<h3>寻找北极之王（一）</h3><h3> ——世界最北的城市</h3> <h3>如果说企鹅是南极的主人，那么北极熊就是北极之王</h3> <h3>2013年我和丈夫多一从南极回来后，就琢磨是不是应该去一趟北极，向彪悍的北极熊问个好? 2018年8月，我们终于登上了北极探险的邮轮，踏上了寻找北极熊的旅程</h3> <h3>结束了挪威峡湾旅游，8月9日我们从北极圈内最大的城市特罗姆瑟（Tromso）乘飞机前往朗伊尔城（Longyearbyen）——赴北极探险旅游的大本营。下图是特罗姆瑟市容</h3> <h3>朗伊尔城是世界最北的城市，在斯瓦尔巴德群岛（Svalbard Lslands）内。该群岛又名斯匹次卑尔根群岛（Spitsbergen），地处北纬74度至81度，东经10度至35度之间</h3> <h3>飞机飞到斯瓦尔巴德群岛上空时，机舱里响起了一片相机,手机"咔嚓嚓"按快门的声音。我凑到舷窗前向下看去，"哇塞 !" 满目皆是一望无际的大冰川</h3> <h3>斯瓦尔巴德群岛的面积为61022平方公里，比丹麦整个国家的国土面积还要大。如此辽阔的疆域，常住人口仅2000左右，而北极熊却有5000来只</h3> <h3>斯瓦尔巴德群岛由7个大岛和许多小岛组成，其中最大的岛屿是斯匹次卑尔根。这个最大岛上有6个城镇性的居民点，群岛的首府朗伊尔城就设在这个岛上</h3> <h3>飞机在朗伊尔城机场安全降落。这些年，由于北极旅游比较火爆，夏季每天都有往返于奥斯陆，特罗姆瑟和朗伊尔城的航班</h3> <h3>下了飞机，刚走到行李传输带，就看见一只硕大的"北极熊"（标本）站立在传输带中央，这让我马上意识到，现在已到了北极熊的领地</h3> <h3>出了机场，首先映入眼帘的是右侧的里程碑。里程碑顶端的牌子上标注了朗伊尔城的经纬度，下面的牌子显示了从这里到世界各大城市的里程和方向。很遗憾，我前前后后看了几遍也没找到一座中国城市的牌子，这不免令人有点沮丧</h3> <h3>离开机场，极目远眺，满目苍凉。朗伊尔城距北极点只有1338公里，寒冷使这个城市地表之下都是冻土，尸体下葬后不会腐烂，所以，这又是一座拒绝死亡的城市</h3> <h3>1906年，美国波士顿煤炭公司的老板约翰. 朗伊尔（John Munroe Longyear）在此收购了一家煤炭公司，并在以后的开采过程中逐渐建起了一座城市，于是这座城市被命名为"朗伊尔城"。当然，那时的"城"与现在的"城"是不能同日而语的</h3> <h3>从中文的翻译上看，朗伊尔城的名称始终没变，但它的英文称谓却有一个从"Longyear City" 到"Longyearbyen" 的演变。"byen"是挪威语的"城"，与英语"city"同义。一词之差，体现了挪威人的主权意识</h3> <h3>20世纪初，欧洲各国发现斯瓦尔巴德群岛有着丰富的自然资源，尤其是煤炭资源，这对于美、英、俄、挪威、瑞典、荷兰等处于上升阶段的资本主义国家犹如打了一剂强心针，它们纷至沓来宣示自己对该岛拥有主权</h3> <h3>那时斯瓦尔巴德还是一块无主地，各国的煤老板为了争得采矿权闹得剑拔弩张，大有动刀动枪的趋势。为了有序地开采，大家不得不坐下来谈判，并于1920年共同签署了«斯瓦尔巴德条约»</h3> <h3>条约承认挪威对该岛"具有充分和完全的主权"，该地区"永远不得为战争目的所利用"，所有签字国的公民在该岛都拥有平等的经商权</h3> <h3>1925年，中国北洋政府派特使前往巴黎在该条约上签了字，使中国成为«斯瓦尔巴德条约»的成员国。从那时起，中国公民无需签证便可自由出入群岛，中国政府也可自由地在此建立自己的科考站</h3> <h3>中国虽然成为«斯瓦尔巴德条约»的成员国，但从未在此开展过什么商业活动，倒是那些老牌的资本主义国家对该岛的各种矿产进行了疯狂的开采</h3> <h3>经过100多年的开采，群岛里的煤矿基本枯竭。现在除了挪威和俄罗斯，其他各国的煤矿企业都已撤离，山坡上到处是被他们遗弃的矿井和传输架</h3> <h3>从山坡上遗弃的矿井和传输架，以及下图采煤工人的衣着来看，当年的采煤工作相当艰苦</h3> <h3>经过多年的治理和建设，现在的朗伊尔城已是一座现代化的小城。城市虽小，小到只有一条主街，但"麻雀虽小，五脏俱全"，该有的设施一应俱全</h3> <h3>朗伊尔城的超市一点儿也不比大城市的逊色。最令人高兴的是，由于没有关税，这里商品的价格比北欧不少城市便宜许多</h3> <h3>朗伊尔城里生意最红火的要算这些户外用品商店，来北极的游客大多要到此补充一些户外御寒用品</h3> <h3>城市虽小，却不乏艺术气质。街道上有几尊与真人等比例的雕塑，这是一尊栩栩如生采煤工人的雕像</h3> <h3>街道的另一头还有一尊早期北极探险家艾文.阿斯特鲁姆（Eivind Astrup ）的雕像。1892年，他利用狗拉雪撬和滑雪的方式穿越了2000多公里的北格陵兰冰盖。这一壮举，是人类北极探险中的"第一次"</h3> <h3>朗伊尔城的海边有一个现代化的港口</h3> <h3>我们造访朗伊尔城时，恰逢挪威国王在此微服私访，他乘坐的白色邮轮也停靠在港口。挪威国王非常亲民，如果你在街上闲逛，或在酒吧小酌，都有可能与他不期而遇</h3> <h3>欧洲任何一座城市，一个社区都不可能没有教堂，朗伊尔城也不例外。建于1957年的教堂堪称世界最北的教堂</h3> <h3>何以见得教堂建于1957年?教堂塔尖上的铁艺揭示了这个秘密</h3> <h3>教堂不远处还有一个纪念碑，那是为二战期间牺牲的战士而立的。真没想到，法西斯的魔掌居然能伸到这么远，这么寒冷荒漠的地方</h3> <h3>教堂外面有一个中间是镂空人体的纪念碑，一打听才知道，这是为缅怀2011年7月22日，在挪威于特岛被杀人狂布雷维克枪杀的14岁少年约翰斯· 布沃而立的。在这次枪杀案中死亡77人，其中65人是正在参加夏令营活动的青少年。事后，有个慈善家发誓要为每一位亡灵立碑，无论他们来自哪个城市或乡村。仅2000居民的朗伊尔城有一位遇难者</h3> <h3>最令人赞叹的是，这么小的城市居然还有一所大学——斯瓦尔巴德大学。大学主要教授北极地球物理学、北极生物学和北极地质学等学科的课程</h3> <h3>大学里有一座博物馆，博物馆不算大，馆藏却相当丰富，对斯瓦尔巴德的历史和今天都有详实的记录。进入北极旅游探险前，最好到这座博物馆做做功课，以便对自己即将面临的陌生世界有个大致的了解</h3> <h3>博物馆收藏了许多北极动物的标本，下图是环斑花豹的标本，这种海豹仅在北极游弋</h3> <h3>朗伊尔城里最值得大书特书的是这座世界独一无二的，被称做全球农业"诺亚方舟"的种子库。该库2007年3月动工，2008年2月投入使用，储存的种子以备人类遭到灭顶之灾时急用。基于这一功能，有人又把它称做"末日粮仓"。很遗憾，我们去时，它正在维修</h3> <h3>种子库可储存450万种种子，目前，已储存的来自世界各地的种子样本超过100万份</h3> <h3>朗伊尔城的市政厅建在临近港口的山坡上，外观不太华丽，体现了北欧的简约风格</h3> <h3>市政厅接待大厅宽敞明亮，没有任何奢华的装饰</h3> <h3>由于寒冷，植物稀少，户外色彩比较单调。为了增加城市的色彩，居民们把房屋外墙都漆成彩色，远看有点像安徒生的童话世界</h3> <h3>与南极相比，北极的植物比较丰富。最让我感到不可思议的是这些洁白的雪绒花，它们迎风而立，飘逸潇洒，任凭狂风肆虐，依然不屈不挠地绽放着自己的美丽</h3> <h3>美国电影«音乐之声»主题歌«雪绒花»的旋律在耳边响起，我对这些不畏强暴，圣洁的小花肃然起敬</h3> <h3>每年4月至8月是北极的旅游旺季，游客们纷至沓来，享受极昼的大好时光</h3> <h3>由于寒冷，朗伊尔城的旅游项目不太丰富，除了爬山、骑车，就是雪地摩托和狗拉雪橇</h3> <h3>在朗伊尔城旅游一定要有荷枪实弹的向导陪同</h3> <h3>一旦看到下图"小心北极熊"的三角牌必须止步。千万别忘记，这可是一个熊比人多的岛屿</h3> <h3>夏季，山下冰雪消融，狗拉雪橇变成了狗拉翻斗车。我们一直很神往乘坐狗拉雪橇在雪地上奔跑，可是季节不饶人，只能退而求其次选择狗拉翻斗车的项目</h3> <h3>一辆翻斗车需要20多条狗来拉动，出了城，狗狗们奋力前行。并不是所有的狗都能拉雪橇和翻斗车，为我们服务的都是格陵兰纯种狗</h3> <h3>看着格陵兰纯种狗炯炯有神的目光，不禁让我想起了极地探险家阿蒙森和斯科特于1911年开展的争先到达南极点的比赛。在那场比赛中，阿蒙森就是用狗拉雪橇跑赢了斯科特，抢先一个月把挪威国旗插在了南极点</h3> <h3>朗伊尔城外星星点点地散落着这样一些科考站和通讯站</h3> <h3>我们在朗伊尔城只逗留了两天，8月10号下午就登船开始了寻找北极熊的旅程</h3> <h3>谢谢观看«寻找北极之王»第一集"世界最北的小城"，请继续观看第二集"鲸鱼和世界最北的社区"</h3>