喜欢上伊斯法罕（20190521--23）

佳伦

伊朗的交通费用便宜得出乎意料（石油土豪国？）火车和长途汽车都很费时，我们干脆飞去伊斯法罕。

早就听说有“伊斯法罕半天下”之说，当然是指伊斯法罕的历史及经贸地位举足轻重，古迹名胜雄冠全国。

这个起名源于波斯语意“军队”的地方，历史上的血雨腥风换来了商贸老大的江湖地位。鼎盛时期的大规模兴建，造就了大批伊斯兰文化瑰宝遗迹，成为伊朗旅游资源最丰富的城市。

飞机上的伊朗报纸头版头条，表情帝特朗普是这个神态，具体内涵不得而知。

在这种局势下看见他，一种莫名的情绪油然而生。

伊斯法罕的街头也有伊朗随处可见的宗教领袖画像，一个是已故的霍梅尼，一个是健在的哈梅内伊。

机场的出租车管理是统一安排和定价的，一看就觉得踏实。

进城的公路居然是开满鲜花的大道！大多是白得炫目的玫瑰月季，轰轰烈烈地簇拥着绽放着，将我们的目光一直拽向看不见头的远方。

花园城市果然名不虚传！

第一印象极佳。

接下来哭笑不得：出租车司机只知道街名，想当然地将我们放在这家似乎同名的高档酒店前。

前台人员极其客气地指示前往我们酒店的路线，并告诉说可以在这里休息，也可以到这里订车票和用餐。

没有半点鄙夷和嫌弃。

顿时心里暖暖的。

既然误打误撞地进来了，那就多看几眼吧。

好漂亮的花园！

出门拐弯，居然是一条林荫大道！

大道旁是一长溜漂亮建筑。

原来这是经营珠宝首饰工艺品的高档巴扎。后来再次路过，还有荷枪保安守着呢。

巴扎的正门。不看文字，就以为是清真寺模样。

巴扎的一个小门，怎么看也像是清真寺。

我们的酒店藏在小巷里，不大，但够精致。最可意的是这一地的彩釉瓷砖。

餐厅在顶层天台，用餐时观景视野开阔，远处近处一座座宣礼塔标示着一座座精美的清真寺。

放下行李就出门丈量城市，抓紧时间在明晃晃的电梯间整理头巾。

我们就住在“八重天宫”公园附近。

这两天，我们来来回回走了好几趟，在花丛林间漫步，在古迹喷泉前张望，零距离体验花园城市的魅力。

这栋小楼叫“八重天宫”，当然是古迹，曾经火患再重修，如今静静地立在热闹的公园一角，愈显沧桑。

重修后的古楼已经用玻璃护栏包裹

厚厚的石亭里收藏的是厚重的历史

书说这个公园是当地退休老头们的乐土，每天上午他们都在这里聚集，唱歌聊天，欢乐无比。

大爷们聚会？不是大妈们？有意思。这就是伊朗吧，大妈们也能这样外出休闲聚会吗？

我们还没进到公园，一阵阵歌声拍掌声飘过来，真的是浑厚的男声！

看见我们，这些快乐的老头们大声招呼，用蹩脚的中文问候。

我们的英文更蹩脚。但是也不妨碍比手划脚地“相谈甚欢”。

宫殿前是一方长长的水池喷泉，与周遭的花草树木一道，构成波斯花园风格的整体。

这家祖孙三代正在逛公园，热情相邀我们合影。

年轻的爸爸操纵三脚架遥控自拍，可是没法装好我们的手机，他也就没入我们的框。

余兴未尽的奶奶请求单独与我们合影。可惜只存在他们的手机中。

公园里有好些这样的人物塑像，应该是当地名人，只可惜我们不明就里。

这是公园面向大街的一个门。

我们感兴趣的是门前地下的这块圆石块，上面有图案有文字。作何用途？

市中心图书馆，够简朴。

医院的急救中心大楼，对面是门诊楼。

一拨拨的候诊病人在聊天，见到我们，他们都大声招呼问候，看不出抱病在身。可惜无法交流，不然可以了解伊朗的医疗惠民情况。

艺术博物馆的一个侧门

艺术博物馆院落里的一个小通道，好几扇装饰用的门组成一幅瓷砖墙画。

四十柱宫街对面就是伊玛目广场入口 ，这一带是游客必到之地。

突然，一个熟悉的图案闯入眼帘：支付宝！

不是说伊朗的银行系统不能与国际接轨吗？怎么会有这个？

原来是一家地毯商店，可能是以中国游客为主要服务对象的商店。

老板老远就招呼我们，热情介绍在这里购物可以刷支付宝，还能优惠。

我们可不是买买买的大妈，又急着看景，只能谢过路过。

占地近七万平方米的四十柱宫，已有452岁高龄，是当年帝王们接见外国使节贵宾的隆重场所。

宫殿的前后都有漂亮的大理石水池，前面的这个最壮观。水池四角的四个石狮子，被求好运的人们把鼻子摸得锃亮。

眼前的宫殿正在局部维修，看得出这种维修是经常性的。300多年前的一场大火，曾将木殿毁坏殆尽。后来持续不断的恢复性修缮，才让古老的宫室得以原貌保存。

2011年，四十柱宫连同伊朗全国其它八座古老园林一道，作为“波斯园林”项目，入选入世界遗产名录。

我们怎么找角度，也拍不全柱厅里的全部柱子。

反复数过确认：只有20根。

原来，在伊朗语境里，“四十”意味着“众多”，并不拘泥具体数目。

不过这里的“四十”并非虚数，前庭实实在在有20根顶天立地的螺纹松木柱，后庭还有八根支撑左右。

仔细打量，这些木柱与殿顶及地面的衔接，无钉无榫，全凭嵌合。

另外的二十根木柱，请到大殿前水池中找，当然，得在看得见倒影的前提下。

池中之水涌出自正殿前柱厅台基下方的石狮之口，池中倒影与亭上正影如此天衣无缝吻合，不能不惊叹当初设计师的精思妙计。

正殿里的一砖一木一门一窗，皆珍贵古物。

大殿的门厅竟是又一个镜厅？顶部黄澄澄地像是铜镜，四周明晃晃地，是玻璃或是银镜？

大殿俨然是美术展厅，好些幅大型壁画，描绘当年皇家狩猎等生活情景，说是还有伊朗难得一见的女性裸体形象，我们怎么也没找着。

在没有灯光的大殿里看壁画，还不如回看手机里的照片清楚。

实在是看不清画中人物动物密集的故事背景，只知道应该是某场战役的画面。

四十柱宫以“波斯园林”名列世界遗产，大殿之外全是园林。以水池为中心的对称布局，精致养眼的花园树木，会让人忘了此时身在干旱的伊朗。

这位花工有些“偷懒”，坐在石凳上，任凭浇灌龙头将一片树根草地花圃浇透。

一路上，我们常看见工人们给大树根部长时间浇水，是气候地质使然？

花园深处倒着这样一棵老树，沧桑得心空皮裂，断成几截。

有心的管理者将它安放在水泥墩上，以佐证宫殿的渊远流长，枯树无言，却可让观者思绪万千。

从四十柱宫出来，我们先去到连接伊玛目广场和聚礼清真寺的大巴扎。

好家伙，伊斯法罕究竟有多大？怎么会用得着这么大面积的巴扎！

天边突然卷过来一堆乌云，灰蒙蒙的天空下，大巴扎广场空空荡荡得几乎看不到边际。环广场一周，全是造型奇特的连廊，连廊里，全是摆售各色物品的店铺。

这是连廊的一段。

最外端是一堵顶部镂空的墙，里侧是波浪形圆顶的长廊，长廊里是一间间店铺。因为实在太长了，感觉是没边没沿没完没了地延伸向远方。

长廊里是这般景象：每个屋顶正中，都有一个“天窗”，保证长廊里每一间店铺光线充足。

商品五花八门，我们仅仅是一瞥而过。

椰枣是中东特产，这么串着卖，顿时有了展销的意味。

老远就看见它的宣礼塔，却在巴扎中怎么也找不到大门。

终于打探到途径，从琳琅满目的店铺缝隙里，直接走进了聚礼清真寺。

两座高高的宣礼塔，昭示着这是正殿。

这个清真寺的与众不同之处，在于它东西南北四个拱门的造型及装饰皆有各自的风格。

洗净台前方的拱门穹顶，据说刻满了古老的阿拉伯数字。

当然好奇，昂着头探究了许久，除了一片密密麻麻看不懂的符号，什么也没有。

或许，这也是“天书”？

四座拱门之间的广场上，铺满地毯，自然是做祈祷时的场地。

这小哥俩一直好奇地跟着我们，探头探脑地想打招呼又有些胆怯。

直接叫过来，看看小家伙们浓眉大眼虎头虎脑的模样！

走出来才发现这里藏着一个票房，小小的门楣制作精良。

拐到另一侧，遇上这个会几句中文的神职人员（只有专业人士才有资格如此装束）。

他说没去过中国，靠自学学了几句中文，因此特别喜欢与中国游客搭讪聊天，哪怕结结巴巴语言混杂。

正好，和我一样。

道别时，我伸出右手，他有些紧张地缩回右手，示意我，他是不能与女性握手的。

还有这一说？

有意思。

他在和售票处人员交谈。

第二天，从小陈的相片中又看到他，有些亲切。

看来他是不放过每一个与中国人交谈的机会。

能够如此孜孜不倦地学外语，我自愧不如。

请他翻译，清真寺门口的挂幅上写啥？说是强调眼下是斋月，要守规矩。

这个规矩让我们吃了苦头：整个白天，看不见餐馆开门，除了零食，几乎找不到可以买食物的店铺。

好不容易看到这一家开门做生意的快餐店，看见店员在打包餐盒，我们赶快问：现在可以吃饭吗？

大概看我们是老外，女店员点头允许。

当然乐不可支，要知道在这个月里，餐馆要到晚上八点才开始营业啊（接待旅行团的餐馆除外）。

饥不择食，何况还是这里最普遍的套餐！

看我们狼吞虎咽地，店员也乐了，帮着留下一张纪实。

吃饱了继续逛。

小巷里传出一阵乐声。

顺着声音找过去，原来是这位老先生在吹一支像笛像箫的乐器。再看看他的周围，竟然是一间制作并出售草编扇子扫帚的小店！

顿时感动：草民的生活也自得其乐！

街边好几家鞋店门口，挂着这样实实在在的招牌。

这样“土里土气”的深巷，还蛮有看头。

小巷深处一座小小的清真寺，找不到可进入的门，只见这座宣礼塔高耸。

乍看土里土气，细看仍然精雕细刻。

一座中规中矩的小院落

终于走进了伊玛目广场，初见的感觉只是“真大”！

有了前面巴扎大广场的铺垫，这样空空荡荡的“大”，并不是我们的兴奋点。

据说这是世界第二大广场（八万多平方米），我素来对这种“之最”不以为然。倒是对它四百年历史有兴趣：当年的马球场，经过了怎么样的蜕变，才可能成为如今的“名胜”？

在这里，真的用得上“极目远望”，只因同处平面，怎么望都是四面长廊清真寺楼台圈出来的辽阔一片，恍惚间居然有了草原的感觉！

管它，先“立此存照”再说！

第一次见到广场，并没有惊艳之感，不过如此而已。

那就再去一次！还有这么多广场周围的建筑没细看呢！

果真大有不同：清晨的广场还没完全苏醒，一切都是静悄悄。大水池上的喷泉仍在不知疲倦地工作着，为广场送上一角清凉。

人少的广场愈发显出了空旷和辽阔，周边的建筑似乎被推到了地平线的尽头，变得遥不可及。

阳光下的广场。

堂堂正正摆在正中的是谢克洛弗拉清真寺。如今已经不再使用清真寺的功能而用作博物馆。

这个清真寺的名声大振，还因为《孤独行星•伊朗》专册的封面，用的就是它的内部图片。

谢克洛弗拉清真寺前的喷泉

连接几处大建筑的是这样整齐的长廊，里里外外都是店铺，像是又一处大巴扎。

炫目的瓷器店，蓝色是主色调，波斯瓷器的代表色？

广场上还有很多主打伊朗特产的店铺，摆满了波斯地毯瓷器等商品。

国王清真寺的穹顶，局部正在维修。

阿里卡普宫，花团锦簇中的柱廊式宫殿，也是四百多年高龄的又一处皇家招待处，高高的柱亭是请来宾观看马球、焰火及检阅军队的看台。

宫里还在继续修建，这处看上去不错的长廊尚未开放。

登上柱亭的台阶花花绿绿

忘了数总共有多少根木柱，只记得每一根都顶天立地。

站在高高的柱亭上，努力想象当年“看台”的感觉。

从高处俯瞰国王清真寺

这样视野中的广场宛若巨型花园

昨天在小巷里偶遇的东北帅小伙 ，今天又在这里相逢。旅行者的世界就是这么奇妙！

来一张“到此一游”

在柱亭玩够了，才舍得进室内细看。

这是宫室大门，粉艳如水彩画。

六层楼上的“音乐室”，是本宫的亮点。

蜂窝状的屋顶结构，保证了极佳的音响效果。

要知道，这是四百多年前的建筑哦。

帅小伙与我们

终于准备进入国王清真寺看看了。

这是真正的“蓝色清真寺”大门，主体结构的深蓝与所有院墙的浅蓝，合力营造出一个蓝色的世界。

与不远处的聚礼清真寺功能不同，这个四百多年前修建的全城最大清真寺一直为皇家专用，自然也就处处显示出不凡的尊贵：大门镀银，门上展示波斯诗文及书法；拱顶嵌金镀银，高达四十多米的宣礼塔正对麦加圣城方向。

如今皇家不再，清真寺官民共享。可惜我们没有呆到做祷告时分，无法体验盛况。

大门侧影

内院正殿的大门

绕场一圈都是这样的美色

各种回廊各种门厅屋顶

衬上一些浅粉的立体造型，蓝色愈加生动。

礼拜殿的一角

通向伊玛目广场的入口外的街巷都被修成这般整齐模样。广场很大，入口不少，没有门票关卡，自在出入。

我们在大街小巷乱逛，哪里亮眼就往哪里奔。

伊斯法罕亮眼之处实在不少，我们也就不知不觉地逛了好大一圈。

这条街是别墅区，高墙小院，高大的枫树将小街支撑成林荫大道。

有意无意地，我们将三十三孔桥留着压轴。

看了两天的古寺古宫，琳琅满目却也略嫌单调。那就看看古老河流上的古桥吧。

建于扎因德鲁河上的这座古桥，是伊斯法罕的地标建筑，也是世界文化遗产。一是因为它够老，1602年时萨法维王朝修建，迄今已417岁；二是因为它的颜值够高， 水面的三十三个半圆形桥洞与水中倒影组成三十三个圆孔，加上每一孔桥洞的上层再有两孔，精美的结构具有震撼性的美。

桥面上是步道，熙熙攘攘的人群中许多是市民。

这一群学生又让我们成了道具。

这两个女学生更有趣，以为凡是老外一定都会英语，想逮住机会练口语。

对不起了哦，找我学中文还差不多。

可是遇上了，怎么办呢？还得“开聊”，直接将她们侃懵！

听不听得懂已经不重要，大家的微笑都是真诚的！

从这边看，这些窑洞状的孔，又有另一番风韵。

我们坐在河边等日落，偶遇一位说是从阿里辞职出来流浪的川妹子，准备一路西行北上，玩上几个月，回去再谋职挣下一次流浪的盘缠！

这样的年轻人我遇过不少，真心羡慕他们有大把挥洒的青春本钱。

设身处地，如果我再年轻一半，有没有这样潇洒走世界的资本和勇气？

可惜生活没有如果。

桥的另一面。

据说这座桥在一年里的许多时候只是旱桥，只有在雨季河水充沛时，才能展现它水上水面合孔的美景。

我们来得正是时候。

我们没有等到灯火通明照古桥的夜景，这是盗用帅小伙的照片，夜里的桥孔里都是人。

日落时分，大街小巷顿时生机勃勃，各种餐馆各种食品档前挤满了人。

我们也去凑热闹，还忘不了问价。

这样一张大饼加一个小圆饼，共计七万里亚尔，按照黑市价，约合人民币3.5元，足够我们饱餐一顿。

这是食品店里常见“吊着卖”的干大饼

这是帅小伙光顾过的高档餐馆，我们无福消受。实在是因为斋月里的晚餐开始得太晚 ，我们只能看着眼馋而已。

两天东游西荡逛下来，我们都喜欢上了伊斯法罕。这里的安静和干净，这里的古老建筑文明和新潮城市格局，这里的花街花园林荫大道，这里热情爽朗的人们，都让我们耳目一新印象深刻。

除了不好找饭吃，我们挑不出它的什么毛病。这也不能怪它哦，谁让我们在斋月里来伊朗呢！