南高加索三国行（一）火的国度～阿塞拜疆

人间四月天

高加索地区地处亚欧两大洲的交界处，似乎又都是两大洲的角落。对那里早就充满好奇，南高加索三个国家都是前苏联的一部分，但又是三种不同的宗教文化，疙疙瘩瘩摩擦不断。而北高加索虽然都属于俄罗斯，但紧靠边境的是车臣、印古什、北奥塞梯、达吉斯坦等热点地区。高加索地区复杂的历史、民族、宗教、领土问题等难以理清，长期以来在人们概念里那一地区是不安全的。近年来矛盾有所缓和，去南高加索三国旅游的中国人也渐渐多起来。发现有团，果断报名，但是那个地区相对冷门，延期了几次，今年6月终于成团，行程是三国十六天。

此次路线是从上海出发经伊朗首都德黑兰，再转机从阿塞拜疆首都巴库进，阿、格、亚三国绕一圈后，最后从亚美尼亚首都埃里温机场出，再经德黑兰转回上海，飞行全程由伊朗马汉航空出票。在浦东机场办理去程登机手续时得知，既不是一次出至巴库联程两段的登机牌，行李也不是直接联运至巴库，即必须在德黑兰机场再办一次手续，地面客服嘀咕说你们都没有伊朗的入境签证，这样的操作是很危险的，万一在德黑兰机场哪里出个小问题，你们就麻烦大了！但导游胸有成竹，一切都在掌控之中！

马汉航空的飞机是已有16年机龄的A340—600，飞机较旧，全程没有电视，反正是夜航，除了吃饭时间，机舱全程关灯睡觉。经九个小时飞行后，一大早在德黑兰机场落地，因为所有人都没有伊朗入境手续，而只有出关才能取到行李、办去巴库的登机手续。导游让大家先在中转大厅坐下，只见他电话联系一番，二十分钟左右来了个帅哥，把我们所有人的护照拿去，由他代办后续登机牌，有人急着问行李咋办？说是不用急，马汉会办妥当的，中转时间六个多小时呢。又过了半小时，那帅哥带了位美女来，领着大家七拐八绕来到马汉航空的贵宾室休息，然后又把我们前程的有行李票的登机牌收去办后续的行李手续，后程由阿塞拜疆航空公司承运。反正手续够折腾，难怪中转要挺长时间。马汉航空的贵宾室不错，有吃有喝的，沙发上半躺着也挺惬意的。

伊朗给人的感觉还是比较神秘的，德黑兰机场不大，候机大厅里基本不允许照相，一个团友背着醒目的单反在认真拍照，这时从大厅边上一个办公室里出来一位穿西装的男子，严肃的加以制止，这团友赶紧打开相机给他看，表示没有不当图片，然后删除了。我是用手机悄悄按了几下，没被人发现。

按时登上阿塞拜疆航空公司的飞机，是挺新的巴西产E190，飞行一个小时多一点抵达阿国首都巴库，阿利耶夫国际机场候机楼也是挺新挺漂亮，感觉不错（后来知道它曾经被赞誉为世界最美机场）！大厅里欧洲杯足球赛的广告牌很醒目，原来2020年欧洲杯某阶段的决赛在巴库！这不是亚洲吗？

阿塞拜疆位于南高加索的东部，面积八万多平方公里，其中有数千平方公里的飞地纳希切万被冤家亚美尼亚相隔，还有占地数千平方公里的纠纷不断的纳—卡地区已经宣告独立，实际上与亚美尼亚连为一体。阿塞拜疆历史上曾经先后被阿拉伯、奥斯曼、蒙古入侵，曾经归属于波斯，北部又并入沙皇俄国，后来是苏联的加盟共和国之一，1991年苏联解体后独立。

美女导游接上我们，中文挺溜！她是在武汉华中师范大学留学的，她猛夸了一通中国好！“一带一路”政策好！然后介绍阿国国情，解说其国旗图案的意思：蓝色代表土耳其（土耳其人国家的国旗上都有蓝色，好像除了土国自己的国旗上没有蓝色，其他的确实如此），红色代表火焰（盛产油气），绿色代表穆斯林，中间的八角星表示世界上有八个土耳其人的国家。我某度了一下，我们叫突厥语系国家，一共六个，估计她是把北塞浦路斯等不被国际承认的地方都算上了。涉及敏感问题，后来也没机会多问了。

出了机场首先去此行的第一站～拜火教神庙。位置在机场与市区之间，沿途随处可见采油磕头机，这里使用油气的历史大概有上千年了，阿塞拜疆又被称为“火的国度”。多半是古人无法解释四处冒火的自然现象，于是拜火教应运而生。拜火教是古波斯的宗教，后来历史动荡变迁，在伊朗反而没有拜火教的踪迹，这一处拜火教神庙也是阿塞拜疆的唯一。

这里建于何时已无从考证，阿塞拜疆历史上先后被波斯、阿拉伯、突厥、蒙古、俄国统治或分裂，这个神庙也是屡建屡毁，现存遗址大约是十八世纪的。中间那亭子状的建筑是主祭台，火焰熊熊燃烧，终年不断；庭院地下还有过去的生活设施的一些遗存；周边的墙洞里是拜火教徒修行的地方，现在是展厅。

拜火教的标志，表示智慧。拜火教某神的名字里含有玛滋达读音，介绍说日本马自达汽车也是参照其智慧的意思取的名。

信仰拜火教的人现在印度还有存在，且主要是贵族，比如开国元勋尼赫鲁的女儿英迪拉所嫁的甘地家族，再比如拥有印度最大企业的塔塔家族等都是。历史上不断有印度人前来修行，这里展示了印度人修行的场景。现在印度人来参观的不少，但来修行的越来越少了。

阿利耶夫文化中心，阿塞拜疆现代化的标志性建筑。看着流线随意的样子，它也是著名的解构主义女设计大师扎哈•哈迪德的作品。在“我爱巴库”的牌子前照相的是旁边广场上搭建演出工棚的工人，看模样好像是一伙印度人，高高兴兴的。

巨大的台阶上有艺术摄影展，文化中心里面也有展出，但太高了，时间有限，太阳又晒，没爬到顶。

巴库老城格局大约始于公元十二世纪，在希尔万王朝定都巴库以后逐渐形成。十多年前已被列入世界文化遗产。这张图的位置在里海边的海滨大道旁，左边是巴库老城的标志性建筑～少女塔，右边是苏联时期的公寓建筑，现在看起来也挺协调的。

少女塔造型独特，中世纪城堡风格，它始建于公元七世纪，当年紧靠里海之滨。战时不仅可以抵御外寇，也能妥善保护妇女儿童。起名少女塔是因为传说这里发生过的一个姑娘为爱殉情的动人故事。

少女塔外周边地面上保留有历史遗存，塔内现在是遗址博物馆，陈列了一些出土文物。

顺着狭窄的旋转台阶爬到顶层露台，巴库的美景一览无余。世界最大的湖泊～里海，面积达38万平方公里，称之为海真是一点都不过份！它不仅有着丰富的油气资源，里海的黑鱼子酱也是世界顶级的，在德黑兰机场里看到价格很贵的。

在少女塔上游玩的母子五人。

那三束巨大火焰状的高层建筑就是著名的火焰塔，充分反映了阿塞拜疆这“火的国度”的人民对火的崇拜。据说它的夜晚很漂亮，会亮起不同的画面，可惜我们住的较远，没能看到。

从少女塔下来我们开始往老城里走街串巷。

摊贩上工艺品玲琅满目，看了一下好像不是义乌来的。

“契纳”！“契纳”！摊主不断的喊我们，让我们进去看看。

巴库老城的房子新老掺杂，道路高低起伏，街容巷貌和阿拉伯地区很像。在某路口绕过一只大义凛然的拦路猫。

左侧的三层小楼是瑞士大使馆，右侧花墙边的女子在煲电话粥。

窄窄的巷子里挤着一辆豪华奔驰，以为是哪个商人的，再看车前插着意大利国旗，原来这里是意大利大使馆后门，估计大使阁下马上要出门公干。

不知不觉走到了老城的最高处，这个城堡就是希尔万王宫。希尔万王朝从六世纪到十六世纪统治现阿塞拜疆北部的一些地区，十二世纪末因原都城沙玛希毁于地震而迁居巴库。目前所见的王宫建筑主体部分建于十五世纪，是当时一个叫哈利卢拉一世的老国王和他儿子在位时修建。历史上几经兴废，现在也是世界文化遗产。我怎么看也像是阿拉伯风格。

希尔万王宫建在巴库老城的最高处，其建筑外表工艺很精美，几乎所有的石块接缝都异常平整。由于不是一次性规划建设，其内部布局显得有些复杂，导游不断的让人跟紧，否则可能就走岔了。王宫里面现在展览了许多与古城和王宫有关的文物。

这是一面精美的玻璃马赛克窗子，没听清楚是哪个年份的。

这弯刀妥妥的阿拉伯风格，不知道是不是哈利卢拉一世的御用弯刀。在阿塞拜疆历史上哈利卢拉一世的地位和影响力颇高，据说他在位五十多年，寿命过百岁，100岁时还身体结实、目光如炬。如果这是真的，那真是神人了！

古老的清真寺和现代的火焰塔、电视塔相得益彰。

从老城出来不知不觉走到了巴库现代化的大街上，苏联时期的建筑鳞次栉比，人们穿着开放大方。美女导游强调，我们虽然是伊斯兰国家，但我们并不保守，我们还是很开放的。我觉得这可能还是与苏联时期的压制宗教有一定影响，现在可以信仰宗教但也无需过于压抑自己。

街头有许多名人雕塑，主要是阿塞拜疆历史上有影响的艺术家、科学家或其他有贡献的人物，都是独立以后竖立的。

这个伊斯兰风格的建筑应当新建时间不长，当时边走边查看了一下谷歌地图，显示是个博物馆。

从男女穿着看不出是伊斯兰国家，男的可以不留胡须，女的可以不用长袍遮体，挺自在。

看架势以为是卖土耳其烤肉呢，结果是卖土耳其冰激凌的，不知道区别在哪里。遗憾的是照片没拍清楚。

街面上看和欧洲差不多吧。

里海之滨休闲的人。巴库所处里海边的海拔是—30米，所以巴库被称为世界最矮的首都。又不知为何，里海边常常刮起阵阵大风，所以巴库又被称为风城。不就是个大大的内陆湖吗？真是挺有意思的。

直观感觉巴库市容建设的挺好，导游说阿塞拜疆盛产油气，在苏联时期阿塞拜疆和俄罗斯是唯二的不用中央政府补贴的加盟共和国。当时大多数好处都被苏联拿走了，独立以后油气资源的收入才真正被投入自己国家的建设，所以老小两代阿利耶夫总统在国家的威望都比较高。

在海滨大道旁，依山傍海的比比•海巴特清真寺。这里是阿塞拜疆的伊斯兰教中心，它最初建于十三世纪，上世纪三十年代前苏联时期被摧毁，九十年代处独立以后复建。大厅里在维修，有局部围挡，美女导游说我们到沙玛希再看另一个有名的清真寺吧！

在巴库入住里海之滨的华美达度假酒店。海天一色，从酒店大堂看出去，酒店游泳池和里海连成了一片。

走上酒店自己的沙滩，可以看见里海里的石油钻井平台，规模还不小。

第二天上午，我们离开巴库前往又一个世界文化遗产～戈布斯坦古人类岩画公园。在戈布斯坦山区汇集了石器时代及其后各个时期古阿塞拜疆人的遗迹——岩画、村落遗址、墓碑等，这些原始社会的文物反映了古阿塞拜疆人的生活、文化、世界观、风俗、习惯等。在公路拐进国家公园的路口，车辆被警察拦下，告知公园工作人员今天还没进去，在路口等了半小时左右，见有几辆小车进去了才放行。

从公路口进去几公里后看见了这个不大的房子，这是戈布斯坦古人类岩画公园展览馆。其实它也不算小，里面还有地下展厅。

我们先在展览馆里听讲解员解说这里的前世今生以及岩画的释义、演化、特点和在国际同业中的地位。展览声行并茂，很有专业水准。

从展览馆出来，又上车开行了几公里，在讲解员带领下正式进入岩画区域。这里是一片不毛之地，阳光暴晒，大家各种防晒措施严密，但俩美女（讲解员和本团导游）根本无所谓。

戈布斯坦在阿塞拜疆语中意为“沟壑纵横的地方”，现在是丘陵，以前是里海岸边，海浪侵蚀山岩变化，形成诸多峭壁岩洞，为古人类活动提供了适合的环境。

戈布斯坦岩画题材十分广泛，包括动物、古代部落的图腾、乘船航行等图案及原始人狩猎、歌舞、收割、集体劳动的场面，全面反映了氏族部落丰富多彩的活动。戈布斯坦岩画于2007年被联合国教科文组织列入了然世界文化遗产目录。

站在高处眺望，缓坡山石嶙峋、里海历历在目，真是世事变化，沧海桑田啊！

这里的管理要求还挺严格的，远处岩石上有人攀爬拍照，讲解员说游客不应当越过围栏，他们越界了。但所谓围栏还没有小腿高。

在前往沙玛希途中有座迪里巴巴陵，是来往游客的必走之地。迪里巴巴是公元十四世纪一个有名的教长，为当地人做了好多好事，很受当地人拥戴，把他奉为圣人，并在山上为他修建了这座陵墓。每年都会有许多人前来祭拜其陵墓，祈求圣人的保佑。

迪里巴巴陵建在悬崖一半处，要爬一段高高的石阶。

陵墓以巨石砌成，花窗雕刻精细工整，内有墓室和守陵人的小屋。小屋里还有最近来守陵祭拜人的痕迹。

不得不说这阿塞拜疆靠里海附近地区的地理地貌和中东地区太像了！共同点是地面看着荒凉但地下都有丰富的油气资源。

再次登车前往希尔万王朝的前都城～沙玛希，蓝天白云下看沙玛希，不大且宁静，这座古城十二世纪末遭遇了大地震，导致王室迁往巴库。

希尔万王朝的家族陵墓，当时是强烈的顶光，照片效果极差。现状似乎没有管理，说是即将制定规划实施管理，目标是进入世界文化遗产行列。

沙玛希的主麻清真寺，又称星期五清真寺，据说始建于公元十世纪，历史上几次大地震都没有完全摧毁它。独立以后再次重建，建成时时任老阿利耶夫总统曾亲临现场。

该清真寺内部规模宏大，可供数千人同时礼拜。

建筑、装饰与材料都完美体现了古朴风格与现代工艺的有机结合。

阿塞拜疆的公路条件挺好，主干路多高速公路，稍偏一些的”二级公路”也比较平整，感觉舒适，比后面那两个国家要好挺多。

离开沙玛希前往下一站，位于西部的古城舍基。出了沙玛希不久，窗外景观开始变化，渐渐进入农业地带，远处是巍峨的大高加索山脉山巅隐隐可见残留的白雪，近处是金黄色的农田，农田里间或是绿色的大树，这色彩令人惊叹不已！这和巴库附近里海沿岸是完全不同的两种地貌。

阳光下很热，大树下很风凉，斜阳下停着两辆古老的苏制拉达轿车。很有诗情画意哦！

傍晚前抵达古城舍基，这里离沙玛希大约160公里远。在山脚下一家有鲜花、有美景的餐厅里吃晚饭。

这三个国家都是以各式大饼为主食的，连续吃了十多天的大饼，我无所谓，但有些团友很不适应啊！由于阳光灿烂、空气干燥，三国的水果都很好吃，颜色鲜艳，味道极舔，和新疆类似。而且价格便宜，尤其是车厘子，后来有机会去市场看了，折合人民币不到十元就能买到一公斤，他们倒是实现车厘子自由了。

当晚入住半山之上的PARK酒店，空气极佳。

院子里有网球场，游泳池，有团友去游了，我不会游泳，只能四处溜达看看。

早晨起来后出门转转，周边山野环境很好，真的是一处大Park！

前边卧着一条大狗！只好后撤。

舍基（当地语言发音叫”傻气”）距今已有两千多年历史，曾是古丝绸之路上的一个重镇。据说，十九世纪中叶，这里便是国际丝绸制造中心，一些欧洲公司，还在这里开办丝绸工厂，养蚕、抽丝、织锦，而后销往世界各地。

小镇不大，离阿格边境大约130公里，离首都巴库距离已有300多公里，居民大约十万人口。它地处山丘地带，背靠连绵的大高加索山脉，整个小镇几乎被绿色植物所覆盖，建筑古朴自然，石块街道整洁清新。

人们的生活看上去挺自在安逸的。

它也有长长的古城墙。就在我回来后写这美篇的时候，新闻里说舍基古城刚刚被联合国教科文组织列为世界文化遗产，确实名如其实哦！

参观舍基历史博物馆。

博物馆里可以看到反映当地悠久历史的重要文物。

石磨和我们老祖宗的差不多。

这是当地刺绣大师在上世纪三十年代制作的刺绣挂毯，绣的是革命导师列宁的画像，当时在苏联时期得过大奖。

这里展示的是出身舍基的烈士，他们牺牲于上世纪九十年代的纳卡战争。从在巴库机场上车开始，只要有机会导游都会说阿塞拜疆和亚美尼亚的关系如何不好，说纳卡战争中多少阿人流离失所，说亚美尼亚至今还占据了他们的土地。说来也是，亚美尼亚只有三百万人，但一千万人口的阿塞拜疆在冲突中并没占到上风，现在纳卡地区宣布独立，国际上也没人承认，但实际上和亚美尼亚是连为一体的。虽然国际参与、几经努力、相关几方签了和平协议，但真不知道这麻烦什么时候才能真正妥善解决。

可汗王宫是游舍基的重头戏。它是中世纪可汗的夏宫，几经损毁，现状建于十八世纪，是波斯风格与高加索风格的结合体。其精美之处在于艳丽的玻璃马赛克花窗和帖在室内屋顶的地毯。

这个讲解员帅哥认真的告知大家室内严禁照相！否则高额罚款！进去看看四处悬挂的监控摄像头，打消了我偷偷拍两张的念头。

在室外看，吸引眼球的是斑斓的瓷砖墙面，窗子并没什么特别的地方。但进了室内，那窗子的美令人张大嘴巴眼睛发直！太漂亮了！而且大部分都是十八世纪的原物。贴在屋顶的地毯部分保留下来了，大厅里最漂亮的那块在第三次俄土战争中被战胜了的帝俄军队截下来带了回去，目前存放在彼得堡冬宫里。不知道以后有机会去冬宫参观时能不能见到。

夏宫外面有个马赛克艺人的工作室，他的作品经常被作为国礼，屋里摆放了许多他和名人的合照。

他演示了马赛克花窗的制作工艺，全过程不用一个钉子，材料间的误差以毫米计，考验的是技术与耐心啊！

舍基有一座古丝绸之路时期的旅馆建筑，它是数百年前丝绸之路上来来往往的商人们经过此处的落脚点。圆顶的大厅满满的土耳其风格。

当年来往的商人都是以骆驼或驴马驮着东西方不同的商品货物的，所以旅馆老板和设计者考虑的很周全，底层都有半地下室，专门用于动物歇息。

它是一座很有历史年代感的建筑，至今依然保留着砖拱、石墙的外观，显得非常古朴。

近几年，舍基将这座旅馆建筑修复，恢复了住宿功能，可以住宿、可以喝茶小憩。许多自由行的中国游客来舍基就选择在此留宿，体验感很棒哦！我等跟团的就没此待遇了。

舍基是此行在阿塞拜疆的最后一站，从这里继续西行130余公里就到了阿塞拜疆和格鲁吉亚的边境。在一间简单的小屋里办理完出境手续，拖着行李、顶着炙热的阳光，沿着这条两边都是高墙的窄窄的巷道走数百米，再走过一个大桥，才能到达格鲁吉亚的入境小厅。

在界桥上回望阿塞拜疆国门，再见了，美丽的阿塞拜疆！再见了，热情友好的阿塞拜疆人民！