行走滇西之佤乡西盟的奇俗

周德峰

      佤乡西盟，是紧靠中缅边境的佤族自治县，距云南昆明的西南有千里之遥。县城很小，小到说起来真是难以置信。全县人口不到10万，佤族占了九成以上，驻在县城的人仅六七千，其余全都分散在大山里。接待我们的“地陪”是位佤族女导游，据说是好几年来县旅游局唯一的专职导游。

我们是天黑透了到的，导游安排到当地有名气的餐厅用餐。黑咕隆咚地吃完，又黑咕隆咚地回驻地睡觉。第二天一看，这餐厅竟是茅草做顶、四面敞亮的草棚（上图为证）。

      餐厅是由若干草棚组成，在别的“屋”里，酒客不知是当地的还是外来的，喝得大呼小叫不亦乐乎，酒声飘散在竹林中。

   这是我们第二天用餐的“屋”，是个茅屋的二层楼。

    出得餐厅，不远便是“佤族博物馆”。看这草莽丛生的样子，我们也了无兴趣。

       下了台阶，有一块空场，旁边立有石碑，说这是佤族的歌舞场，       还建有佤族特色的大门。

    唯有这条街，大概是县城里最漂亮的。

    龙裕大酒店，我们的下榻地。还有陪伴我们的走滇西的大巴车。

      到西盟来，最主要的是瞻仰“勐梭龙潭”的——龙摩爷圣地。他有一个公园，说明已成为旅游景点，当地政府一定是下了功夫来打造。只是游客无几，门可罗雀。

      走进公园，即看到佤族的圣物——木鼓。这是粗大的木段雕成，中间刻为空心，木棒锤之发出咚咚的声响。大家纷纷照相留念。

　　公园里，竹林丛丛，掩映着栋栋佤族式样的茅草屋。

    林莽深深，好像是无边无涯。

　　幽远的湖水和远山，隐藏着佤乡的奥秘。

　　 一条悠悠的木栈道，把我们引向林深之处。

    这里有口幽幽的水井，再往前走是长长的山道台阶，导游说这里是阴阳两界的分界。

      山道尽处，佤族女导游的身后，便是龙摩爷的领地。最显著的标志，就是那满坑满谷的——牛头。       祭祀用过的牛头，不知经历过几百上千年，白惨惨阴森森地填满整个山谷，全都成串地绑在树桩上，无遮无拦地展示着。

      不知凡是多少，以百数计肯定不足，至少也是几千个。

      从谷底铺排到山顶，       密密麻麻地，令人震撼不已，       很有些毛骨悚然的感觉。        有些牛头，不知是哪年放上去的，年代久远，早已朽损，           朽损的那牛角似乎一碰就会酥碎。       竹竿搭成的祭祀台，用刻有怪异人像的木桩支撑着，

      台上留下祭祀人的香碗和烟卷，似乎表明祭祀活动至今还有人迷信。

      最叫人震惊地头皮发麻的是，佤族曾有过人祭的陋俗。那竹头劈开用篾编制的篓中，就是盛放祭祀人头的。      每当人祭时，部落中的头人，就要选定一位温良方正从无劣迹的成年男子，载歌载舞地送他上路。。。。。。他的家人还要强忍悲痛，招待全寨子的乡亲。其无情，其残忍，难以描述。

      佤族导游说，直到1954年，佤族头人去北京见毛主席，毛主席说你们还用人祭吗？头人连连说不用了不用了，这才停掉了杀人祭祀的陋俗。女导游满怀感情地说，就凭这一点，毛主席永远是我们佤族的大恩人。

      顺着潺潺溪水，我们下山绕湖一周。       静谧安详的湖水，       郁郁葱葱的绿林，

      把属于佤乡的奥秘一齐掩藏。

      当我们回到城市中，回想在佤乡西盟县的种种所见，

      现代化的生活与佤乡旧时的愚昧，对比悬殊恍若隔世。