阿尔罕布拉宫的回忆

清辉

        人们去往格纳拉达，通常只为一个目标—阿尔罕布拉宫，这是摩尔人统治安达卢西亚的几百年中伊斯兰建筑的巅峰之作。本是血海深仇的征服，现在却是西班牙引以为傲的文明交融之典范、吸引游客的瑰宝。

　　从科尔多瓦前往格拉纳达大巴车程约三小时，路况很好，风景单调。

     入住的欧洲之星欧文酒店紧邻阿尔罕布拉宫。阿尔罕布拉宫有今天，美国文学之父华盛顿.欧文功不可没。

     15世纪天主教收复格拉纳达后，迫害异教徒，摩尔人被迫离开，空旷的山之宫殿逐渐荒废。强盗和吉普赛人盘据、拿破仑军队洗劫、地震损毁...直到19世纪美国作家华盛顿·欧文在西班牙游历时，阿宫已在荒草岁月中淹没了几百年。

    欧文对那段历史非常好奇，带着当地的向导在这个废弃的阿拉伯宫殿住了很长一段时间，写下了著名的游记。这次旅行前在喜马拉雅上听了他的《阿尔罕布拉宫》、《攻克格拉纳达》，险峻的荒野、豪爽的民风、英勇的骑士和长达10年的战乱，还有关于摩尔人的神秘传说，引人入胜。欧文的笔端带有宗教偏见，但仍然不吝赞美之词描写绚烂的摩尔文化。他的游记使这座日益衰败的宫殿引起了西班牙的重视，部分房间得到修膳、开放，人们才有机会瞻仰这座绝美之城。1984年阿尔罕布拉宫和老城阿尔拜辛一起被列为世界遗产。

       阿尔罕布拉宫几乎占据整座小山，易守难攻，外观朴实很难想象里面的优雅与奢华。

     从窗口可看到废墟遗迹一角。

         老城阿尔拜辛区是原摩尔人聚居地，那里有眺望阿尔罕布拉宫夕阳的尼古拉斯观景台。阿宫与老城相距不远，但分别在两个山头，酒店门口有旅游专车直达观景台，我们分为两路：三人穿过森林走去，三人坐车。

　　公交车站，俯瞰小城

         车费每人1.4欧，三人给了5欧，然后“傻白甜”地等着找钱，司机却直接开车走了，果真如传说一般西班牙司机不找零。

          相对于西班牙的其他地区，古老的阿尔拜辛更宁静，白房沿山而建， 迷宫一样的街巷，不同风格也多了一份隐约不安的情愫，多少王朝的痕迹遗留在平民的陌巷里。

        据说，帝国的遗民总是梦想着有一天能回到故里，不少摩尔人的后裔还保留着祖先的房契甚至钥匙，期待着重回格拉纳达。

        尼古拉斯观景台人已挤满游客，担心有小偷、骗子，我们拍了几张就闪人。

　　观景台下有个餐厅，正对阿尔罕布拉宫一览无余，但景观好的座位已预定完，只剩两张小桌拼成六人座。视野里有棵树，正好把阿宫分两边。

　　

　　

        晚风徐徐，日落月升。残阳映红宫墙，阿尔罕布拉宫又被称为“红堡”，像是摩尔人黄金时代最华丽的墓碑。

　　

　　内华达山上残雪依稀。

　　

阿尔罕布拉宫的冬景（网图）

  天空转暗冷风渐起，一场落日，结束得这般寥落。顺着无人小巷下山，听不见城市的声音，那种寂静，多年以后，是否依然？

    第二天清晨，散步到酒店后面的一片安静的林子，发现一个漂亮的大庭院，偶有客人出入。观景台俯瞰晨曦中的格拉纳达—石榴之城。

    格拉纳达是安达卢西亚的山区，摩尔人来到这里开渠引水、遍植果树，修筑宏大的清真寺和精致的房屋花园，繁衍了几个世纪。随着西班牙天主教收复失地运动，穆斯林的统治中心从科尔多瓦退缩到格拉纳达，这里成为摩尔人最后的城池，末代苏丹便退守于阿尔罕布拉宫。1492年西班牙攻下格拉纳达，经谈判阿尔罕布拉宫和平开城，摩尔人退出西班牙的历史，也深刻影响了欧洲历史，从此“East is east, and West is west”。

        阿尔罕布拉宫门票比较难订，提前近三个月，只预订到17:30参观精华皇宫的门票。下午先参观花园和夏宫。

　　中午在门口的地中海餐厅饱餐一顿，为下午游览储备体力。庭院一角有点中国元素，晃眼成都三圣乡农家乐。

　　阿尔罕布拉宫修剪整齐的花园充满水元素，来自内华达山上融雪的溪流带来丝丝凉意（美国西部曾是西班牙殖民地，内华达山脉名字便来自于此）。

        

       在伊斯兰世界，水代表天堂和祝福。

    夏宫建于高处，是皇室避暑的地方。游廊长长，凉风阵阵。

　　

　　夏宫比较简朴，七百多年的古柏更抢眼

         从夏宫出来去往皇宫路上，穿过建于19世纪的夹竹桃步道。

    此时正是太阳火辣的时候，路过一座旧宫殿改成的古堡酒店，休息避暑。

      绿荫下冰凉的樱桃酒甜美解暑，这里可眺望对面山上的夏宫。

        

    阿尔罕布拉宫的门票包含整个皇山的宫殿、花园、城堡、剧场、遗址等等，但其精华是纳塞瑞斯皇宫，参观这个皇宫有时间限制，过时不得入内。

   皇宫门口开满花的大树下已排了不少人。地中海气候干燥，有遮阳就不太热。

         

       皇宫旁边罗马风格的建筑—卡洛斯五世宫，整栋建筑外观是正方形，内部却是一个巨大的圆形。现在用作剧场和展览馆。

       进入纳塞瑞斯皇宫。所有的房间已空无一物，建筑以自身之美伫立。

　　

         桃金娘庭——可能是阿尔罕布拉宫最著名的地方。纤巧的立柱、优雅的拱券倒映在静谧的水中。水池两旁种满桃金娘树篱，所以得名。

    

          整个宫殿色彩沉稳淡雅又精美至极。藤蔓镂空的花纹刻满四壁和天花板，令人发指的炫技，此般精妙，不能细数。

　　

          据说这样隽永精美的花纹来自穆斯林工匠古老的技艺：将珍珠和骨头碾成粉末，再与白泥和在一起做成材料，雕成《古兰经》文。

　　休息、拍照，被两人实力抢镜

         大使厅，阿尔罕布拉宫最大的房间，用于接见外宾。璀璨的穹顶，是否让他们怀念祖先在沙漠里仰望的浩瀚星空？

       

       庭院深深

        著名的狮子庭。大理石狮子口中喷出的水流象征天堂的河流；大理石柱如林立的森林，代表沙漠里的绿洲。庭院像是伊斯兰天堂的物化体现，更具光影交错的现实之美。

      这里却上演过多起历史惨剧，包括一位苏丹因为猜疑，在这个庭院灭绝了一个贵族大家庭的全部青年男子。现在看到的，是阿尔罕布拉宫几个世纪血雨腥风之后的平和与美丽。

　　姐妹厅，王妃们的寝宫

       

        当年的君王站在宫墙里，俯视百姓们的柴米油盐，何等心情？高山之中的王国，结束得令人唏嘘。欧文在《攻克格拉纳达》描述：末代苏丹离开格拉纳达最后回望阿尔罕布拉宫时潸然泪下，他的母亲斥责道：你不能像个男人去战斗，只能像个女人哭泣。其实他也曾亲征战场，但西班牙统一势头已锐不可当，被围困的格拉纳达山穷水尽，难逃覆灭的命运。西班牙双王承诺摩尔人可保留宗教信仰、财产和生活方式，三年内免交赋税，期间可自由选择留下或离开...当摩尔国王交出城门钥匙时，双王给他以足够的礼遇和一块富庶的小领地，四年后这位苏丹还是离开了西班牙前往祖先的的故土摩洛哥，并最终战死于另一战场。他希望用自己的离去换取族群的平安，毕竟全城的摩尔居民不可能都随他流亡摩洛哥。

        他回望的地方被称为“摩尔人最后的叹息”。

       阿尔罕布拉宫之美，无不来自于摩尔人的骄傲与溃败。

       欧文住过的房间，膜拜。

        皇宫后面的帕塔尔花园与倒影。穆斯林是善于借助自然打造园林水景的高手。

         我们是最后一批离开皇宫的游客，一缕夕阳照在一座像中式的屋顶。

　　刚出皇宫，碰上一家西班牙人为孩子庆祝10岁生日，这是他们作为天主教徒成长中第二个重要的仪式，父亲热情欢迎与孩子合影，成为我们参观阿尔罕布拉宫之行的有趣结束。

         人去楼空，摩尔人最终失去了自己的家园，但他们在异域荒山重建失落的游牧民风和天地意志，创造出末世繁华般奇迹，令人叹为观止。