珍真游两牙 — 2月7日 阿宫2

丰润龙湾

《珍真游两牙》系列（ 12 篇 ）为珍真专供，此为第 7 篇。

纳斯里得皇宫，精华的精华。

想用个把时辰游览这样精美无匹的宫殿，也就跑跑马，观观花啦。

一路跟着秦导，这院那院、这厅那厅地跑下来，听入了神，看直了眼。一转脸，所有美好的画面在脑海里都搅和成了一锅粥。尽量回忆吧，好在还可以求助网络。但愿少犯张冠李戴之错。

这是进入皇宫的马蹄形拱门，右侧后方是城堡的两座敌楼，敬意塔和立方塔。

从拱门内往外看，卡洛斯五世宫殿往那儿一杵，多多少少有那么些碍眼。

嗯，西班牙君王成心的。赶跑了摩尔人，迫不及待地造座宫殿来刷存在感。

印象最深的莫过于阿拉伯建筑中那些千变万化的纹饰构图。

伊斯兰教建筑忌讳具象，不允许在建筑中出现人物、动物的形象。这样一来，线条和纹饰便成了摩尔人最擅长的艺术表达。

在皇宫里，地面、墙壁、壁龛、顶棚、门楣、窗框、横梁、石柱 ...... 处处布满着繁复精致的几何花纹和阿拉伯文图饰。这些细密聚集的阿拉伯文化符号既有规律，又变幻无穷，它们巧妙而神秘地组合起的图案，令人目不暇接，眼花缭乱。

参观从梅苏亚宫开始。

梅苏亚宫是王宫里最古老的建筑，是王宫的行政区，即国王的议政厅与接待室。

梅苏亚庭院，体现了阿拉伯风格的对称美。

精致的门脸儿，庭院中间有一眼喷泉。

凌乱了，这道比较简略的门，是梅苏亚宫里那个祈祷室的入口吗？

或者是这扇门？

梅苏亚厅内光线幽暗，顶棚的深色木质纹饰稍显压抑。此刻游客稀少，四周便弥漫出些许诡异的气氛来。

精雕细刻的顶棚和梁柱。

镶嵌着象牙和珍珠的木质天花板。

屋梁上金色的皇冠宣称着摩尔皇权的至高无上。

厅内墙壁的瓷片装饰。

珍真左顾右盼，啧啧称奇。

 

比起后面参观到的庭院厅廊，梅苏亚厅更显得古老而原汁原味。且看这历尽沧桑、色彩斑驳的地面，想当年，它该是何等绚烂。

这片古老的地砖，保护了起来，游人不可以踩踏。

佩服西班牙人，做事挺靠谱的。宣传板上写着，“请帮助我们保护这座丰碑。”

他们要求游客不触碰文物，但同时提供了这两块瓷片仿制品，专供游客进行手触体验。

科玛莱斯宫，是摩尔苏丹的官邸。

印象最深的就是这大使厅了。厅内装饰极为精细繁复，金碧辉煌的。

穿过科玛莱斯宫的通廊，就来到了桃金娘庭院。

这气派的庭院因两侧的桃金娘灌木而得名，这里是当年皇宫举行朝觐仪式的地方。

桃金娘庭院所诠释的，是那种极为对称，极为工整的美。

庭院南边的柱廊有七个拱门，连接着卡洛斯五世宫殿。

珍真是在拍卡洛斯五世宫殿吗？

是的，卡洛斯五世宫殿就这么硬生生地在桃金娘庭院露出了它的一角。

从长方形庭院的南边往北看过去，那高高的塔楼就是科玛莱斯塔。我们刚刚参观的大使厅就在这座塔楼里。

　　

桃金娘花长这个样子。可以想象，到了花开时节，庭院里定是一派飞霞景象。

科玛莱斯塔的倒影。

从桃金娘庭院的东侧，来到了后宫，狮子庭院。

狮子庭院由这十二头石狮而得名。

我们刚刚脑补了摩尔人在建筑方面的宗教禁忌。见到这群动物，不免一头雾水。  
导游只说，狮子入庭在伊斯兰建筑中十分罕见，却没进一步解释，为什么摩尔人打破了自己的禁忌，在后宫安放了这十二头镇宫之宝。

十二头石狮一个模样，呆萌温顺，似乎在合力驮着喷泉的水钵。如果水路打开，相信它们口中会吐出泉水。

狮子庭院由柱廊环绕。

 单立柱，双立柱，四立柱，根根错落有致，精美绝伦。

会稽山人和瑶瑶，抓住了这廊柱间的一抹阳光。

这晶莹剔透的三道阿拉伯拱门连接的是狮子厅和两姐妹厅。

珍真太激动了，竟主人般地做了个 "Go ahead!" 的手势。

语先、瑶瑶、煤球，个个都很激动，最喜欢的好像就是这两姐妹厅。梦幻的感觉，十分十分惊艳！

秦导说，这三道拱门就是摩尔人的原始建筑，未经任何修缮，却保存完美。

每道拱门下都有着典型的伊斯兰风格的缎带装饰。可惜啊，当时看傻了，竟忘记拍个特写。

真是细腻精湛到了极致！

再来看看这伊斯兰风格的拱顶。仿钟乳石的石膏装饰，八边形完美对称，精妙绝伦。

镜头再拉近。

还好，屋顶的缎带装饰有个特写。

珍真一脸惊愕，叹为观止！

从两姐妹厅的阳台望出去，是温暖阳光下明晃晃的格拉纳达。

哈哈，这不是天主教堂、基督教堂里常常看到的彩玻装饰嘛。

哦，华盛顿.欧文住过的屋子。

见到这个名字就感亲切，美国文学史上的先驱人物。没想到他会出现在这里。

回到家里，赶紧补课。欧文 1826年 曾在马德里任美国驻西班牙大使馆馆员。1829 年，他在阿尔罕伯拉宫的这间屋子里住了将近三个月。1832 年欧文出版了《阿尔罕伯拉的故事》(Tales of the Alhambra)。

房门紧闭，据说屋内还保持着当年的简朴模样，只有床、书桌和行李木箱。

嗯，不错， 这儿不是写着嘛。

华盛顿·欧文 1829 年在阿宫的住所。

1829 年的阿宫，应当是既惊艳又颓败的。或许正是华盛顿·欧文，促使西班牙人真正认识到了阿宫的价值。

进不了欧文的房间，只好在外面空空的厅廊内一阵乱拍。

头顶上，错综繁复的镶嵌式天花板。

厅廊的这扇窗，别致地贴了张神兽。珍真打卡，把她那手模级别的手摁了上去。

欧文的《阿尔罕布拉的故事》中，有个故事挺好玩儿的。
当年，看护阿宫的人传说，入夜后，阿宫庭院里就会传来摩尔亡灵的喃喃低语或哭泣。哪知到了夜间，欧文真的被那恐怖的声响惊醒。于是他提灯夜探深宫，去寻找那些所谓的鬼魂。最终发现，亡魂的哭泣原来是阿宫复杂水管系统里的流水在汩汩作响。

从两姐妹厅出来，经过皇后梳理室门前的小而精致的庭院。

参观结束，意犹未尽。沿着诗人公园的小径离开皇宫，下得山去。

下午，马不停蹄，开往享有“上帝撒落的珍珠”之美誉的科尔多瓦古城。

这篇结束之际，重温阿宫建造者，摩尔人，的历史。他们在 11-17 世纪创造了阿拉伯安达卢西亚文化，之后失去了祖国，逃到北非以难民身份得以定居。

华盛顿.欧文为阿宫下的定义最为扎心 —— 一个没有国家的民族，为自己建立的一座纪念碑，可它却成了文明世界的光荣与奇迹。

嗨， .......