<h3> 夏特古道仍然封禁,这就让我的千里跋涉有了淡淡的遗憾。<br> 世间最辜负不起的就是机遇吧,曾那么笃定,夏特会在新疆一直等我,所以就任自己懒散地纠结在生活琐屑里,一次次犹疑一次次推后。当某日终于下了决心准备启程时,夏特封禁了,距上一期允许穿越只隔着几天时间——如果,呵呵,如果,哪有那么多的幸运可以挽回“如果”呢?</h3><h3> 一次的错过,就是此后的求而不得。几年来,陆陆续续走着新疆其他线路,却始终没能等到夏特解禁。夏特可以年复一年冷酷到底地封禁,我却经不起流年老逝,今年“五一”,带着不可以完整穿越的遗憾,走了一个从木扎尔特冰川折返的夏特。</h3> <b>行程:</b>第一天从夏塔景区进入,徒步穿过夏特牧场,夜宿哈达木孜达坂脚下。<br> 第二天翻越哈达木孜达坂,在海拔3509的达坂顶扎营。<br> 第三天探秘木扎尔特冰川,然后折返回哈达木孜达坂宿营。<br> 第四天行程较长,从哈达木孜达坂下撤后直接穿越夏特牧场,返回第一天的出发点。 <p style="text-align: center;"> <b>穿越 夏特牧场</b></p><h3> 从夏塔景区进入,先乘坐区间车再换乘电瓶车,摆渡到徒步起点,然后就被撒进广袤的夏塔草甸,开始在无穷尽的绿野里游弋。<br> <br></h3> <h3> 天边有琼峰耸立,白雪皑皑,利剑般劈入九霄,却又被绵绵裹围在云雾里,极致的冰寒遇见极致的晴暖,相爱相杀。</h3> 山麓曲线绵延,柔和了雪峰的峥嵘,远连天际又似乎近在身边,这样的感觉很惬意,既不会巍峨得让你感到压抑,又能雄浑威武让你觉得被守护其中,内心是深深的安宁。 云杉巨大挺拔,撑持天地,在高寒恶劣的环境里,既能随遇而安又不轻言放弃,逆境里倔强生长,让我心爱且钦佩。 <p> 心安是处,还有静默在蓝天绿野苍茫里的小小木屋,不经雕琢的松杉原木,矮矮稳稳,神奇地抚慰了寂寞跋涉的心。</p><p> ——“将来有了余裕要在夏台盖一间自己的小房子,也用天山的松杉原木,挨着奔腾的雪水”。(张承志《夏台之恋》)</p> <h3> 第一天的行程比较简单,在漫卷的绿野缓缓上升前进,从夏特牧场渐渐进入峡谷。</h3><h3> 沿河逆流而上,行到天色朦胧。</h3><h3> 峡谷逐渐变窄,河流也湍急起来,于是就在一座快朽掉的小木桥前扎营,倚着一片小灌木林,席天慕地,枕水听风。</h3> <h3 style="text-align: center"><b>登临哈达木孜达坂</b><br><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 第二日拔营后,过小木桥,开始在松林里穿行,林间积雪未消,有一种清新的寂静。</span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 。</span></div></h3> <h3> 行进大约一公里,向东遥望,会看到一个立体感十足的冰川,两侧巨峰高耸,天门中开,冰川从中间倾泻而下,形如银蟒出山,阳光下炫目肃杀,大美无音。</h3> 从马道下到河谷,沿河西行,途径一个小木屋,此处海拔2804米,从这里就正式开启达板翻越模式。 坡度明显加大,植被逐渐消失在“白茫茫一片真干净”的冰雪里,天地间除了雪,还是雪,是夏特远古至今,亘古不变的情怀。<br> 渐渐就升到嶙峋千仞之间,天空湛蓝,广漠的天穹下,泄玉流琼。这是冰雪独霸的国度,强悍到无视季节轮回。在这里,生命简单又永恒到只有两种色彩,蓝得深湛、白得无暇。我的梦,就在云上雪巅。 <p> 哈达木孜达坂总体来说算不上陡峭,没有剧烈至虐的陡上,但是漫长的让人崩溃,整个达坂由北至南纵长约4公里,一路无休止的雪坡和无休止的漫长抬升。<br> 翻越这个达坂若仅仅只是高海拔负重爬升也还罢了,难点在于一个个防不胜防的雪坑。</p><p>小心翼翼踩着前队的脚印,还是会突然陷空——前一秒正在感叹天堂般的美景,下一刻就被踢入炼狱虐成渣渣,美丽的表象下往往深藏着险恶,雪山,万万不可貌相!</p><p><br></p> <h3> 浅陷小腿,还能顺利拔脚出来,若运气太好陷入大腿,那就只能就着跪趴的姿势在雪地上滚动着慢慢往外抽腿了。起身时也需小心用力,否则着力的那只脚就有可能噗通一下、接着陷进另一个雪坑,这样的陷落只要三五次,就会耗得人筋疲力尽。</h3> <h3> 深一跤浅一跌的艰辛里,慢慢消磨了初见雪山的爱恋,比起那些磕长头匍匐在山路的虔诚藏教徒,我们的心太善变了。<br> 各种摆拍嘚瑟是体能好的强驴才拥有的奢侈,于我而言,只剩下沧桑的蜗步。</h3><h3> 目光也有些疲惫了,穿过皑皑白雪,企望着雪山之巅。</h3><h3> 每一步很慢很小,每一步都让遥不可及的梦想离真实更近一点。</h3><h3><br></h3> <h3> 达坂顶有两块巨石,应该是一个显著标志。巨石上有神秘的玛尼堆,连接天地神袛,满含了穿越者虔诚的祈愿。</h3><h3> 站在这些祈求天佑的玛尼堆前,我们会慢慢从登顶的骄傲兴奋里冷静下来:掌握着王牌的只能是大自然,登顶的成功只是她给予我们的封赐,不是她被我们征服。</h3> <h3 style="text-align: center"><b>木扎特尔冰川探秘</b><br><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 今天是徒步的第三天。</span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 虽然不能完整穿越木扎尔特冰川,但是不妨碍我们深入冰川腹地,体验一下他的神秘和雄奇。</span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 昨夜狂风暴雪,好在九点多时天气转晴,大家轻装上阵,迅速出发。</span></div></h3> <h3><br> 如果不是亲临,很难相信眼前的深谷就是木扎尔特冰川,哪有书中描述冰川“如百丈飞瀑凝冰”的壮观。</h3><h3> 这段冰川已经融变成了100多米深的大冰谷,一眼看去,更像是冰与砾石混搭的茫茫戈壁。</h3><h3> 站在营地俯瞰,冰谷里一个个深深的冰斗和冰碛湖如蜂窝一般密集,这就意味着橫越这一段的徒步者,必须像辛苦的小蜜蜂一样,从一个个深深的蜂窝里翻下去再爬上来,想想都觉得那么累。</h3><h3> </h3> <h3> 这一段冰川是没有路迹的,只能参照周边的山体朝正确方向行进。领队凭经验在前面探路,运气不错的话可以少一些起起伏伏。冰谷里暗藏着冰裂缝、冰沟,会突如其来拦住去路,于是不得不迂回绕转。遇到冰碛湖时不敢轻易下行,宁可绕远,有时苦哈哈从盆底爬上堆顶,却沮丧地发现走到了断冰坎。在这里是要紧紧跟着队伍的,否则一眨眼就没了前队影踪,落下几步,就意味着你可能迷路或者上上下下枉走许多“蜂窝”。</h3><h3> 这一段冰川就是夏特摆下的八卦阵啊,找不见生门,那就处处碰壁。</h3> 途中常看见砾石堆里突兀独立的小雪塔,塔面有飓风或雪水刨蚀的纹路历历可见,刻录着大自然残酷的物竞天择。<br> 探路到半途,状态低迷的我决定和三个队友先行折返,领队刚刚好极不放心,一再叮嘱我们不要乱跑。 <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 我们确实没乱跑,只是在接近营地的“八卦阵”里迷路了,遥遥看着营地方向的那个垭口,就是切不过去一个个“蜂窝”。</p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 天色就在惶惑焦虑里迅速暗了下来,心也灰蒙蒙的,在这瀚海阑干里,行走的人渺小如蚁,就是砾石堆里的芝麻粒,一旦迷失,很难找见,面对强悍的大自然,人类真是弱小无力。</p> <p> 无厘头乱窜了半天,还是听从队友小朱的建议,爬上一处高坎,守候折返的大队人马。</p><p> 好在有惊无险,在风雪肆虐成暴以前,几个队友都被捡回了队伍————教训深刻,穿越冰川一定杜绝“放羊”行动,要跟紧大队伍;手机导航只是参照而不是万能的,在古武地质的木扎尔特冰川面前,高科技产品被虐成渣渣。</p> 白茫茫的风雪里,营地就是个大概方向,直到杀回自己的小帐篷,暖暖地喝了杯水,揪成一团的心才慢慢平稳下来。<br> 帐外狂风呼啸,雪打帐篷噼里啪啦,想想迷失在冰川里的后果,怕怕。 <p style="text-align: center;"><b>重返人间</b></p><p> 一 夜冻雪,第四天拔营时人也冻得僵疼,不过回程中的雪也厚实了许多,几乎没怎么陷坑。<br> 体力好的队友在前面趟雪开路,我们则美滋滋地跟着挪移,省老大力气的。<br> 下山再难也比上山轻松,连带心情也是美好愉悦。。</p> <p> 连着两夜的暴雪,哈达木孜达坂换了新装,绵绵的雪帷让他的倔强柔软下来。</p><p> 看来,他已经和昨夜的风雪温柔和解了,就像世间可以忍受爱人坏脾气、无理取闹的男人一样,宽厚包容。</p> <h3> 每一座山,都是有情怀的,只是氛围和基调各不相同。<br> 屹立在雪线以上的山,他们的情怀深藏在几千年沧桑的最深处,是亘古的苍凉、寂寞。</h3><h3> 我们也许能读懂他与生俱来的孤独,却做不到在孤独中天长地久的信守。</h3><h3><br></h3> <h3> 回程的速度就是一个“归心似箭”,一路狂飙。<br> 原计划是要在夏塔驻扎最后一夜的,结果所有人马出来后时间尚早,且“每近黄昏必风雪”的夏特模式又如期开启,领队<font color="#ed2308"><b>刚刚好</b></font>干脆大手一挥,直接租车把我们拉到了昭苏。<br> 心思还沉溺在古道悠然里不可自拔,人已经入住到了昭苏宾馆重返人间,我的夏特之行连一声感慨都没来得及,这一场雪域冰川的邂逅就嘎巴脆地画上了句号,戛然而止!</h3> <h3> 夏特归来,又淹没进了庸碌的日常里,居然找不到一段可以安静对话夏特的时间。而今执笔,又很赧然发现,所有的文字在夏特面前那么苍白死板。<br> 世间能撼动人心的美必定有一个强大的灵魂。<br> 走进心底的夏特,是地狱?还是天堂?这不是单薄的文字可以表述明白的,那种灵魂意念的默契,只有走进夏特,才能真正感触。</h3> <p> 致领队刚刚好、肖哥的辛苦付出,此次行程安排紧凑合理,尤其是木扎尔特冰川的探秘之行,最大限度弥补了无法全程穿越的遗憾。</p><p> 致有缘同行的各地驴友,一路扶持互助,不离不弃。</p><p> 山水总有相逢,新疆还会再见!<br></p>