以色列—约旦之旅第八天，和平之旅

小猪辉辉

       来到以色列最震撼人心的就是参观大屠杀纪念馆。纪念馆坐落在耶路撒冷西郊最高的一座山上，馆身大部分深埋地下，就像一座巨大公墓，又如一把巨斧劈山而入，外观肃穆。

　　　通向纪念馆的"犹太人救助者正义大道"两旁，种满苍翠的面包树，象征着新生、希望，同时也有绝不向恶势力低头和任人宰割的决心。

         我从电影《辛德勒的名单》了解了那段惨绝人寰的大屠杀。纪念馆里烧焦的梳子、熔化一半的黄铜汤匙、散落的纽扣、一串或许再也打不开任何大门的钥匙、一间间毛骨悚然的毒气室，一个个冒着黑烟的焚烧炉……这些证据和记录静静地躺在那里，标记着当年的悲剧。

        这座纪念馆如实地记录了二战期间犹太民族惨遭屠戮的过程，从事件形成的历史原因、演变过程，犹太人的性格等诸方面地进行了剖析和思考，并非是一味地展示伤疤。比如其中既讲了史大林和希特勒共同瓜分波兰，侵占芬兰，直接造成犹太人失去家园，又讲了红军打败纳粹解救不少难民的事实，诚实地面对自己的历史，充分体现了犹太民族＂有恩必报，有怨必伸＂，＂决不忘记，决不宽恕＂的性格特点。在馆中，我还看到了关于二战中上海收留近三万犹太难民感恩的记载，还有对号称中国辛特勒民国外交官何风山的没齿难忘，也看到了战后这个民族对刽子手的全球追杀，还有对所有罹难者不懈地寻找和追忆，正是这些努力，让世界对这个民族充满了尊重和敬意。

       

       最震撼人心的是最后的“名厅”，它是整个纪念馆的核心。300万遭到屠杀的犹太人的名字和部分人的照片被整齐地镌刻在椎体的屋顶上，厅内四周存放着在二战中被屠杀的犹太人档案。“我们给受害者们一个身份，我们给他们一个声音，我们给他们一张脸孔。”真的很了不起！这份收集资料的工作，现在还在继续进行中，尽管它是多么庞大、复杂而艰难的，但以色列人为了让受害同胞回归一直在坚持。这份韧性，这份执着，这份对生命的尊重，这份对历史的尊重，让我们肃然起敬。

    而二战时期的中国，基本没有建立国民的档案，加之战争的毁坏、人为的破坏，别说是二战中的死难者即使是南京大屠杀遇难者的身份，想要搞清楚也已成为不可能。这也成为日本人一直狡辩、不承认南京大屠杀的口实。

        走出情绪阴郁、空间压抑的纪念馆，视野突然开阔，迎来一片露台。蓝天白云，甚至阳光有点刺眼，把黑暗留在了后头。从纪念馆出来，似乎更明白了“世界如有十分哀愁，九分都在耶路撒冷”的真正含义。

         苍翠的面包树旁都插着一块小牌，上面写着在大屠杀时期冒着生命危险帮助犹太人的义士的国别和名字。

        这两棵是为纪念辛德勒夫妇。

　　就在昨天，就在我们刚刚经过的耶路撒冷大街上，两名14、5岁的巴勒斯坦少年，手举利刃冲向巡逻的以色列士兵，被当场击毙。骇人的场景，血腥的现场，在告示所有人这里还在经历战乱纷争的侵袭，为自己生活在和平安宁的伟大祖国感到欣慰！

　　来到以色列都会参观两个纪念馆，一个是大屠杀纪念馆，另一个就是大卫塔历史博物馆。大卫城塔曾是皇宫、堡垒、军营、炮台，代表着耶路撒冷过去那段战乱纷争的岁月。

　　站在大卫塔上，整个耶路撒冷尽收眼底，视野辽阔。

      博物馆收藏了第一圣殿时期以来的文物、哈斯蒙尼王朝的塔和城墙的部分遗迹，其展览的内容几乎涵盖了耶路撒冷从最初作为迦南人的城市到现在的4000年的历史，馆内现代艺术的表现手法使耶路撒冷城的沧桑历历在目。

　　这个英姿勃勃的大卫手持宝剑，目视前方，似乎即将投入血雨腥风的战场。

　　站在大卫塔上聆听历史的回响，回望耶路撒冷曾经的满目疮痍，深深为这个民族的命运多舛而悲怆。

       大卫城的声光秀，真是美轮美奂，在大卫王塔古堡遗址，45分钟让人翻阅几千年历史，看懂一个个历史拐点，享受视听艺术盛宴。

　　耶路撒冷随处可见荷枪实弹的以色列士兵，个个英气逼人，威武帅气。

        离开大卫塔来到历史悠久的马可楼，马可楼对基督教来说是重要的圣地，这里是达芬奇油画中描绘耶稣与门徒享用“最后的晚餐”的地方。耶稣在被捕前的最后一晚，就是在这里和门徒们用了晚饭，然后就去了喀西马尼园。达芬奇的名画，最后的晚餐，描写的过于华丽了。据推测，当时的人们吃饭可能就是席地而坐。

       漂亮的穹顶、流畅的线条以及壁柱的柱头都尽显中古世纪的遗风，仔细观察一下这个房间，你会发现，这是一座纯哥特式建筑。三个拱柱支撑着房间的拱形圆顶。

        马可楼是基督教的圣地，而大卫王墓是犹太人的圣地，两者紧挨着，可见耶路撒冷确实有宗教的包容性。雕塑家米开朗基罗的代表作《大卫》，就是他的塑像。描写的是他正要去斩杀歌利亚的状态。斩杀歌利亚是大卫王首次建功立业，继而便一路丰功伟绩，成为一代君王，一代伟人。

        大卫墓是仅次于西墙的最神圣的朝拜之地。 以色列国旗上是一颗星，那就是大卫之星。每天来此朝觐的犹太教徒挤满了窄小的墓室。这里有身着传统服饰的犹太人在此专注的读经，有的坐在椅子上默默地祈祷，有的低着头、眼里满含着热泪。

        离开大卫王墓来到圣母安眠堂，圣母安眠堂共两层，堂不算大，但无论是外形建筑还是内在陈列都格外精美，圣堂内金碧辉煌布满了金色的马赛克画像，以及精美绝伦的雕刻。

       在圣坛上方的马赛克画是圣母和幼年的耶稣

       大堂中有六个这样的小圆拱，里面的马赛克图案是这个修道院里的精华之一，这些圆拱小教堂里的马赛克画分别描述了耶稣的家庭、主教和多位教会圣人。

        圣堂地板上是由大量绚丽多彩的马赛克拼成的圆形图案，十二星座图案、教会的箴言和先知的名字。

        地下教堂正中央是纪念圣母逝世的地方，安放着圣母玛利亚安睡的雕像，圣母玛利亚苍白的面颊上似乎找不到存在于日常的绘画与雕像中的一贯平静，而是略带些痛苦和寂寥。回想圣母玛利亚亲眼看到儿子痛苦地死去并亲手安葬了他，在悲伤与无奈之中，慈母的心一定是碎了！

       穹顶之上，耶稣基督在注视着自己的慈母，旧约时代6位著名女性围绕着耶稣，迎接着圣母玛利亚灵魂的到来，圣母玛利亚也一定会重生，将爱重新洒向人间！

　　

       下午前往巴勒斯坦境内伯利恒参观圣诞大教堂。这里是耶稣诞生的地方。

　　经过以色列和巴勒斯坦隔离墙，上面布满涂鸦。

       圣诞教堂位于耶稣出生的马槽所在地伯利恒之星洞遗址之上。右前方是教堂的小石门，只有1.2米高，人们进入须躬身而行。故称之“谦卑门”表示对耶稣的尊敬。据说圣诞教堂原来是有大门的，后为阻止阿拉伯人骑马闯入才封闭大门改成现在的小门。

　　教堂内布满金碧辉煌的马赛克画，到处流光溢彩，富丽堂皇。

        圣地在教堂的地下室，里面神龛里的14角银星标志着耶稣降生的位置，要通过一个很低矮的“谦卑之门”进入。人们虔诚地俯下身亲吻耶稣诞生的马槽圣地。

        最后一站是以色列国会大厦，大厦前前是由英国政府赠送给以色列政府的七枝烛台。七支烛台是犹太教的圣物之一。1948年以色列建国的时候，将七支烛台定为以色列国的国徽。七支烛台的历史早至二千多年前，是耶路撒冷圣殿山的犹太第一圣殿中供奉的三种特别圣物之一。

　　伴随着丰盛的晚餐盛宴，一天的旅程结束了！晚安！