金字塔，与岁月较劲的传奇

克观世界

　打小就知道金字塔的存在，心神驰往之念也从未中断。终于，2019年鲜花盛开的时节，内心的召唤将我的旅游计划毫不犹豫地与埃及绑定在了一起。

　2019年5月11日子夜时分，当埃航波音777呼啸着从广州白云机场腾空冲向夜幕的那一刻，我与金字塔的旷世之约只剩下短短11个小时。

　　诚如《传奇》那首歌：想你时你在天边，想你时你在眼前……。5月12日，当太阳从尼罗河东边升上来的时侯，刚刚经历8000公里时空转换的我，来不及洗去彻夜难眠所留下的满面倦容，也顾不上长途飞行所造成的身体疲惫，己经静静地站在了埃及100多座金字塔群之冠的胡夫金字塔脚下。如梦方醒，我眼前的金字塔，触手可及4600年前的古埃及。我默默地仰望它伟岸的身驱，而在它的脚下，我却显得那么渺小。

　　沿着蜿蜒的尼罗河从上埃及阿布.辛拜勒(Abu Simbel)到下埃及亚历山大(Ale×andria)，古埃及文明遗存灿若星河，而其中最耀眼的就是吉萨高地上的胡夫金字塔。这座为古埃及第四王朝法老胡夫建造的陵墓约公元前2580年开工，于公元前2560年建成，塔高146.59米，整个塔身用230万块巨石堆砌而成，每一块巨石重达1.5吨~50吨，该塔总重量约684万吨。直到19世纪法国埃菲尔铁塔建成之前，胡夫金字塔一直保持着世界最高建筑的纪录。由于几千年的风沙侵蚀，我们现在看到的胡夫金字塔，它的塔尖部分已经剝落掉了，高度也随之降低为136.5米。即使残缺部分看上去不那么完美，但丝毫不影响它在埃及全部100多座金字塔群中鹤立鸡群的霸主地位，也丝毫动搖不了它作为古代世界七大奇迹而引人瞩目。我们乘坐的大巴在开罗市郊穿梭往来时，只要没有高大的遮挡物，胡夫金字塔都会出现在我们的视线内，地标的功能无可替代。

历史的天空下，古埃及人用人拉肩扛的原始方式，用尽洪荒之力将数十吨重的巨石层层叠加，垒起了这座高达146米的庞然大物。据说，巨石堆砌之间的缝隙甚至连刀片都插不进。冥冥之中不仅挑战了4600年光阴，而且让用钢筋混凝土建造、以百年大计为终极目标的现代建筑也感到汗颜。

　　作为世界文明古国的历史遗存，金字塔之于埃及，秦始皇陵之于中国，泰姬陵之于印度，都是以墓葬文明讲述着历史上帝王权贵身后的故事。但是，秦始皇陵和泰姫陵的故事是中、印两个文明古国世代相传下来完整版，而金字塔的故事只属于古埃及，也就是公元前3150年法老美尼斯建立统一王朝开始，历经31代王朝直到公元前332年法老时代终结，这一段，古埃及有着3000多年悠远绵长的历史。法老时代结束后，埃及先后被波斯人、希腊人、罗马人、拜占庭帝国、阿拉伯人、奥斯曼土耳其人、法国和大英帝国等形形色色的外族统治竟长达2300年，在经历了无数次政权更迭、文明兴衰以及外来宗教文化特别是伊斯兰文化的入侵之后，膜拜太阳神的古埃及与近现代埃及已没有任何交集。埃及的前世和今生完全是两个不同的历史概念，两者之间没有藕断丝连的迹象，仅仅是名称和地理位置的延续而己。

建于公元前2580年的胡夫金字塔，以及后来其儿子哈夫拉金字塔、孙子门卡拉金字塔(由左至右分别为胡夫/父、哈夫拉/子、门卡拉/孙)在历史的长河中并没有被岁月所摧毁，相反它却考验着岁月(几千年以来仅胡夫金字塔被风沙摧残了高度)，历经数千载岿然不动，似乎与岁月较劲，与时间比马拉松。如果不发生战争等人力破坏因素，或者大地震等自然力破坏因素，三座金字塔还能安享多少年，一万年抑或更久？正如埃及的一则谚语：人类惧怕时间，而时间惧怕金字塔。

团队的埃及导游阿问，一位蓄着阿拉伯式的大胡子却待人很随和的小伙子，他用一口流利的中文向我们讲述古埃及历史，并以古代中国作对比，他说：你们中国有5000年历史，那是各个朝代连贯下来而没有中断的，是一脉相承。而埃及虽然有7000年历史，但是法老时代结束之后，纯粹的埃及历史就中断了。其后的几千年是被外族所统治，古埃及文明己不复存在，除了遗存于世的金字塔、神庙，古埃及人的血脉以及文字、信仰已经找不到传承，现在的埃及人是从哪里来？祖先又是谁？谁也不知道。

　 天空把自己的光芒施舍给你，

以便你能进入天堂，

仿佛拉的眼神。

一一《金字塔铭文》

古埃及人崇拜太阳神，称之为“拉”。而法老死后灵魂要升天，成为神。于是古埃及人将法老的陵墓设计成三角锥体，就像升天的梯子。而且，从金字塔棱角向西方看去，金字塔恍若太阳光芒撒向大地。

　　观赏金字塔，团游的线路一般是三个点，一是胡夫金字塔近观，游客可以环绕四周均长230米的塔身观赏、拍照，也可以攀爬上塔身距地面数公尺高的墓道入口处逗留，或另购票入墓室参观(再往上则被禁止了)。二是三座金字塔远观，需乘车约3公里绕到胡夫金字塔后面的一个观景台，从这里远晀，可以将3座大金字塔和3座法老妻子及姐妹的小金字塔尽收眼底，一网打尽。三是狮身人面像远观，但相比三座金字塔远观，观赏距离却要近许多，大约20多米的样子。

站在观景台远眺，金字塔孤零零地耸立在广袤的大漠黄沙中，突兀而又苍凉。忽然想起一首唐诗：广漠杳无穷，孤城四面空。马行高碛上，日照迥沙中。

攀登金字塔虽然被当局所禁止，但仍不乏有人追求刺激，挺而走险去挑战它。流传较广的一个案例是1989年的一天，一个英国旅行团参观胡夫金字塔。当天天气晴好，其中一位叫彼得的青年乘人不备，悄悄从西侧塔壁攀爬金字塔，当爬到三分之二高度时向下呼喊炫耀，引起围观。在众人目睹之下他终于登上了塔顶。然而仅仅呆了10分钟，彼得竟莫名其妙地在众目睽睽之下，象一根木头似地从塔顶滚落坠亡。据当地警方记录，从1940年迄今为止，有200多人登上了胡夫金字塔，攀爬路线不同但结局相同，都是以悲剧告终，沒有人活着下来。

攀登者离奇死亡的案例，引发了法老诅咒的传说，在金字塔、在帝王谷，认为冥冥之中有一种神秘的力量在保护法老的陵寝，使等待复活的法老不被外界侵扰。

金字塔的建造，据说是一项非常精确的工程，涉及到星象、数学、地理等，同时还巧妙地诠释了古埃及的社会结构：身处塔尖的是法老，拥有至高无上的权力；塔尖之下是高级官员、高级祭司、高级贵族；塔中是中产阶级精英层，有书吏、普通祭司和普通的贵族；工匠、士兵、手艺人处于稍低层次；而最底层则是广大的渔民、仆人和农民。这个结构正好象金字塔。延伸到现代，社会结构又何尝不是如此。

胡夫金字塔景区虽然没见有兜售纪念品的小贩，但却游荡着一些拉客帮拍照的当地人，见到游客就高抬手臂，手掌作爪状，用阿拉伯语进行搭讪。后来明白，他们帮你与金字塔合影采用一种错位构图的拍摄，引导游客以金字塔为背景，作出或抓或推或蹬的肢体动作，然后他在构图时将人体与塔体贴合好并按下快门，这样拍出来的画面就是你抓住了金字塔尖、或者你在奋力推金字塔、或者用脚蹬金字塔的趣味性照片。不过，他帮你拍一下切莫理解为是热请友好的举动，而是索要小费的一种伎俩。给多少由己，但反正不是一、二盒清凉油或风油精能够打发了的，否则会脱不了身，这个网上的提醒太多了。所以，不搭理才是不惹事的唯一选项。

当地人几乎都热衷用这个错位拍照的方式帮他人与背景合影，我们的埃及导游阿问也帮大家拍了许多这样的照片，画面轻松活泼，改变了传统旅游照片过于呆板的风格。

接下来乘大巴离开观景台，绕到三座金字塔的东侧，参观狮身人面像。抬头望“拉”(古埃及太阳神)此时已在头顶，正是炙热的中午，气温己经蹿到了30多度，但是，在气侯干燥的埃及，人体并无特别不适之感，不象国内那种闷热潮湿的桑拿天气，令人气喘吁吁，汗流夹背，难以招架。不过，做好防晒是不可忽略的重要事情。

斯芬克斯，也就是闻名遐迩的狮身人面像，传说由哈夫拉法老(胡夫法老之子)所建，是在一块天然的大岩石雕凿而成。它高20米，长57米，如果把匍匐在地的两只前爪计算在内，总长达73.5米。重约30吨。长着狮子之身和国王之面，头戴国王的头巾，曾经留有一束长胡须，仅1只耳朵就有2米多。

斯芬克斯是一个有着狮子身，长着人头、羊头或者鹰头的神兽。这个闻名于世、被称为大斯芬克斯的狮身人面像，被埃及人视为太阳神的化身。千百年来，这座半人半兽的怪物引起人们各种猜测，但象征法老凛然不可侵犯和凌驾民众之上的权威则是一致的看法。

进入第一道门是一个小型的多柱厅，多柱厅在神庙较为多见，象卢克索卡纳克神庙，高大的多柱厅气势恢宏，令人叹为观止，后续文章将专门介绍。

跨过第二道门才进入狮身人面像观赏区，与它近距离观赏大约20多米，还只能是是侧面和45度角。

关于斯芬克斯残缺的鼻子，据说完好时其长度超过普通成年人的身高。后来被毁，传说是当年被拿破仑入侵时其士兵用大炮轰掉了。缺损了鼻子的狮身人面像，面孔狰狞但更具有恫吓力。

狮身人面像的身后就是哈夫拉金字塔，两者的距离大约有350米。哈夫拉父王胡夫金字塔坐落其东侧。有传说狮身人面像就是哈夫拉国王本人，看上去由他亲自守护父王胡夫和自己的陵寝，用威猛的狮子加持，更显得威慑力十足。

　　落曰熔金，夕阳将金字塔好似镀上了一层金灿灿的金箔。我们在这里驻足，仿佛站在时光的纵轴之上，沿着这悠悠岁月，去寻找那曾经灿若星河旳古代文明。

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山河不老，文明永存。但愿人类文明的千古传奇一一金字塔，如同天空的日月星辰，尼罗河的潋滟波光，始终璀璨、耀眼。