"哪凉快，哪......", 北极啊！

孙济洲

天津七、八月份酷暑难捱，又到了每年“哪凉快，哪呆着去”选择的时候了。越往北越凉快，中国最北端的漠河北极村（北纬53°33'）已去过两次了，除了避暑连冬天的零下30多度都体验过了。索性再往北到头，那就是北极北冰洋了。

图上标注的新奥勒松（Ny-Alesund），北纬78°55′，位于斯瓦尔巴群岛的西北，是世界上最接近北极点的人类可居住陆地了，我国的北极科考黄河站即建在此，是我们此行的最北的一站。选择走挪威是最方便的，还可以顺道看一看世界著名的挪威峡湾奇景。

飞到挪威首都奥斯陆后，第二天就直入主题开始了挪威峡湾之旅。在乘车前往挪威第二大著名的峡湾--哈当厄尔峡湾（Hardangerfjord）的路上，看到远处山峦上覆盖的皑皑白雪，已经开始感受到了北欧的阵阵凉爽了。

哈当厄尔峡湾上游地区的沃尔弗森(Vøringsfossen)大瀑布，是挪威最出名的瀑布之一，落差虽不大，182米，但瀑布的水幕层层叠叠，声势浩大。

瀑布的水源自山上融化的冰雪，是内陆的淡水。沿着这条山谷流淌下去将会和哈当厄尔峡湾深入到内陆端头的海水相汇合了。

峡湾是深入内陆的海湾，它是大自然最令人惊叹的创造之一，百万年前，距今最近的第四纪冰川时期，与海岸线走向一致的斯堪的纳维亚山脉上发育的大量冰川借助重力向大西洋一侧低海拔地区缓慢滑动，随着冰川的滑动，巨大的压力作用于地表，在强烈的冰川侵蚀下，形成了无数条深深的冰川槽谷。后来冰期结束后气候变暖，冰川消融，海平面上升， 海水倒灌就形成了一条条的峡湾。挪威的峡湾被国际著名旅游杂志评选为保存完好的世界最佳旅游目的地和世界美景之首，并被联合国教科文组织列入了世界遗产。

哈当厄尔峡湾深入内陆179公里，是挪威国内第二长的峡湾，最深处达800米，它也是众多峡湾中最为平缓，有着如诗如画田园般风光的峡湾。

晚上住宿在一个位于哈当厄尔峡湾边被称作“埃德菲尤尔”的小镇，它背靠大山，面临峡湾，是一个颇具北欧风格的峡湾小镇。

清晨，从下榻的峡湾小镇乘车一个多小时就来到了位于哈当厄尔峡湾与松恩峡湾（Sognefjord）之间的小城沃斯（Voss）。

沃斯火车站，从这里乘火车到米达尔（Myrdal）大约一个小时的时间，然后就可以换乘上著名的弗洛姆火车，它曾被《孤独星球》杂志评为全球最赏心悦目的火车观光线路了。

弗洛姆铁路将海拔2米的松恩峡湾小镇弗洛姆和海拔865米高山顶上的米达尔小镇相连接，是全球最陡峭的铁路，在仅20公里长的线路中，这么大的落差，有80%的线路最大坡度达到了55%。

一离开米达尔车站，列车就好似驶入深渊，在防雪棚和短隧道间滑进滑出。为克服高度，铁路以螺旋型的方式蜿蜒而下。当列车再次出现在山谷中时，窗外的峭壁已如刀削一般。

为了让人们拍照，列车在一著名的景点肖斯大瀑布停了下来，游客纷纷下到瀑布前的平台上，巨大的水流沿着险峻的峭壁飞泻而下，仿佛触手可及，咆哮般的轰鸣声在寂静的山谷中显得格外震撼。
正当所有人们欣赏瀑布胜景时，山谷间突然想起了天籁般的乐曲。通过轰隆隆的水流泛起的白色水雾，你会看到一位美丽的山妖姑娘在瀑布旁翩翩起舞。山妖是北欧地区最为家喻户晓的传说中的精灵，经常会变身为美丽的少女，专门愚弄人们取乐。可惜没提前做好准备，只录了个尾巴。

随着火车一路下行，两边的山势也越来越高。一路之上，或远或近，大小瀑布在铁路四周倾泻而下。尤其是这条瀑布，它和一条之字形山路比肩而下，如同两条链子缠绕在一起。

越往下走，峡谷开始张开怀抱，地平线变得越加宽广。虽然山势不再险峻，但景色依旧迷人。山谷间，开始出现星罗棋布的果园与牧场，与身后的森林、雪峰和瀑布衬托出一片寂静的田园生活。

图中深绿色尖顶建筑是建于1667年的弗洛姆教堂。这座略显寒酸的小教堂虽然没有一般教堂的华丽盛大，却与周围静谧的环境相得益彰，显得平和、安详。

列车慢慢驶入终点站——弗洛姆火车站。在拐过最后一个曲线后，蔚蓝色的大海忽的映入眼帘。这就是挪威最著名的峡湾——松恩峡湾，从这里就可以换乘游轮游峡湾了。

松恩峡湾是挪威最大的峡湾，也是世界上最长、最深的峡湾，全长达204公里，最深处达1308米。两岸山高谷深，谷底山坡陡峭，垂直上长，直到海拔近1500米的峰顶。

随着船的慢慢行进，一幅幅秀丽逼人的画面映入眼帘，山谷间绿意盎然山岭巍峨，凹凸不平的原野上，闲散着星星点点的五彩民居。

奈勒伊峡湾（Nærøyfjorden）是松恩峡湾最狭窄且最具盛名的一个分支，其最窄处的水面只有250米宽。

维京人的海盗船，挪威人的祖先维京人曾靠着峡湾深入内陆且又直通大海，进可攻退可守的有利地势，依仗着维京战船吃水浅，速度快，转向灵活，十分适合远征异地时突袭式的劫掠活动能力，曾在8至11世纪时期称霸海上，维京海盗的龙船和战斧让整个欧洲陷入恐慌，所到之处肆意烧杀劫掠，凶残、野蛮。让人不能理解的是，尽管当年是一个靠掠夺过活的民族，可现如今维京人的后代还是受着上帝的眷顾，其经济支柱的三大来源靠的是渔业、木材、石油，仔细想来这可都是大自然的馈赠啊，都是“不劳只获”的产业。挪威是当今世界最富有的国家之一，幸福指数也是数一数二的，真是让我们嫉妒死了。

船游终点，古德旺恩(Gudvangen)小镇。

从奥斯陆向北直飞不到三个小时，就来到了已跨过了北极圈（北纬66°34'）的挪威西海岸的特罗姆瑟（Tromso，北纬69°20ˊ）。特罗姆瑟是挪威北部的最大港口，也是全世界最北的大城市了。这里曾是出发去北极探险的基地或停靠地，因而有着“北极之门”的称呼。从这时起，才感觉到是进入了北极之旅了。

这个季节特罗姆瑟正处于极昼时期，一天二十四小时天都是亮的。想看见北极光是没戏了，由于飞机晚点，我们到达已是傍晚，但丝毫不耽误对这个城市的游览和拍照。

1872年设立的特罗姆瑟博物馆，虽然这座不起眼的红色木板房子不是很大，但里面展览的内容还是挺丰富的，介绍了北极圈的地理、文化、动植物、考古、探险、土著萨米人的生活......等等。

当然，少不了要介绍首次探险北极和登陆南极点的挪威人的大英雄罗尔德 · 阿蒙森的生平与探险历程了。

阿蒙森的雕像随处可见。

北极教堂，它是将特罗姆瑟的冬季和极光有机结合而设计的具有现代感的教堂。

教堂内的高约12米，重6吨的彩色玻璃以其厚重沉稳的独特设计，散发着美丽的光，被人们称为：不可不看的魅力彩色玻璃。

一座大桥将特罗姆瑟市位于大陆一侧和对面岛屿上的两部分连接起来。

登上以挪威探险家阿蒙森命名的游轮就要开始北冰洋之旅了。全球首艘混合动力探险游轮，也是它的北极首航

游轮沿着挪威的西北海岸线一直向北航行，停靠的第一站是挪威最北的马格尔岛的霍宁斯威格小镇。从这里乘车再往北约一个小时的时间就可以到达挪威也是欧洲大陆的最北端--北角。

山坡上一排排的，据说是渔民用来晾晒鱼的架子。

从这个豁口望出去，恰是挪威海与巴伦支海的分界线。

萨米人(Sami）居住的小木屋和帐篷，萨米人是北极圈里的土著人，主要靠饲养驯鹿为生，有自己丰富的民族文化和语言。

与萨米人以及他的帐篷、驯鹿、雪爬犁合张影。

北角(North Cape)，马格尔岛北端的一个海岬（北纬71°10′21），北角和北极点之间除了斯瓦尔巴群岛外已无其他陆地了，故而又得名“世界的尽头”。

在这极昼时期，午夜时站在这里的岩石上是观看著名的“午夜太阳”的最佳位置，可看到太阳落山至最低点时仍然处于海平面之上，紧接着便又重新升起，享有“日不落”的美誉。在很多西方人的心目中，在世界尽头的北角观赏永不落山的太阳是一生人必做的事。很遗憾，我们的时间不允许，只能做罢了。

一座镂空的地球仪雕塑是北角的地标。

那个方向就是北极点！

1988年6月，曾在这里有个活动Children of the Earth，7个国家（坦桑尼亚、日本、巴西、泰国、意大利、苏联和美国）的儿童们在北角度过了一周时间。在此期间，他们制作了7个圆形纪念碑，碑文上写着：合作、友谊、希望和欢乐。

这个被导游称为“Big building”的房子，其实就是一个游客中心和几间有关北角和北极风貌的影片放映厅。从里面墙上的图片介绍看到，1943年，英国与纳粹德国曾在北角外海发生过著名的“北角海战”，英军获胜捍卫了这条盟军的北方运输线。

距离北角不远处的小海湾内，一个被称作斯卡斯瓦格（Skarsvåg ）的小村庄，它是世界最北的渔村，据说居民只有40人。

只有一个人的小岛上的一户人家。

船离开时特意绕道岛的北边，让人们从海上再看一眼北角，从这里出发一路向北要到斯瓦尔巴群岛去了。

远望熊岛

熊岛位于北角和斯瓦尔巴群岛航线的中途，岛上无常驻人口仅有一座挪威设立的水文站和一个广播电台中继站，

乘皮滑冲锋艇绕岛巡游，海面上风浪很大，小艇颠起落下，很是刺激，再抬头看直立高耸陡峭的岩壁，气势雄伟、壮观，甚至还有些让人恐惧的感觉，转了半天，也没有看到一条可以靠岸攀援上岛的路。

一艘小邮轮直接撞毁在崖壁上，据说是个俄罗斯船长伏特加喝高了造成的。

熊岛，但是却见不到熊。据说是当年第一个发现该岛的人在岛上看见了一头熊，就起了个熊岛的名字。如今看，岛上的鸟可是不少，无论是岩壁上还是海面上，成千上万，应该改叫鸟岛了。

离开熊岛，经过一夜的向北航行，终于看到斯瓦尔巴群岛了。

船一直沿着斯瓦尔巴群岛的西侧海岸向北行驶，岛上连绵的雪山、一道道的冰川接连不断地出现在船的右侧舷窗前，老天也不时地挺给力，随着乌云浓雾的散去，一幅幅壮观美丽的景色，让你随便举起相机一按就是一副美图。

越往北走，海面上出现的浮冰越来越多，块儿也越来越大，而且晶莹剔透、造型各异。举着相机，多希望上面站着有一只北极熊啊！

游船驶进并停在了斯瓦尔巴群岛南部的霍恩湾（Hornsund）。虽此时老天变成了阴沉的脸，浓雾笼罩、寒气逼人，但丝毫没有影响大家要登陆巡游的兴致。

乘小艇登陆上岸，徒步向山上的冰川爬去，要近距离的体验巨大冰川带给人们的震撼。

随船一起来的的探险队员们分别在半山腰高处持枪观察是否有熊出没，以及在临近冰川的地方监督游客不能踏上冰川，以防不测。

乘橡皮艇在海上巡游与漂过来的巨大的浮冰周旋带给我们的却又是另一样的刺激。

不能踏上冰川，但是可以乘小艇逐渐地靠近，甚至可以到达触手可及的位置。

继续北上，经过一夜的航行，终于到达了此行的最北一站，新奥勒松（Ny-Alesund），北纬78°55′。从北冰洋上的北极轴点周围的岛屿和陆地来看，斯瓦尔巴群岛的西边靠近加拿大一侧的格陵兰岛（Greenland）的北端，北纬83°39'，应是最靠近北极点的，但由于终年覆有厚厚的冰盖，人类无法生存。可以说，新奥勒松是世界上最接近北极点的人类可居住陆地了。一百多年前这里曾发现有煤矿，建立了煤矿开采地，一度居民曾达到200人，但目前这里已是一个国际北极科考基地了，约有20多个国家在这里建有科考站，每年约有1400人周期轮换从事科学考察研究。

各国的科考站，小镇的中央矗立着北极科考的先驱阿蒙森的雕像。在新奥勒松管理很严，进入小镇不准使用任何通讯设备，包括手机都必须调至飞行模式，以免影响科研观测的数据传输；机动车辆必须按照规定的行车路线行驶，就连行人走路都不能离开道路，以免践踏植被苔原，以保护这非常脆弱的生态环境。

在众多的科考站中，中国的黄河站从外面看不输给其他国家的，尤其门前的两个石狮子更凸显特色。不由得想起之前曾看过一个资料，黄河站建设的促成还与大约100年前西方列强为平息对斯瓦尔巴群岛的争夺而签的“斯瓦尔巴条约”有关呢。这个条约规定该群岛和熊岛的权属归挪威，但各缔约国的公民可以自由进入，可从事正当的生产和商业以及科学考察等活动。当年不知出于什么动机，法国人主动找到了当时北洋政府的段祺瑞，希望中国也承认这个条约。当时中国正是混乱时期，段正忙于军阀混战，哪有闲心管这事，就随便派个人去签了字，随后就扔到脖子后边去了。直至1991年之前，中国都鲜有人知道这一条约，直到探险家高登义前往北极科学考察，在一本《北极指南》中，看到了英文版的《斯瓦尔巴条约》，这才打开了中国在斯瓦尔巴建立科考站，进行北极科学考察的大门。我们中国人完全不需要签证可以自由出入斯瓦尔巴群岛，打渔、狩猎、开厂子、做生意、搞科研都可以。这段祺瑞真是无心插柳柳成荫啊，只是这种便宜的事咱们中国遇到的是太少太少了。

废弃的当年的采煤矿井与海边码头的传送装置的遗迹。

当年运送煤的小火车，现已成文物了。

距黄河站不远处的空地上矗立着一个高高的铁架子，上面的铭牌记述着1926年阿蒙森等人创造人类首次飞越北极点的记录，所乘飞艇就是在这里起飞的。

一群海豹懒洋洋地躺着嗮太阳呢。由于隔着一片植被覆盖的区域，只能在远处用长焦镜头观看了。

路边突然蹿出来一只北极狐，赶紧抢拍，没来得及完全聚焦，可惜模糊了。

离开新奥勒松折返向南，途中在一片浅滩上发现有一群海象

船上还提供有多种有关北极动物知识的讲座，很有意思，收获不小。此次旅行看到了生活在北极的海豹、海象、北极狐，但非常遗憾的是没有看到一只北极熊。生活在斯瓦尔巴群岛上的常住居民有2000多，而北极熊有3000多只，比人还多，为什么没见到呢？据探险队员讲，一个是运气，另一个是因为现在是夏季，这里的冰盖都融化了，大部分北极熊都到更北的地方活动了。敢情北极熊也懂得“哪凉快，哪呆着去”啊！

透过窗户看着由于冰川的崩裂，大量的散碎的冰块漂浮在海面上，不由得想起了全球大气变暖，南北极的冰川融化，造成了海平面逐年上升的话题了。我经常琢磨，这也许是好事吧：多少多少年之后，这海平面涨到将钓鱼岛、黄岩岛......等都淹没了，岂不是省了争执是你的还是我的了；再过个几百上千年甚更长，海面再上升，干脆连日本、台湾也都淹了得了，让小日本军国复活到海底下折腾去吧，台湾也用不着费事去解放了；当然了，那时天津、北京也就没了，不过我们还有黄土高原、青藏高原啊，世界屋脊也在咱这儿，咱怕什么啊？太行山顶上建码头，中国可就成了全世界移民的香饽饽，唯一的人类生存之地了。哈哈哈！别胡思乱想了，还是留给科幻作家们去胡编乱造吧。

试试逆光拍照，不能和专业的比，在我这业余的眼中，感觉还是挺不错的吗。

位于斯瓦尔巴群岛中部的朗伊尔城(Longyearbyen)，斯瓦尔巴的首府所在地，是世界上离北极最近的有常住人口的城镇，有着多项世界最北之最：如最北的大学斯瓦尔巴大学、最北的酒店、最北的酿酒厂，......等。来到这里，还是第一次听说，朗伊尔城还是世界上唯一的一个判定死亡违法的城市。由于温度较低，地表下基本都是冻土层，尸体不会自然腐烂，无墓地接收死人，除非猝死，否则病人和年龄大的老人必须离开朗伊尔，去挪威的其他医院治疗和养老。

房屋外停着的不是小轿车，而是一辆辆雪地摩托。

彩色木屋，朗伊尔的名片。

斯瓦尔巴博物馆，

没见到真实的北极熊，只能在这里揣摩一下它们生活在冰冷的北冰洋上的的感受了。

朗伊尔有机场，可以直飞到奥斯陆。短短的十多天的旅行就要结束了，从飞机的舷窗上看斯瓦尔巴群岛上的冰原雪山，就要回国了，还真有些留恋，不知是否还能再来？如果不是为了避暑单纯找凉快的话，再来最好选择9、10月份，是极昼与极夜的过渡时段，既能白天拍照，又能晚上看极光；届时天也凉了，北极熊也会南迁，见到的机会也就多了。很遗憾，极光和北极熊我们此行都没见到，这可是去北极应该追寻的最主要的目标啊！