丛林里的光影旧城-吴哥Angkor（三）

羽澎

  公元8世纪以前，中国唐宋年间，在潮湿闷热的东南亚热带丛林中存在一个昌盛的文明，这个王朝信奉印度教，是高棉人诸部落延续发展过来，中国称其为扶南国。8世纪晚期，扶南其中一属国真腊统一各部落，建都洞萨湖泛滥区的吴哥地区，成就了强大的吴哥王朝，统领占有柬埔寨、泰国及老挝大部、越南及缅甸南部，几乎就是整个东南亚。

又到12世纪， 吴哥王朝出了一位英明的君主苏利耶跋摩二世，类似康熙大帝一般的人物。为供奉印度教主神毗湿奴，他下令修建雄伟的吴哥寺，就是今天举世闻名的angkor wat。说是供奉神灵，但其实正如所有古代君主一样，苏利耶跋摩二世更多是为了神化自身的王权统治，充当神灵在人间的代言人。

　　  苏利耶跋摩的名字就有“太阳宝座”之意，吴哥地区供奉神灵的寺庙都是坐西朝东以示对太阳的尊崇，唯独吴哥寺却是坐东朝西，真正的是一座太阳的宝座。每当日出，人们便目睹太阳神驾临人间的壮观景象，更加确信国王的英明和伟大。

        透视扫描建模显示，吴哥寺地底即建造有地宫，正是苏利耶跋摩二世为自己修建的寝陵，每年某一个时间点，太阳可以正对中间塔楼顶端，穿透照射整座建筑，直达地宫，这与金字塔法老们实现灵魂飞升的愿望不谋而合。

    每日凌晨4点以后，暹粒市区的交通就开始热闹起来，TUTU车和各种旅游包车载着人们飞驰，去追寻黎明的微光。

     吴寺看日出是保留固定节目，人们一个比一个起的早，都是为了抢占最佳的观日出的位置。还不到六点，整个吴哥寺里里外外就都围满等候的人群。

黎明吴哥沉静在水里，背后的天光透露出浅浅的紫，由紫转红，再到血红。最后逼出吴哥金光灿烂鲜明的轮廓。天神君王，降临人间，统治万民，与天寿齐。

       每一位敬拜的臣民都要俯首帖耳，四肢并举的爬上陡斜的台阶。同时，这样的建造也是军事防御的角度，让所有心怀不轨的更加难于接近国王的居所。

　　这是为游客修建的步梯，即使有栏杆人们也攀爬得小心翼翼，而宫殿本身的台阶狭窄得基本不敢攀爬。殖民时代就有官员家属坠落死亡。

      在高棉时期，只有供奉神灵的建筑才能用石头，其它不管王公贵族还是平民百姓的屋子都只能用木头茅草建造，因为只有石头才能做到千年不朽，与天地共存。

     吴哥地区所用的石头都是从东北7、80公里外的山脉用畜力和人工运送过来的，光是吴哥寺就由至少500万-1000万块砂岩组成的，每块的最大重量大约是1.5吨，整个建筑只用了三十五年就建成，当年的劳作的人工至少是数以万计。

      而更是夸张的说法是，正是由于常年开采巨型石材修建奢华精致的神庙，耗尽了吴哥地区的人力、财力包括石材。

      吴哥窟的整体布局是仿印度教式的须弥山金字坛。在金字塔式的寺庙的最高层，矗立着五座宝塔，其中四个宝塔较小，一个大宝塔巍然矗立正中，与印度金刚宝座式塔布局相似。      五塔的间距宽阔，宝塔与宝塔之间连接游廊，此外，须弥山金刚坛的每一层都有回廊环绕。

     翩跹的天女，拼接的浮雕非常独特，不同于整体石雕或者石胎泥塑，这些浮雕是先拼建成石墙，再勾画雕刻。石块一旦错位，雕像整个就崩塌掉。

这是从二层看出去的是葱郁的森林。一千年前，苏利耶跋摩从同样的窗户看出去，却完全是不同的景象，那时这里都是城镇市集，密集的街道上集满了车水马龙，熙熙攘攘，热闹非凡。

环绕吴哥的回廊，各长通道两面就是著名的浮雕，每段长100米，画面都是故事，最早的文学绘本。

　　最著名的，吴哥寺拥有全世界最大的回廊浮雕，长度800米，叙述印度两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，神界，人间，战争，爱恨情仇，生老病死。

慢慢一路走来，光是吴哥寺的浮雕就可以驻足观赏一天，可是现代的游客那有这般的耐心。他们在导游的讲解下观赏两三个片段，频频点头，赞叹称奇。可是还没等下完寺庙的台阶，大多数就已经忘记了这些故事与人物。

帝王将相，盖世英雄，想留名时空与日月同辉，终究是徒劳一场吧。

　　吴哥寺并不是我的最爱，这里过于恢宏，过于喧嚣。这里我看到王权鼎盛的恢宏，与对照天界的神圣，气势磅礴，到处都是王权的威仪的和华贵，王朝的兴盛征服。

但是人呢?寻常百姓的故事呢?普通的人性，真情流露呢?我找寻不到任何痕迹。（待续）