以色列印象

鸟语花不香

耶路撒冷，天国还是尘世？

　　据说这是神选择的地方，两个民族的首都、三大宗教的圣地，唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市。
　　关于耶路撒冷英国作家，西蒙•蒙蒂菲奥里的《耶路撒冷三千年》的描述最为精彩：“耶路撒冷曾被视为世界的中心，是基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教的圣地，是文明冲突的战略要冲，是让世人魂牵梦绕的所在，是惑人的阴谋与虚构的网络传说和二十四小时新闻发生的地方。”
　　耶路撒冷的故事已经被这本书写完了，详细得有点生涩，几乎读不下去。

　　站在橄榄山上远观耶路撒冷老城，十分显眼的金色圆顶就是圣殿山著名的圆顶清真寺，穆斯林相信清真寺中间的岩石就是先知穆罕默德夜行登霄，和天使加百列一起，到天堂见到真主的地方。

画面的近处是朝圣者最神圣的墓地，能躺在这里面向圣殿山，是他们一生最完美的句号。

《耶路撒冷三千年》中有这样一段话：“这里的死人宛如活人一般，他们只是在那里等待。”朝圣者为了“末日来临前的复活”做准备，希望死在这里，葬在圣殿山周围。

耶路撒冷旧城位于耶路撒冷的东方，面积仅1平方公里。东邻橄榄山，南邻锡安山。旧城内的圣殿山，为犹太人最神圣之地。

耶路撒冷旧城内分成四个宗教区域，分别为犹太区丶穆斯林区丶基督教区和亚美尼亚教区。

　　这是老城八个城门之一的狮门，估计原来有士兵把守时场面还要壮观威严些，虽然多遭劫难，古城墙依然矗立，让人心生敬畏。

　　老城里教堂众多，有些还非常漂亮，我们行程紧，没有机会一一拜访，心里满是遗憾。
　　耶路撒冷历史上毁灭过18次，历次战争被屠杀几百万人，血流成河，身为三大宗教共同的“圣城”，它接受着来自全世界18亿教徒的顶礼膜拜，神圣不可方物，世界上没有一座城市象它这样引人注目。

　　世界遗产委员会评价：耶路撒冷作为犹太教、基督教和伊斯兰教三种宗教的圣地，具有极高的象征意义。

　　犹太经典《塔木德》说，如果上帝给了世界十分美丽：九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他地方；如果上帝给了世界十分哀愁：九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他人。个人觉得有点夸张，美丽谈不上，哀愁道恰如其分，但历史的厚重更引人注目。
　　不管怎么说，我非常喜欢这个地方，喜欢它的清幽和喧嚣；喜欢这些用石头垒砌的房子和拱门；喜欢有着几千年历史饱含故事的折曲小巷；喜欢强烈的阳光在黄金砂岩建筑物上投下的阴影；喜欢铺路的石头被虔诚的信徒和游客的脚板磨得锃亮的质感。几千年了这里还是一如既往的熙熙攘攘，人头攒动，但一到傍晚游客离去后，估计就空寂得有点渗人。或许夜晚的耶城是个鬼魅的世界，比白天还要拥挤和热闹，谁知道喃。

一队游客身上佩戴的牌子清楚的写到：Bible Touris（圣经旅游），让人恍然大悟，原来信徒们怀揣圣经踏上这块让他们魂牵梦绕的圣地是一种灵魂深处的寻根溯源，他们虔诚的脸上流露肃穆和崇敬，在苦路十四站低声吟唱悲戚的圣歌，步履沉痛，仿佛想分担基督背负十字架的痛苦。
一个无神论者是难以理解宗教信仰在她们心中唤起的情感，勇气和爱的，信仰真的有那么大的感召力？

　　两千年前，耶稣被审判后，从彼拉多的院子出来背着沉重的十字架坚难地走过耶路撒冷的街巷，一步步走向刑场，然后被钉死在十字架上。耶稣殉难前走过的这条路，在基督教中被称为 " 苦路 "。1731 年，当时的教皇克雷芒十二世确认了苦路上耶稣曾经停留过的十四个标志性地点，称 " 苦路十四站 "。上面的图片是第三和第九站。

　　苦路的尽头就是圣墓大教堂，耶稣在这里被钉上十字架。让我们走进圣墓大教堂里看看。

　　耶稣死后，从十字架解下，信徒们曾在这块巨石上为耶稣涂油裹尸，然后下葬，下面图片的马赛克壁画描绘了这一情景。

　　看得出信徒的虔诚是发自内心的，悲戚无处不在，这让我有些莫名的感动。

　　耶稣的墓室，要进入墓室需要排很长的队。

　　圣墓教堂，耶稣墓地上的教堂穹顶，恢弘不失精致，庄严不失艺术，让人叹为观止。

　　教堂里弥漫着让人压抑的悲伤，壁画，浮雕，神龛，烛光，以及神职人员低沉的布道都把这种气氛推向了极致。

　　从教堂出来，坐在光洁的石阶上，望着熙熙攘攘的人流、阳光和朝圣者灵魂交织的空间折射出的感伤，有种想研究宗教和哲学的冲动。人为什么要有信仰？ 圣经是灵魂的鸦片还是夜行者引路的星斗？

哭 墙

耶路撒冷旧城中最神圣的地方莫过于3千多年以前，由所罗门所建造供奉“十诫”法柜的圣殿，圣殿曾先后被巴比伦和罗马人摧毁，现在唯一仅存的只有外墙残垣。长久以来，浪迹世界各地的犹太人都会回到这面象征犹太信仰和苦难的墙前低声祈祷，为缅怀昔日民族光荣和历史沧桑而悲恸，长而久之便被称作哭墙。

　　犹太人认为上帝就在哭墙的上方，这是距离上帝最近的地方，所以，把写着心愿的小纸条塞入哭墙墙缝，被认为上帝一定可以收到。
　　我居然忘了给上帝写个条子什么的，只顾拍照，其实外面多是游客装模作样在那里手扶哭墙祈祷，夹杂私心地祈愿上帝对自己平素“作恶多端”高抬贵手，估计上帝不会搭理。还有人居然说上帝不认识方块字，写了也白搭，于是有点心安理得了。

　　但毕竟是哭墙，当双手触摸着墙上的石头，看着来来往往的信徒，你会莫名地有种悲从中来的凄怆感，有泪意从心底涌上，仿佛唤起了久远的伤悲。

耶路撒冷老城的锡安门（又名大卫门），属于亚美尼亚教区，锡安门由苏莱曼大帝兴建于1540年，因正对南面的锡安山而得名。1967年六日战争（第三次中东战争）留下的密集弹孔，仍历历在目。

　　圣母安眠教堂，教堂外形像中世纪头戴盔甲的士兵，据说她在护卫基督墓地。

　　圣母安眠教堂里的马赛克壁龛画，非常精致，功夫了得。

　　大卫墓里的石棺（意大利著名艺术家米开朗基罗雕塑的光屁股美男子就睡在里面？）

　　这就是基督和十二门徒吃最后晚餐的地方，其实房间很小，现在一墙面凹进，形成壁龛，上有拱梁支撑。壁龛之下为平台，台面立一棵金橄榄树以示纪念。这个房间和米开朗基罗画的最后的晚餐完全不同，看来画家高于生活构思有点天马行空。

　　徘徊在这充满宗教色彩的环境里，想那些几千年前在这里生活的人们，他们在想些什么、做些什么？如今他们消失得无影无踪，只留下这些坚硬的石阶，拱门和教堂，但石头屋子里生活还在延续，穆斯林早祷的声音还准点飘荡在城市的上空，悠远得仿佛穿过了几千年的时光。

　　走吧，我不需要了解这里发生的每一个圣经故事，因为太多太多。我只想倾听街边恋人甜蜜的喃喃私语；倾听小贩的吆喝、姑娘的笑声、老人的叹息、孩童的cry、妈妈呼唤撒野的孩子回家吃饭的声音；倾听教堂那穿越时空和灵魂的悠扬钟声。

　　耶稣出生的马厩原址上修建的圣诞教堂。

　　写到这里想给这篇游记画上句号，但又感觉有太多的东西没有表述清楚，但能说得清楚吗？

　　上两张隔离墙巴勒斯坦一侧的涂鸦照片，导游说上面还有小学生的作文，谈愿景的，我看不懂，但觉得很能反映巴勒斯坦民众的情绪。

　　回酒店的路上，望着无处不在的教堂，我老在想，我的上帝在哪里？是不是包包里的东东？

图片拍摄canon raw格式，处理Lightroom