，有点辜负了我不远万里为它而来的虔诚之心！

武威雷台，位于甘肃武威城区北关中路，占地面积 12.4万平方米，距今已经有 1700 多年的历史。据史料记载，雷台为前凉（公元 301 年─375 年）国王张茂所筑灵钧台。

1969 年在雷台下发现一处东汉晚期（公元 186─219 年）的大型砖石墓葬,  出土有金、银、铜、铁、玉、骨、石、陶器等文物 231 件，在出土文物中最突出的是铸造精致的 99件铜车马仪仗俑，艺术价值最高的是一匹铜奔马。

铜奔马又称马踏飞燕，或称马超龙雀，呈发绿古铜色，马高 34.5 厘米，长 45 厘米，重 17.5 千克，马形神兼备、气韵生动、矫健剽悍，呈飞奔状，右后足巧妙地轻踏在一只展翅奋飞回首惊视的飞鸟背上，既改变了传统天马的造型手法，又符合力学平衡原理，并赋予了奔马以旺盛的生命力, 使其具有强烈的震撼力。铜奔马蕴含着极高的艺术、科学和历史价值并具天马文化内涵，并且铸造技巧精湛，堪称青铜艺术极品。

　　上图为雷台公园 下图为铜奔马（又名马踏飞燕）

　　下图即武威雷台，其上建有一道观，其下藏有一汉墓

　　第五天（2019.07.27），提起嘉峪关，相信很多人都知道，它既是一般意义上中国万里长城西边的起始点（所谓西起嘉峪关，东到山海关），也是中国古丝绸之路上一个很重要的节点。而这正是我们在嘉峪关市驻足一晚上、游玩一上午的根源所在。

嘉峪关，号称“天下第一雄关”，位于甘肃省嘉峪关市西5公里处最狭窄的山谷中部，城关两侧的城墙横穿沙漠戈壁，北连黑山悬壁长城，南接天下第一墩，是明长城最西端的关口，历史上曾被称为河西咽喉，因地势险要，建筑雄伟，有连陲锁钥之称。嘉峪关是古代“丝绸之路”的交通要塞，中国长城三大奇关之一（东有山海关、中有镇北台、西有嘉峪关）。

嘉峪关始建于明洪武五年（1372年），由内城、外城、罗城、瓮城、城壕和南北两翼长城组成，全长约60公里。长城城台、墩台、堡城星罗棋布，由内城、外城、城壕三道防线组成重叠并守之势，形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，百里一城的防御体系。

　　上图为嘉峪关楼 下图为嘉峪关内城光化门城楼侧景

　　长城第一墩即讨赖河墩（见下图），明嘉靖十八年（1539年）由肃州兵备道李涵监筑，它是明代万里长城从西向东的第一座墩台，是明代长城的西端起点，担负着传递关南及祁连山诸口军事信息的任务，是嘉峪关长城防御体系的重要组成部分。北距关城7.5千米，墩台矗立于讨赖河边近80米高的悬崖之上。

　　第六天（2019.07.28），我们是头天下午游玩嘉峪关景区后，沿连霍、柳格高速驱车370公里到敦煌的。在敦煌我们差不多呆了两个整天，第一天游玩了莫高窟与月牙泉，第二天游玩玉门关与阳关后，我们便马不停蹄的奔向新疆。

敦煌，地处甘肃、青海、新疆三省（区）的交汇处，是丝绸之路的节点城市，以“敦煌石窟”、“敦煌壁画”闻名天下，是世界遗产莫高窟和汉长城边陲玉门关、阳关的所在地。

　　到过敦煌（尤其是自驾到过敦煌）、玩过敦煌周边的人都知道，敦煌本质上仍然只是一小片被沙漠戈壁包围的绿洲，只要你走出敦煌城外，满眼看见的都是沙漠戈壁。正是在这样的地方，敦煌依托着径流量并不大的党河，走过了2000多年薪火不灭的岁月，还一度成为世界四大古文明的汇流中心。其中的典型代表当然首推敦煌莫高窟佛教文化艺术。

莫高窟，俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。据记载前秦建元二年（366年），僧人乐尊路经此山，忽见金光闪耀，如现万佛，于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅，称为“漠高窟”，意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用，便改称为“莫高窟”。莫高窟历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。1961年，莫高窟被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1987年，莫高窟被列为世界文化遗产。

　　很早就知道敦煌有个月牙泉，总想着有一天走近她、凝视她、轻抚她……那天终于如愿了！

鸣沙山月牙泉风景名胜区，位于甘肃敦煌城南5公里，沙泉共处，妙造天成，古往今来以“沙漠奇观”著称于世。
　　鸣沙山以沙动成响而得名。东汉称沙角山，俗名神沙山，晋代始称鸣沙山，其山东西长40余公里，南北宽约20公里，主峰海拔1715米。峰恋危峭，山脊如刃，经宿复初；人乘沙流，有鼓角之声，轻若丝竹，重若雷鸣，此即“沙岭晴鸣”。
　　月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名。古称沙井，又名药泉，一度讹传渥洼池，清代始称月牙泉。水质甘冽，澄清如镜，绵历古今，沙不进泉，水不浊涸。铁鱼鼓浪，星草含芒，水静印月，荟萃一方，故称“月泉晓澈”。

　　据说为了避免月牙泉彻底干枯，如今人们每年都要花费巨资，通过各种手段为其补水。现在很多人都喜欢坐在鸣沙山东侧的山脊上，静静地等着太阳落下，看日月辉映的瞬间……

我没那么多时间坐等夕阳下的月牙泉，可是我想，如果有一天地上的月牙突然不见了，夕阳下的游人该有多伤感啊！

　　上图为鸣沙山 下图为月牙泉

　　熟记唐诗的人都知道边塞诗人王之涣，他有两首脍炙人口的名诗，一首是《登鹳雀楼》，一首是《凉州词》；其中《凉州词》那句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，可谓恰到好处的把戍边战士悲壮之情与玉门关苍凉之景融为一体。

玉门关遗址位于甘肃省敦煌市城西北 80 公里的戈壁滩上，一名小方盘城（见下图），是长城西端重要关口。相传著名的“和田玉”经此输入中原，因而得名。它是古代“丝绸之路”北路必经的关隘。现存的城垣完整，总体呈方形，东西长 24 米，南北宽 26.4 米，残垣高 9.7 米，全为黄胶土筑成，面积 633平方米，西墙、北墙各开一门，城北坡下有东西大车道，是历史上中原和西域诸国来往及邮驿之路。

　　上图为玉门关大方盘城遗址 下图为汉长城遗址

　　还是在读中学时，时常通过收音机听到中央电台播放的古曲《阳关三叠》，至今不忘。在去阳关路上，兴奋之余的我情不自禁的随着脑海中古曲的节奏，哼唱起唐代大诗人王维的这首千古绝句：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”

　　阳关是中国古代陆路对外交通咽喉之地，是丝绸之路南路必经的关隘。位于甘肃省敦煌市西南的古董滩附近。西汉置关，因在玉门关之南，故名。和玉门关同为当时对西域交通的门户。

阳关，位于河西走廊的敦煌市西南70公里南湖乡“古董滩”上。阳关，为汉王朝防御西北游牧民族入侵的重要关隘，也是丝绸之路上中原通往西域及中亚等地的重要门户，凭水为隘，据川当险。

阳关和玉门关，一个在南，一个在北，互为犄角，互为呼应。在离开两关以后就进入了茫茫戈壁大漠，出敦煌后必须走两个关口的其中一个。

　　下图为阳关故址

　　第八天（2019.07.30），早饭后我们从哈密市区出发，目的地首先是近400公里外的吐鲁番地区的火焰山与艾丁湖。须知头天傍晚我们离开敦煌城，漏夜赶到了近500公里外的新疆哈密市区宿营。记得我们在连霍高速驶出甘肃瓜州县柳园服务区后不久，就进入新疆哈密地界，夜色也渐渐变得黑咕隆咚……我的眼睛只顾盯着路面开车，就感觉连霍高速一直在朝新疆方向缓缓下滑、下滑……，从海拔1800米的柳园服务区一路缓缓下滑到吐鲁番盆地，直至低于海平面161米的艾丁湖。

进入吐鲁番地界后，烈日下的公路两旁到处是葡萄种植园，到处是自然烘干葡萄的四面透风的小矮屋，可谓一眼望不到边……此情此景，让我忍不住哼唱起来：“吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕的心儿醉了……”

从吐鲁番开始，在新疆我们起码有四个景区没有买票进去，它们分别是火焰山、艾丁湖、赛里木湖、卡拉库里湖。但是没进景区并非不能与美景亲密接触，比如我们与火焰山只是隔着一张稀疏的铁丝网，网内外看见的火焰山其实是一样的；比如我们的车子已经开进了艾丁湖区，只是与所谓的湖心估计还有那么两三百米远而已；比如赛里木湖就在我们回程的高速路右边，几乎触手可及；卡拉库里湖的情况与赛里木湖的情况差不多，不同的是在卡拉库里湖，我们走下公路，来到了湖边，湛蓝的湖水可以捧在手里……其实这都是后话。

　　傍晚（北京时间已是晚上八、九点钟了），我们在夕阳的余辉里，驶进了新疆首府乌鲁木齐市区。虽然途中我们很想在达坂城做个短暂停留，不是为了达坂城又大又甜的西瓜，而是很想了解、探究一下达坂城的姑娘是否像歌里唱的一样，美丽、大方、动人。

　　火焰山古称赤石山（见下图），位于吐鲁番盆地的北缘，古丝绸之路北道。呈东西走向。火焰山，维吾尔语称“克孜勒塔格”，意为“红山”，唐人以其炎热曾名为“火山”。 山长100多公里，最宽处达10公里，海拔500米左右，主峰海拔831.7米。火焰山童山秃岭，寸草不生，飞鸟匿踪。每当盛夏，红日当空，赤褐色的山体在烈日照射下，砂岩灼灼闪光，炽热的气流翻滚上升，就像烈焰熊熊，火舌撩天，故又名火焰山。

　　艾丁湖（见下三图），位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区，是吐鲁番盆地的最低处，也是中国陆地的最低点。湖面比海平面低154.31米，湖底最低处达-161米。吐鲁番盆地为中国天山东段南侧封闭性山间盆地，艾丁湖为吐鲁番盆地地表径流的归宿点。

　　上图为艾丁湖区简易公路 下图为艾丁湖盐

　　下图为艾丁湖盐结晶花

　　第九天（2019.07.31），原本这天想在乌鲁木齐修整一天，睡个大头觉、逛逛国际大巴扎、尝尝民街的风味小吃。无奈假期太短、行程太紧，早上醒来，吃罢早餐，又不得不赶往下一站，为的是我要站在亚洲大陆地理中心点上（见下三图），上下左右远望八方亚洲大陆！

亚洲大陆地理中心（简称“亚心”）的测定是1992年，由中国科学院新疆地理研究所会同中国科学院院士、欧亚科学院院士、地图学家、遥感学家、地理信息学家，依据彭纳投影技术的亚洲地图为基础，采用现代科技手段与设备，测定出来的。

亚心位于乌鲁木齐县永丰乡包家槽子村，东经87°19’52”、北纬 43°40’37”，距乌鲁木齐市26公里，毗邻兵团农十二师西山农牧场。景区以亚洲大陆地理中心标志塔为核心和支点，亚心标志塔高18米，由四根方形立柱组成，四面均为“A”字型，摹英文“亚洲”名字“Asia”字首“A”之形，寓意亚洲之心。20多米高的雄鹰展翅网架结构大门，天圆地方亚心广场、汇聚了象征亚洲49国文化结晶的石雕图腾和木质、玻璃钢雕塑图腾，可谓万国风情的浓缩。由于亚心距海洋最远，大陆性最强，其特殊的地理位置给人以深刻的科学寓意和神秘感，具有丰厚的历史文化底蕴。

　　上图为亚心大门 下图为亚心标志塔

　　下图为我站在亚心标志点上

总忘不了小时候那个荒诞的年代，在一些新闻公报里、在一些 “两报一刊” 社论里、在学宣贯落某某最高指示里，常常会看见类似这样语句：从东海之滨，到天山南北（在我的中小学作文里有时也会借用这样的语句）……

这天下午我终于来到了新疆天山天池，也可以说是我终于站在了懵懂记忆中的那个天山之上。

天山天池古称“瑶池”（见下二图），地处新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市境内，博格达峰北坡山腰，是以高山湖泊为中心的自然风景区，距乌鲁木齐市 97 公里。景区规划面积548 平方公里，是我国西北干旱地区典型的山岳型自然景观。

天山天池湖面海拔 1910 米，南北长 3.5 公里，东西宽0.8～1.5 公里，最深处 103 米。湖滨云杉环绕，雪峰辉映，非常壮观，为著名避暑和旅游地。天池成因有古冰蚀-终碛堰塞湖和山崩、滑坡堰塞湖两说。天山天池，雪峰倒映，云杉环拥，碧水似镜，风光如画。

　　第十天（2019.08.01），这天早上我们阿尔泰富蕴县恰库尔图镇一家川菜馆吃罢早餐后，便沿着阿巴线、232省道驱车430多公里至贾登峪喀纳斯景区停车场，购票换乘景区大巴至喀纳斯湖景区，这时已是北京时间下午四、五点钟了。到了景区游客中心后，再换乘景区公交车前往预订好的喀纳斯新村一民居住宿。

自从贾登峪坐上摆渡车后，大巴沿着喀纳斯河一路蜿蜒，一路惊艳，美的不得了！不枉我万里迢迢奔向她、贴近她！

下图为贾登峪国家森林公园，应该包括喀纳斯景区周边一大片地区。该森林公园平均海拔1600米，其中海拔1500米以上的中山带，地势开阔，森林茂密，草场辽阔，群山逶迤，蓝天、白云、森林、草原相互交融，构成了新疆典型的自然风光特色。海拔1500米以下的低山河谷地带，地形狭窄陡峭，陡崖、深谷和险滩、峡谷、河流、绿树交织出一条条风景如画的长廊。

　　途中第一个让人禁不住“哇”的一声惊叹的景点就是月亮湾（见下图）。美丽静谧的月亮湾会随喀纳斯湖水变化而变化，确是嵌在喀纳斯河上的一颗明珠。在月亮湾上下河湾内发育两个酷似脚印的小心滩，当地人称为“神仙脚印”。传说这两只脚印是当年西海龙王收复河怪时所留下的脚印，目的是用脚踩住河怪的经脉，让它永世不得翻身；另一传说是讲嫦娥专门来此偷食这里的贡品—灵芝，差点儿误了升天的时间，匆忙奔月时留下的足迹；还有传说称这是当年一代天骄成吉思汗在追击敌人时健步如风留下的脚印。

　　途中第二个让人禁不住“哇”的一声惊叹的景点就是卧龙湾（见下图）。卧龙湾，当地称卡赞湖即锅底湖，是取其形状象锅底而得名。它是是由喀纳斯河在此长期侧蚀冲刷而形成一连串岸线曲折的河湾组成。河流在此，流速减缓，水面柔波浮动。登上东侧公路旁海拔1500米处的侧碛平台，俯视Ω形河曲全景，恰似一条蛟龙盘卧嬉水，卧龙湾由此得名。

　　途中第三个让人禁不住“哇”的一声惊叹的景点就是神仙湾（见下图）。神仙湾位于月亮湾往北大约3公里处的一片河滩，这里的河水将森林和草地切分成一块块似连似断的小岛，在阳光照射下河水流光溢彩，连树上的叶子都随风摇曳、闪闪发光，乍看去仿佛无数珍珠任意撒落，由此也称它为“珍珠滩”。加上这里常有云雾缭绕、超凡脱俗、如梦如幻，使人看了如临仙境一般。

　　喀纳斯湖区有两个喀纳斯村，分为老村、新村，那天我们住在新村（见下二图）。老村就在喀纳斯湖边，新村离喀纳斯湖有二、三公里远，但往返有免费公交车，也算是很方便。之所以有新村，我估计是因为老村游客接待能力有限，当然也有保护湖区周边环境之意，才另择新址按老村的模样建了新村。住宿条件比较简陋，但价格不菲，一个标间都在400元以上，而且一般都没有空调（冬天有暖气），没有独立卫浴。我们住的那个木屋被分割成两个小标间、一个过道遮帘单间，共用一间卫浴。但新村及周边原始、纯朴的风光还算不错，不过那里的人（主要是住宿、餐饮业经营者）已不纯朴了，从住宿、餐饮的价格便可尽知。

　　第十一天（2019.08.02），这天最重要的行程就是登上观鱼台，俯瞰喀纳斯湖全景。有道是不登观鱼台，不足以领略喀纳斯美景的极致所在。

观鱼台，始建于1987年，后又数次改建。至于为什么取名观鱼台？据说在山底湖面之中仰望观鱼台，它就像是一个端坐于西山之上的香火台；再就是最近一次改建后，底台大于顶亭，亭有封闭之嫌，台有开放之意，故取名为台更合适。站在观鱼台上，观景观湖，绝对赏心悦目。据说如遇天空有云雾缭绕或晚霞夕照的景象，观鱼台上则云蒸霞蔚，满眼祥云仙气弥漫其间。

喀纳斯湖（见下图）位于新疆阿勒泰布尔津县北部，是一个第四纪冰川作用形成的内陆高山淡水湖泊，湖水来自奎屯、友谊峰等山的冰川融水和当地降水，从地表或地下泻入喀纳斯湖。湖面海拔1374米，面积45.73平方公里，湖水最深处达188.5米左右，蓄水量达53.8亿立方米，是中国第三大淡水湖、最深的冰碛堰塞湖。喀纳斯湖外形呈月牙，湖内生长有哲罗鲑、细鳞鲑等珍稀鱼类。喀纳斯湖雪峰耸峙绿坡墨林，湖光山色美不胜收，2009年被《中国国家地理》杂志评为“中国最美湖泊”。

　　第十二天（2019.08.03），头天午饭后，我们由喀纳斯湖区转场到禾木村。禾木村也属于喀纳斯风景区，只不过门票与交通费必须再付一次钱。有鉴于此，如果不是秋冬之际，游玩了喀纳斯湖区（包括老村、新村）后，不建议后来者再去禾木村转转。因为一来当地已看不到原始住民图瓦人，据询问租房经营者说是放牧去了，我猜想也许秋冬以后他们回家过冬；二来春夏特别是夏季肯定看不到也拍不到禾木村万山红遍的醉人秋色，以及炊烟与薄雾在禾木村低空漂浮的景致；三来禾木村与喀纳斯村（含老村与新村）、白哈巴村同属图瓦人村庄，房屋结构、村居环境、人文风情基本相同无大异。

禾木村是图瓦人的集中生活居住地，是仅存的3个图瓦人村落（禾木村、喀纳斯村和白哈巴村）中最远和最大的村庄，总面积3040平方公里。这里的房子全是原木搭成的，充满了原始的味道。这些小木屋已成为图瓦人的标志，小木屋基本有大半截埋在土里，以抵挡这里将近半年的大雪封山期的严寒，特别的原始古朴，并带有游牧民族的传统特征。房顶一般用木板钉成人字型雨棚，房体用直径三四十公分的单层原木堆成，既保暖又防潮。

头天傍晚时分，夕阳西下，漫步禾木村，盘桓禾木河，进而跨过禾木桥，走过一大片的白桦林，沿着栈道拾级登高，伫立坡顶俯瞰禾木村，饱览如油画般的落日余辉……

夕阳下禾木村全景

　　这天凌晨五点半闹钟响了，稍微挨了一下床，就起身出发登高爬坡，很想碰碰运气，站在坡顶静静的等薄雾、等日出，可惜什么也没等到，忽然又下起了一阵小雨，遂即失望的下山……

回到客栈洗漱完毕，太阳终于穿破了厚厚的云层，禾木村上下一片明媚风光，但它不是我想要的……

　　夕阳下的游人与禾木村

　　晨曦中的禾木村

　　上午八点来钟我们乘坐景区公交车离开禾木村，继而沿着阿库线与奎阿高速驱车650多公里抵达克拉玛依市独山子区宿营。途中我们特意绕行了一点路，游览了布尔津县的五彩滩景区。从某种意义上说，作为同是丹霞地貌，游览五彩滩，或多或少弥补了我之前由于时间紧而未游览贵州赤水丹霞与甘肃张掖丹霞景区的缺憾。

　　五彩滩（见下二图）位于布尔津县城以北约24公里处，海拔480米，是前往哈巴河县与喀纳斯的必经之路。它毗邻我国唯一注入北冰洋的额尔齐斯河，与对岸葱郁青翠的河谷风光遥相辉映，可谓“一河隔两岸，自有两重天”。激猛的河流冲击以及狂风侵蚀，形成了北岸的悬崖式雅丹地貌，河岸岩层抗风化能力强弱不一，轮廓便会参差不齐，而岩石含有矿物质的不同，又幻化出种种异彩，故名“五彩滩”。而南岸却是绿树葳蕤，连绵成林，远处逶迤的山峦与戈壁风光尽收眼底。

　　第十三天（2019.08.04），这天早上多睡了一会，吃罢早饭、给车加满油后已近11点钟了。赶到独库公路起点照相打卡后，才匆匆踏上期待已久的独库公路，开始一次不一样的驾驶体验。

这天独山子天气阴凉，而且风刮的有点大，出发前加穿了衬衣，在起点照相时还是觉得有点凉。车子来到独山子至伊犁岔路口段至高点（海拔3279米）附近时，天下起了冻雨，比米粒还要大的雪子迎风撞击到前挡玻璃，发出“啪啪”声响。在海拔3200米处（手机定位测量数据，见下图），我加了一件外套，下车对着皑皑雪山、对着蜿蜒山路、对着我的破车、对着同行友人，拍照留念，感觉冷飕飕的，那时如果套上一件羽绒服绝对会感到很舒服。

这次自驾独库公路，我们是分段分两天完成的。第一天从独山子出发，行驶130来公里至伊犁岔路口右转到伊犁附近游玩两天后，第三天上午再接着从伊犁岔路口开始，行驶430来公里至库车终点。但是我建议后来体验者最好是在独山子别急着上独库公路，而是先去赛里木湖、伊犁游玩一两天后返回独山子，再从独山子出发，一次性走完独库公路。一则因为独山子至伊犁几乎是全程高速，可谓安全、舒服、快捷；二则因为一次性走完独库公路全程，驾驶体验应该会更好些。

　　下图为168名殉职筑路官兵纪念碑

独库公路，确实算得上中国最美的公路之一。有条件的自驾旅游者必须在有生之年亲自体验自驾独库公路的美妙之处。一路上你可以体验一两百公里蜿蜒山路的惊险，你可以体验一两百公里茫茫草原的愉悦，你可以体验一两百公里贫瘠戈壁（土石山）的苍凉……一路上可谓是风光无限好。

　　独库公路是217国道的早期形态，纵贯天山南北，全长561公里，过半以上地段横亘崇山峻岭、穿越深川峡谷，连接了众多少数民族聚居区，被《中国国家地理》评选为“纵贯天山脊梁的景观大道”。

　　独库公路1983年9月建成通车后，使得南北疆路程由原来的1000多公里缩短了近一半，是中国公路建设史上的一座丰碑。为了修建这条公路，数万名官兵奋战10年，168名筑路官兵献出了宝贵的生命。

独库公路地形特殊，急弯陡坡较多，有280多公里的路段在海拔2000米以上，受天山山区冬季降雪、结冰等自然因素影响，一年仅开放五个月，每年9月底到次年5月会实行长达7个月的冬季交通管制。

　　上图为巴音布鲁克大草原 巴音布鲁克大草原，位于和静县城西北部，是中国第二大草原。巴音布鲁克大草原地处天山隆起带的山间盆地，属中生代山间断陷。盆底被第四纪沉积物覆盖。是集山岳、盆地、草原为一体的自然风景区。

　　下图为大龙池 大龙池水面面积约2平方公里，龙池四周环山，山头白雪皑皑，终年不化，盛产雪莲；山下云杉翠柏，绿草如茵，牛羊成群，牧民的毡房点缀其间，偶见雪鸡、黄羊和雪豹。大龙池最美的要数它静如处子，澄似明镜的澄碧湖水。

　　第十四天（2019.08.05），还在青年时看了文革后获准重新放映的赵丹主演的电影《林则徐》，至今未忘。尤其是片尾字幕显示林则徐在禁烟抗英失败后被朝廷发配新疆伊犁戍边，让我知道并记住了伊犁。

头天午后，我们暂别独库公路，在岔路口右拐进218国道，在美丽的巩乃斯河（伊犁河一部分）伴引下，在漂亮的那拉提森林公园的簇拥下，行驶在富饶的伊犁河谷地带，一路上由不得我们不心旷神怡，慢悠悠、乐悠悠的于傍晚抵达伊犁州首府伊宁市宿营。

下图为那拉提森林公园，该森林公园位于天山支脉那拉提山北麓，巩乃斯河上游。地处库车至独山子的217国道与伊犁至巴州的218国道的交汇处，全园面积6025公顷。公园内地势南高北低，海拔1500-3000米左右，属高山，东西较窄，呈带状。那拉提山如一块绿色的翡翠横卧在巩乃斯河畔。山势高大雄浑，威而不猛，秀而不媚。位于那拉提山东侧的大东沟是公园的主景区，沟深近10公里左右，这里山清水秀，草甸林灌相间，错落有致。临河之处是旅游者落帐之胜地。

　　这天早上我们首先驱车35公里来到了霍城县的惠远古城，为的是瞻仰林则徐当年的戍所，以表达对林则徐的敬佩之意。殊不知却在途中有了一个意外的惊喜与收获，当时我忽然在路边路牌瞥见一地名：可克达拉。我脑海里立马想起了那首经典名歌《草原之夜》的歌词 “等到千里雪消融，等到草原上送来春风，可克达拉改变了模样，姑娘就会来伴我的琴声。” 原来可克达拉是在新疆伊犁大草原，虽然我现在所到之处，已经丝毫看不到可克达拉当年水草丰盛、牛羊肥壮的影子。而在此之前我一直想当然的以为可克达拉是在内蒙古大草原。另据查询，现在的可克达拉是新疆兵团管理的自治区直辖县级市，范围很广，诸如赛里木湖与拉那提草原都属于它管辖。可克达拉市已专门为《草原之夜》词作者张加毅做墓安放骨灰以纪念之。

再说说惠远古城，惠远古城位于新疆伊犁霍城县，历史上伊犁是新疆通往中亚的重要通道，清代乾隆为了加强在伊犁地区的治理，在此设伊犁将军，建惠远城，并陆续在其周围建起八座卫星城，统称为“伊犁九城”。现保存较好的是被称为 “伊犁九城” 之首的惠远城，城内还保留着将军府旧址。将军府的主要建筑为四合院式，土木结构的飞檐式“人”字梁平房，房檐朴素淡雅，无画梁雕刻。门口是两尊石狮俯卧雄视，南方石狮细腻的形态与新疆雕刻粗犷的技巧融汇其中。院内四棵古树是历史活的见证。站在前庭朝前望去似有差使策马驰来，飞报战讯。惠远古城中心矗立者宏伟高大的钟鼓楼（见下图），登楼远眺，城内外风光尽收眼底。

　　上图为原样原址复建的林则徐戍所，据说当年林则徐携子在此度过了三年

下图为保存较为完好的清朝伊犁将军府旧址

　　告别惠远古城，我们沿着清伊、连霍高速继续赶往赛里木湖景区。快到景区时，我们发现赛里木湖就在反向车道边上，仿佛触手可及。为此，同行友人在景区大门口分别刻有“国家湿地公园赛里木湖”与“国家级风景名胜区赛里木湖”字样的两块大石头前打卡留影后，选择立即折返，在返程的高速公路应急道上，临停了好几次车，为的就是欣赏一望无际、水天一色的赛里木湖的壮美景色……我们也知道这样做有点不合交规，但是我们也知道高速路上应急车道也没哪条规定说绝对不能停车，一处小停一会，换一处再小停一会，看一看、拍一拍，立马开车走人，谁也不能拿我们怎么样，而且我们看准了周边没有监控视频探头。

赛里木湖（见下二图）是新疆海拔最高、面积最大、风光秀丽的高山湖泊，又是大西洋暖湿气流最后眷顾的地方，因此有“大西洋最后一滴眼泪”的说法。赛里木湖古称“净海”，位于新疆博尔塔拉州博乐市境内北天山山脉中，紧邻伊犁州霍城县，湖面海拔2071米，东西长30公里，南北宽25公里，面积453平方公里，蓄水量达210亿立方米，湖水清澈透底，透明度达12米。其中赛里木湖中央核心部位水体、西海天鹅湿地草甸水体栖息地、查干郭勒冰雪生态探险景区被国家确定为三块特级保护区。2018年4月13日，入围“神奇西北100景”。

　　下图为伊犁果子沟大桥 果子沟是伊犁地区的天然门户，是一条北上赛里木湖，南下伊犁河谷的著名峡谷孔道，在古代，这里是我国通往中亚和欧洲的丝路北新道咽喉，被称为“铁关”，同时也因为它宜人的风景被誉为“伊犁第一景”、“奇绝仙境”，古人赋诗赞其“山水之奇，媲于桂林，崖石之怪，胜于雁岩”。 果子沟全长28公里，地势险要，成吉思汗西征时，始凿山通道，曾架桥48座，可见路之险峻。清乾隆时改建为42座，现在仍是乌伊公路干线的重要路段。

　　第十六天（2019.08.07），我们是头天上午由新源县出发，走到与217国道交汇的岔路口，再次进入独库公路，于傍晚抵达独库公路终点库车县城宿营。这天上午我们沿吐和高速、乌红线驱车700多公里，于下午四点来钟安全顺利抵达喀什市区，下榻于喀什人民医院对面的汉庭酒店，而且一住就是两晚。

说起喀什，我很自然想起电影《冰山上的来客》，因为这部电影，让我知道了喀什、知道了叶城、知道了帕米尔高原……从某种意义上说，这部电影也是促成我一定要环游新疆、到访喀什、挺进帕米尔的动力源之一。

　　晚饭前我们头顶着晒得皮肤发痛的骄阳，去喀什老城晃荡了一下……

新疆喀什市老城区（见上下拼图）犹如置身******民俗风情的生动画卷。喀什老城区位于喀什市中心， 面积为 4.25 平方公里，约有居民 12.68 万人。老城区街巷纵横交错，布局灵活多变，曲径通幽，民居大多为土木、砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。2014 年 11 月，喀什老城高分通过了 5A 级景区评审。

　　第十七天（2019.08.08），走了8230公里后，终于迎来了此次自驾游的拐点，明天（2019.08.09）起就将一路向东，直至到家。

这天早上暂别喀什，沿着314国道一路向南，挺进帕米尔高原。公路两旁几乎寸草不生，苍凉得很！如果不是假期有限，我们将一直走到红其拉甫山口（中巴边境线），所以我只能走到卡拉库里湖（又名喀拉库勒湖，湖面海拔3600米），看看慕士塔格峰（海拔7509米）的倒影，不得不折返至喀什宿营。

自从进入新疆境内后，一路上遇见最多的，无疑是治安检查站，几乎每个县市分界地、每个高速路口、每个高速服务区、每个加油站、每个旅馆……都有公安或保安（高速服务区、加油站、旅馆）执勤，核查身份信息、搜查危爆物品……在314国道上又凭空多了很多很多减速带，稍微不留神，忘了（更多的是来不及）减速，急速碰撞上去的四个轮胎就会发出“嘣嘣”巨响。也许就因为这个原因，我的破车左后轮胎底被撞出了几个气包；在前往卡拉库里湖途中最后一个大型治安检查站，我冷不丁发现固定在路上的破胎阻车器上的刀片居然没有全部隐匿起来，而是留有两毫米左右的刀片凸起在阻车器表面，看着别人一个个开车压上去通过检查站，我也只好硬着头皮开车碾压通过，但说实话当时我心里一直在暗暗担心我的车胎。果不其然，两天后（至少行驶1000公里后）我们在民丰县城给破车做保养（主要是换机油）时，顺便检查了一下轮胎，发现左后轮胎底起包了，而右后轮胎底则被生生的划了一刀，幸好刀片是划在了胎底厚处而没全划穿。拖到200公里外的且末县城，换了两只新轮胎到前轮上，这样才放心的继续开车，直至到家。

帕米尔高原，古称葱岭，是古代中国和地中海各国的陆上通道丝绸之路之必经之地。地处中亚东南部、中国的西端，横跨塔吉克斯坦、中国和阿富汗。现除东部倾斜坡仍为中国所管辖外，大部分属于塔吉克斯坦，只有瓦罕帕米尔属于阿富汗。帕米尔高原是亚洲多个主要山脉的汇集处，平均海拔4000米——7700米。主要居民为塔吉克族。“帕米尔”是塔吉克语“世界屋脊”的意思，拥有许多高峰。该高原是地球上两条巨大山带（阿尔卑斯－喜马拉雅山带和帕米尔－楚科奇山带）的山结，也是亚洲大陆南部和中部地区主要山脉的汇集处，包括喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉五大山脉，它群山起伏，连绵逶迤，雪峰群立，耸入云天，号称亚洲大陆地区的屋脊。帕米尔高原的最高峰是位于喀喇昆仑山脉的乔戈里峰（K2峰），海拔8611米，为世界第二高峰。

　　上下图为314国道两旁寸草不生的戈壁与山峰

　　上图为白沙湖 白沙湖位于喀什与塔什库尔干自治县中间，314国道旁。风景秀丽，水天一色。此湖西侧因常年风吹导致湖中白沙堆积，故当地人们称之为“白沙湖”。湖水清澈，远处山景倒映，美丽非凡。

下图为远望慕士塔格峰 慕士塔格峰仿佛就在路的尽头，很快就要到它身边了

　　卡拉库里湖（见上下图）位于冰山之父——慕士塔格峰的山脚下，距离喀什 194公里，湖面海拔3600米，中巴公路从湖畔经过，这里离攀登慕士塔格峰的大本营不远。“卡拉库里”意为“黑海”，是一座高山冰蚀冰碛湖。日出之前的慕斯塔格峰和卡拉库里湖泛着幽蓝色的光芒，当太阳慢慢升起，10 分钟里，眼看着慕斯塔格峰先是变成了紫红色，接着是泛出金色的红光，最后是淡淡的一点粉红。更幸运的是卡拉库里湖波平如镜，湖水幽深明净，倒映着雪山，当天色越发亮起来的时候，平静的湖面开始蒸出水雾，如薄纱摇曳。

慕士塔格峰（见上下图），位于阿克陶县与塔什库尔干县交界处，海拔7509米。地处塔里木盆地西部边缘，东帕米尔高原东南部，周边有慕士塔格峰、公格尔峰及公格尔九别峰，三山耸立，如同擎天玉柱，屹立在美丽的帕米尔高原上，成为帕米尔高原的标志和代表。

　　第十八天（2019.08.09），这天早饭后，我们游玩了艾提尕尔清真寺、香妃墓，然后告别喀什，沿着乌和高速驶向玉都和田市，由此开始一路向东游玩回家。

当我的破车行至叶城县城219国道（新藏线）右拐至西藏阿里的岔路口时，看着路标指示牌，不禁让我顿生感慨。去年原本计划和同事、朋友由此路翻越海拔5347米的界山达坂去往西藏阿里，朝觐神山冈仁波齐峰（海拔6656米）、游玩圣湖玛旁雍措（海拔4588米）、漫步珠峰大本营（海拔5200米）……终因难觅旅伴而放弃。而去年这一放弃，也许此生再无驾临珠峰大本营的机缘了，因为去年12月，西藏有关部门公告以后珠峰旅游只能到达绒布寺附近，离大本营还有8公里左右的路程。

同时，也很自然让我想起了电影《冰山上的来客》里的某些情节，记忆中电影里的匪首热力普也是想借道叶城进入阿克塞钦地区，进而逃往印控地区。上世纪50年代后期，我国开始在此修建新藏公路（即219国道），从而把新疆与西藏紧密连接在了一起。阿克塞钦地区的战略地位极其重要，它是新疆进入西藏最便利、最快捷的唯一生命通道（不然就得走喀喇昆仑山脉这条平均海拔6000米以上的死亡通道）；对印度而言，阿克塞钦地区居高临下，虎视整个印度次大陆，必要时可以直捣新德里，饮马印度洋。这也就是为什么传说中国政府愿意用东段、中段大片土地换取西段阿克塞钦地区安宁的重要原因所在。

　　下图为艾提尕尔清真寺 该清真寺位于喀什市的艾提尕尔广场西侧，始建于1442年，南北长140米，东西宽120米，占地总面积为1.68万平方米，分为“正殿”、“外殿”、“教经堂”、“院落”、“拱拜孜”、“宣礼塔”、“大门”等七部分，它不仅是新疆规模最大的清真寺，也是全国规模最大的清真寺之一。

　　下图为香妃墓 香妃墓坐落在喀什市东郊5公里的浩罕村，系自治区的重点文物保护单位。这是一座典型的伊斯兰古建筑群，也是伊斯兰教圣裔的陵墓，占地2公顷。 据说墓内葬有同一家族的五代72人（实际只见大小58个墓穴）。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加。他死后，其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业，成了明末清初喀什伊斯兰教 “依禅派” 著名大师，并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。他死于1693年，亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为 “阿帕克霍加墓” 。 传说，埋葬在这里的霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为 “香妃” 。香妃死后由其嫂苏德香将其尸体护送回喀什，并葬于阿帕霍加墓内，因而人们又将这座陵墓称做 “香妃墓” 。不过据考证，香妃并没有葬在这里，她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。

　　第二十一天（2019.08.12），沿着315国道，经过三天1700公里的长途跋涉，昨晚告别新疆，下榻于青海茫崖市；这天晚上终于驾临了德令哈，住进了德令哈市区边缘的一家民宿宾馆。

315国道，又名西莎线，东起青海西宁，西至新疆莎车，全长3063公里。从某种意义上讲，315国道就是沙漠、戈壁公路，主要体现在莎车至青海湖段，其中新疆境内几乎都是沙漠，青海境内几乎都是戈壁，除了民丰至且末段公路两旁有较多的草类植物与胡杨树外，几乎都是寸草不生，满目荒凉。

　　那天我们从和田出发后，国道上狂风大作，沙尘飞扬，能见度最差时只有30米至50米，有时几乎就看不清前方的路况，汽车纷纷亮起双闪灯，警示前后车辆小心谨慎驾驶。与此同时，我发现了一个有趣的事情，也许只有在沙漠公路上才能看见的趣事。这就是公路养护车辆在路边缓慢行驶，用特有的吹沙机将被风吹到国道上的沙尘吹到路基以外，起到保护公路的作用。

　　315国道上驾驶体验最好的路段是茫崖至德令哈。这段路上常常有几十公里都是笔直的道路，几乎没有一丁点弯度。行驶在这段路上，油门只要轻轻一点，车速立马就100码、120码的往上窜，天际线上的蓝天白云，让人看着就倍感舒服！行驶在这段路上，我曾远远看见过二三十公里外的上坡道，细化的就像一条黑色天梯，直入云端，仿佛抬脚就能迈入天庭，那种感觉真可谓美妙极了！

　　上图为315国道青海境内戈壁风光

下图为西台吉乃尔湖，该湖位于青海省海西州大柴旦镇境内，315国道边上；盐湖湖盆呈近似三角形，为封闭的内流盆地，接受来自昆仑山北坡的那仁郭勒河支流西台吉乃尔河的补给。盐湖湖长11公里，面积82平方公里，水深0.3-0.4米，湖面海拔2678米。从西台吉乃尔湖向东60公里到东台吉乃尔湖，两湖原同属一湖泊，后因湖泊退缩而分离成独立湖泊。

　　这天晚上，德令哈是我环游新疆后返家途中的驿站；1988年6月某个晚上，德令哈是海子前往西藏途中的驿站。那晚海子 “不关心人类” ，只想他单恋的姐姐；今晚我不关心时事（诸如中美贸易战与多事的香港），只想远在天边的家人与友人。

今年3月26日适逢海子的忌日，我在一同事纪念海子的圈文（帖）留言说：如果今年我环游新疆的话，返程时我会在德令哈住一晚。同事回复要我到时候一定去看看海子的诗碑林（纪念馆）。明天一早就去还了这个愿，但愿海子在天之灵知晓。

　　第二十二天（2019.08.13），这天早上，我们首先参观了德令哈有名的佛寺阿力腾寺院，而后便履约探访了已故诗人海子的诗歌碑林（纪念馆，见下三图）。

让我非常感动的是，德令哈真的很看重、很厚待海子。德令哈把海子的诗歌碑林（纪念馆）建在了清澈美丽的巴音河畔，周边有海西州博物馆与图书馆……上世纪八十年代以后涌现的（其实也包括之前的）诗人，我不敢说仅仅海子有此待遇，但绝对是屈指可数的其中之一。

1988年6月的某天夜里，海子不关心人类，只想他的姐姐；然而海子的诗歌今天却属于人类。我算不上是海子诗歌的粉丝，因为在今年3月25 日之前我从未完整读过海子的诗歌，而且对于不押韵的诗我实在是喜欢不起来；但是也就是从那天起，我窃以为自己已是海子人格与精神的粉丝。记得当时我对那位同事说过，海子只要有那么一首《面朝大海春暖花开》就够了。

　　因为我细细品味之后，觉得海子之所以 “我只愿面朝大海，春暖花开” ？海子之所以选择卧轨自杀以了结自己短暂的人生？皆因为海子认为他所处的尘世不容于他，他也不屑于融入他所处的尘世。大海肯定会包容海子的一切，海子也一定能透过大海找到自己喜欢的“春暖花开”的尘世！海子选择自杀，某种意义上反映的是中国真正的有良知的纯书生们共同的无奈与悲哀！

　　海子之前有顾城、有傅雷、有梁思成、有老舍（还有许多死后无人记得的）……都以自杀告别不容于、不善待自己的现实尘世，这些有思想、有良知、有个性的 “海子们” （或曰纯书生们）也正是以死来表明自己不屑于融入这个……现实尘世。

我敬重 “海子们” ，真心祈祷华夏大地善待、厚待 “海子们” ，不再有 “海子们” 的悲剧！

　　这天下午一点来钟，我们到了近几年来名噪一时、驴友打卡的网红景点，号称“天空之境”的茶卡盐湖（见下二图）。我们坐在车里吃完路上自做的午饭后，购票步行进入景区。这天景区游人显得特别多，想拍个空旷幽静、天湖一色的盐湖靓照不太容易，尤其是想抓拍个青春靓女挺立湖心的美丽倒影更不容易，不免让我有点悻悻然的感觉。

茶卡盐湖，别称茶卡或达布逊淖尔，是位于青海省海西州乌兰县茶卡镇附近的一个盐湖。“茶卡”是藏语，意即盐池，也就是青海的盐；“达布逊淖尔”是蒙古语，也是盐湖之意。茶卡盐湖长15.8公里，宽9.2公里，面积154平方公里，湖面海拔3059米。盐湖边缘呈放射状展布的茶卡河、莫河、小察汗乌苏河等河水入湖，在湖区东部泉水发育，以地下水的形式补给茶卡盐湖湖盆。与其它盐湖不同的是，茶卡盐湖镶嵌在雪山草地间而非戈壁沙漠上。

　　青海湖（见下三图），一个遥远的地方，姑娘像花儿一样，小伙像羊儿一样，羊群像云儿一样……

下午四点来钟我们离开茶卡奔向青海湖。第二次靠近青海湖，我只为陪朋友打个卡，当然也顺便给我的破车打了下卡。为了打卡不花钱，我们在前往湟源县城的路上找了个最贴紧青海湖的环湖路边，看夕阳，看湖光，看山色，肯定少不了还要看看漂浮在羊儿头顶上变幻莫测的云霓……

青海湖，藏语名为 “措温布” （意为 “青色的海” ）。位于青藏高原东北部、青海省境内，中国最大的内陆湖。湖的四周被四座巍巍高山所环抱：北面是大通山，东面是日月山，南面是青海南山，西面是橡皮山。这四座大山海拔都在海拔3600～5000米之间。青海湖面积达4456平方公里，湖面海拔3260米，环湖周长360多公里。湖面东西长，南北窄，略呈椭圆形。青海湖水平均深约21米多，最大水深为32.8米，蓄水量达1050亿立方米，湖区有大小河流近30条。湖东岸有两个子湖，一个咸水湖名为尕海，一个淡水湖名为耳海。

　　第二十三天（2019.08.14），这天早上我们在湟源县城吃罢早餐，小逛了一下湟源古城后，出城沿京藏、西和高速绕行西宁市，在海东市改走张汶高速南下，驱车290公里至甘南州夏河县的拉卜楞寺游玩，在此之前我们已经逐步进入了绵延1000多公里的甘南、阿坝大草原，并在刚进入草原时的草地上吃了自做的午饭。

甘南草原（见下三图，其中下一图为我们吃午饭的地方）位于甘肃省西南部，南临四川，西界青海。这里地处青藏高原东北部边缘，东南与黄土高原相接，总面积4.5万平方公里，以高寒阴湿的高寒草甸草原为主，海拔多在3000米以上，年均降雨600～810毫米，年平均气温4℃，其中夏季平均气温8～14℃。甘南草原主要分布在玛曲、夏河、碌曲三县境内，其中以玛曲、桑科草原为著名。

　　拉卜楞寺（下图为拉卜楞寺全景），位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县，海拔3200米，拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音，意思为活佛大师的府邸，系藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被世界誉为“世界藏学府”。鼎盛时期，僧侣达到4000余人，历史上曾号称有108属寺，是甘南地区的政教中心，拉卜楞寺保留有全国最好的藏传佛教教学体系。1982年，被列入全国重点文物保护单位。整个寺庙现存最古老也是唯一的第一世嘉木样活佛时期所建的佛殿，是位于大经堂旁的下续部学院的佛殿。

　　由于行程太紧，没有太多的时间进入拉卜愣寺细玩，只得借助拉卜愣寺边上的贡唐宝塔（见下图），俯瞰一下拉卜愣寺，并拍了一个拉卜愣寺全景照。离开拉卜愣寺后，我们横穿草场碧绿如毯、花卉绚烂多彩的桑科草原，于傍晚抵达甘南州碌曲县城住宿。

　　第二十四天（2019.08.15），这天上午我们驱车87公里，可以说很快就抵达了位于川甘交界处的郎木寺。如果有时间的话，我们途中完全可以绕行至玛曲县，去那里看看“天下黄河第一湾”（类似于2017年我在云南贡山县看见的怒江第一湾），因为急着赶路，只得放弃。

郎木寺具体是一个地域名称，它包括甘南藏族自治州碌曲县下辖的郎木寺镇和四川省若尔盖县红星乡下辖的郎木寺村。郎木寺同时也是四川格鲁派寺庙达仓郎木格尔底寺的简称。在郎木寺沟里有两个隔河相望的寺庙：一座是四川的达仓郎木格尔底寺，格尔底寺位于郎木寺镇的四川部分，寺内的五世格尔登活佛肉身殿是郎木寺景点中的精华，供奉着圆寂后几百年都不腐坏的活佛肉身，十分神奇；另一座是甘肃的赛赤寺，甘丹赛赤寺在甘肃省一侧，建筑金碧辉煌，每一尊大殿都以镀金为顶。那天我们游玩的是甘肃碌曲县境内的赛赤寺（见下三图）。

　　游玩郎木寺时，看见五个金杯放在墙头上（见下图），我不敢摸它一下，也不敢动它一下，只敢给它拍照留存。朋友看见我的晒图后说： “这是供佛的，也是求福的，藏人就这样的。” 据朋友说，她也曾这样做过。

　　那天离开郎木寺不久，在四川若尔盖境内日尔郎山隧道前不让通行，一打听说要堵到下午四时才能放行。当时更为恼火的是，隧道那头的车可以过来，我们却不能过去。见此情景，真可谓无名火无处发。还好最后我们只被耽搁了半小时就让我们进入隧道过去了，等我们到了隧道那头，再驾车走了一段路后发现，那边被堵得的车辆何止百辆啊！我们心态稍稍有了些许平衡，暗自庆幸自己还算幸运，要是在这边被堵，还不知道要等到什么时候才能放行啊！

下午四点来钟，在辗转了12000公里后，我们终于来到了九曲黄河第一湾的身边。

九曲黄河第一湾（见下四图）位于若尔盖县唐克镇，此处是四川、青海、甘肃三省交界处。从若尔盖驱车大约 61 公里，经过唐克镇，唐克镇以北 9 公里到黄河九曲第一湾，我们乘自动扶梯登上最高观景台（在一小山包建设的观景亭阁），驻足远眺后，沿着栈道缓缓下行，黄河九曲第一湾的美丽景象可谓尽收眼底。

　　第二十五天（2019.08.16），这天一早我们从红原县城出发，沿着 “九红草原风光路”（209省道）一路南行，翻越了所谓的长江黄河分水岭后，1000多公里（从甘肃甘南州至四川阿坝州）的草原风光终于走完了，进入317国道与汶马高速后，车子就与溪水相伴着在山谷里穿行……

九红草原风光路，指的是九寨沟至红原，全程近300公里，南面以海拔4345米的查真梁子为界。九红草原风光路有开阔的视野，广袤的草原、遍地的野花，成群的牦牛、五彩的帐篷、湛蓝的蓝天、绚烂的云霞，确实漂亮极了！

长江黄河分水岭——查真梁子，海拔4345米，位于阿坝州红原县境内，为红原南部丘状高原之巅。因丘原两侧有二水发源，一入黄河，一入长江，于是被视为黄河长江两大水系的分水岭。查真梁子垭口位于国道213线之719公里处，公路海拔3910米，是内地通往川西北高原的交通要道。

下午三点多钟，我们途径都江堰作短暂停留。因为享受免票待遇（全国公安民警与烈属），我陪朋友二进都江堰景区晃荡了一会。

都江堰（见下三图）位于四川省成都市都江堰市城西，坐落在成都平原西部的岷江上，始建于秦昭王末年(约公元前256～前251)，是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程，由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用，使成都平原成为水旱从人、沃野千里的 “天府之国”。

　　第二十六天（2019.08.17），我们是头天上午由四川遂宁出发，晚上九点来钟抵达湖北秭归县城的。记得那天晚上我们从高家堰下了沪渝高速后不久，突然下起了暴雨，老天爷仿佛是要给你验证一下“巴山夜雨”这个古诗句一样。当时我把车灯（包括雾灯）全打开，减速慢行，在漆黑湿滑的山道上谨慎驾行……后来我又索性跟在当地一辆小车后面慢慢前行，稍微缓解了一点高度紧张的心智压力，等到了翻坝高速，雨势渐渐小了，进了秭归县城后，雨也停了。

这天早上，我们原本只想到三峡截流纪念园正面看下三峡大坝的雄姿，可是当我们拿着开好的坝区通行证准备通过安保关卡时，保安不开闸放行，而是要我们过江去景区服务中心换乘景区旅游大巴才能通关，我只好折返，右拐上桥过江，进入三峡大坝旅游景区服务中心购票乘车观赏三峡大坝。第一站到坛子岭观景台，第二站过江到截流纪念园，最后过江返回景区服务中心。

坛子岭（下三图即为此处近观大坝），因其山体形状酷似四川人做泡菜的坛子倒扣在山顶上而得名，该景区位于三峡大坝右岸，最初为大坝建设勘测点，海拔262.48米。作为三峡工地的制高点，这里自然成为观赏三峡工程全景的最佳位置。如今坛子岭新建了上下行双向自动扶梯，游人可乘扶梯直达坛子岭观景台。站在坛子岭观景台眺望，三峡大坝就在眼前展现；再往远看，朦胧中可欣赏到西陵峡黄牛岩的秀丽风光和秭归新县城的远景，颇有 “一览众山小” 的感觉。

　　下图为大型船闸，用于上下游船只过坝

　　三峡截流纪念园位于三峡大坝右岸下游800米处，占地面积93万平方米，投资3000万元。景区分入口区、演艺眺望区、遗址展示区和游乐休憩区等4个区域，由截流记事墙、演艺广场、亲水平台、幻影成像、大型机械展示场、攀爬四面体、平抛船等十几个景观组成。关键是游人站在这里的一个大型观景广场上，可以近距离领略三峡大坝的壮美雄姿。

　　三峡大坝号称是大国重器，据说为防止战时遭到敌方攻击破坏，给大坝下游造成无法估量的巨大人员与财产损害，规定一旦大坝被袭击，中国有权使用包括核武器在内的一切手段进行反击报复，以此可见三峡大坝的极端重要性。

　　三峡大坝的建成，常常被用来证明我们国家可以集中力量办大事的范例。然而事物总是一分为二的，集中力量办大事虽能在很大程度上体现制度的优越性，但是在缺乏有效监督的体制下，集中力量办大事有时又难免变相为长官意志，因而成为酿成极大浪费的根源所在。据水利专家王维洛说，三峡大坝每年发电卖电的净利润大概是100来亿（如果可能，应该加上防洪抗旱的无形收益，但是估计这方面年均收益应该是有限的），但是每年光花在库区污水处理上费用就高达450亿，如果再加上大坝维护、水文监测、地质观测以及防灾减灾等诸多方面的耗费绝对超过1000亿。如果这些统计数字是真的，仅从经济效益上就能清楚的判断出修建三峡大坝的得与失。

第二十七天（2019.08.18），经过横跨八个省区市、往返13800公里后，这天晚上九点半钟终于回到景德镇家中。这次环游新疆很幸运，一是刚过独库公路没几天，那里就发生塌方，道路被阻隔；二是刚过四川汶川没几天，那里就发生大规模泥石流灾害。而我们一路平安顺利，这是最好的自驾游结果。

参考引用资料：《百度百科》等