走马观雪北海道

剑雄

　　春节甫过，上班族开工的第一天，错峰出行的我们，便搭乘韩航班机出发，经仁川转机，当天下午来到北海道首府札幌。

自从看过1972年札幌冬奥会的记录影片，便知道了这个城市，然而实际踏足此地，却是在这么多年之后了。

逝者如斯，此之谓也。

　　二月的北海道，正是隆冬，几个月里堆积下来的雪，已经覆盖了岛上的一切。

在城里，会有特别勤快的商家在门前不停地清扫，才能使门前的街道露出少许地面，以方便顾客进入；此外便到处是几十厘米厚的积雪。而在乡间，则都是大片大片的雪原。远近的农舍，在积雪的掩盖下，只能露出半截身子，标示出了积雪的深厚；而从远处俯瞰，则几与雪原浑然一体。

札幌市容

　　但凡雪霁云开，从辽远的南天投射来的阳光，洒在无际的雪原，闪出一片片晶莹璀璨，邃蓝的天空与素洁的雪原互相映衬，使天地间泛出一种柔美而冷艳的色调。而当纷纷扬扬的大雪飘舞起来，天地间便改换了一种氛围：灰暗、冷峻、凄清……。这让人不由想到，在如此严酷的环境里生活，远不是像旅游观光这般潇洒。别的不说，每天的铲雪，便是一项摆脱不了的苦役。即使辛辛苦苦铲扫出的通道，大多也还积着厚厚的雪，只不过已被踩得严实，可以在上面行走而已。

柔美而冷艳的天色

　　还好，北海道的雪并不是鹅毛大雪。即使大雪，也只是下得密集，而没有鹅毛般巨大的体型，而且，似乎也不是晶体状而是颗粒状的。这里的雪还是干雪，不像江南的雪那样水分充盈。所以，即使在雪地走上几个小时，也几乎完全不湿鞋。走过齐膝深的雪地，裤腿会沾满雪粒，就像一层白粉，但回到室内一拍，便了无痕迹，并不湿漉漉的让人难受。

　　北海道当然冷。岛上偏北的旭川市，被称为日本的“寒极”，史载极限低温可达零下40多度。前几天网上还有消息说，极地来的冷气旋刚给这里带来过零下35度的低温。但我们的运气“差”，并没有际遇极端的酷寒。近十天里，气温都只在零下10度左右。虽说这也够冷的，在野地里呆的时间稍长，会感到寒风扑面，但高纬度地带的干冷给人的体感却比较痛快，并不那样的阴冷彻骨。而只要一进入室内，不管是酒店餐厅还是商场车站，便都是暖意融融。几次乘坐火车和大巴，都因为没脱外衣而热得大汗淋漓，也不知这里的车载空调的热效率为啥这么高。

　　在这冷热交替的世界，合适的着装是：不必太厚的秋衣裤，外加厚实的羽绒服和牛仔裤。最好穿上防滑的雪地靴。

实际的体验，会打破南方的人们原先对高寒地带严冬的莫名恐惧。

　　北海道的面积并不小，有8万多平方公里，大致相当于浙江省的百分之八十；而人口仅500多万，约为浙江省的十分之一。这样一比较便知，这里的人口密度很低，远非人们通常以为的日本的人口密度到处都很高。

事实上，除了札幌、旭川、函馆、小樽等不多几个小城市外，北海道大部分地方是山岭和原野。原野分布着村庄、农田和牧场。如果不在冬季，北海道的旅游也可以念念“山海经”。游人来此可以看山看海看五彩缤纷的田野。但在漫长的冬季，便只有看茫茫雪原。

当然，在北海道的城镇，也有一些历史文化景点和商业街市可以走走看看。但此刻，这些景点和街市也一概堆着厚厚的积雪。

就在这样一个雪白的世界里，开始并终结九天的行程：

　　第一天（2月11日）

到札幌时，天已将晚。正是“冰雪节”的最后一天，稍事安顿，便赶紧上街去“过节”。

　　冰雪节的举办地在市中心的大通公园，这是一个东西长一点几公里南北宽几十米的街心花园，很像上海的肇嘉浜路的绿化带。冰雪节的主要内容是看冰雕、吃摊档。当然，还有数不清的美颜自拍。

札幌正在举办冰雪节

　　冰雕作品由札幌的各家单位（包括驻当地的自卫队）参与制作搭建。好像也体现了官方和民间的“两个积极性”。因为在冰天雪地，大家走路都小心翼翼的，纵然是过“节”，也难看到恣肆狂欢的气象。只有在一座大型冰雕前搭起的舞台上，一群台湾来的少女组合蹦蹦跳跳唱得很嗨。原来她们是“台北驻日本经济文化代表处”赞助的。但凡日本有什么事，我们的台湾同胞总是很捧场的。

自卫队也参加冰雕制作和展示

台湾的组合也来捧场

　　见识过哈尔滨的冰雕，看见这里花样繁多大小各异的冰雕，似乎没觉得特别惊奇。在路边摊档买几串海鲜串烤来品尝，倒是觉得焦香四溢。旁边还有人在吃冰淇淋。在冰天雪地里，冰淇淋实在算不得“冷饮”，而只是饮料，但当时还是未敢一试。

街边的烤串铺子

　　看过冰雕吃过烤串，顺便到“狸小路”一行。这是一条跨越几个街区的长街，两侧的建筑上有玻璃顶棚相连，形成半封闭的空间，故街上没有积雪，行走便利。街边商店鳞次栉比，卖的都是药妆、鞋靴之类。生意颇为清淡。

狸小路一瞥

　　回酒店。

“普乐美尔”酒店是四星，虽不奢华，但房间很大，完全打破了以前关于日本酒店房间狭小的固定观念。

　　第二天（2月12日）

一早，乘火车（JR）西行，到四十公里外的小樽。

小樽全市的面积还不小，有两百多平方公里，但市区很小，不过是几条街道的模样，规模远不及我们众多的江南古镇。它是北海道最早开发的口岸城市，其港口在历史上起过重要作用，贸易和金融一度也颇为发达，故街上有些百年建筑还在述说着昔日的显赫。但除此之外，其市容市貌并没有更多值得陈说的。

时运之变幻，有时会令人唏嘘的。

小樽的街市

小樽的街市

　　“堺町商业街”是小樽的主要街市，也是它的景点之一。街上较有特色的是几家旅游纪念品商店。当地人擅制作漂亮的玻璃制品和八音盒，故纪念品商店也多售卖这些。在堺町路口那家最大的纪念品店盘桓了不少时间，买下一只好听的八音盒后才离开。

旅游纪念品商店：售卖彩色玻璃制品和八音盒

　　小樽的咖啡馆更像甜品店，咖啡虽只一般，但冰淇淋和布丁却非常好吃。在暖气充足的店堂里，坐享香甜的美食，观赏窗外的银白世界，也堪称美事。

小樽的咖啡馆兼甜品店

　　小樽最重要的景点是运河。

运河仅长一公里多，原来是为船只靠泊所建，外侧填海而成，岸上建有仓库，而内侧原为陆地，岸边有河堤，可以散步观景。路边竖有别致的瓦斯灯。倘若夜幕降临，街灯燃起，想来是会给河岸平添几分含蓄深幽的意境的。然而此刻是白天，运河边挤满了拍照留影的人群，气氛自是不同。

小樽运河

小樽运河

　　九十年代，在小樽拍过一部颇为出名的电影《情书》，其中有当地铁路的镜头，于是小樽的车站和铁路据说也成了景点。慕名而来，在车站旁的旱桥上驻足片刻，遥望站台边停靠的火车在寒风中瑟瑟无言，看着被积雪覆盖的铁轨在脚下纠缠、远去，体会了一把日本式的凄婉悱恻，然后便登车离去。

小樽车站

　　回到札幌已是下午。来到生产“白色恋人”巧克力的“石屋制果公司”。

后天便是情人节。这个公司室外的一大片空地，被精心布置成兼具圣诞节风格和情人节味道的巧克力主题乐园。虽然没什么娱乐项目，但拍照的效果却是不错的。而室内则是巧克力工厂店，可以边休憩边品尝。这样的景点既能实现商品销售，又加深了游客对品牌的印象，用心良苦，效果也不错。

日本式的销售总是很能“入心入脑”的，根本不靠穷凶极恶的强制购物。

生产“白色恋人”巧克力的企业

巧克力和冰淇淋产品

　　离开巧克力工厂，已是晚饭时光，按计划去品尝当地著名的“皇帝蟹”。

札幌有几家专门吃蟹的连锁店颇有名气。有一家叫“蟹本家”，必须预订，却早在几周前便已订完。还是前去想看看能否通融，却毫无机会；再去另一家连锁店亦复如此。只好改去“蟹将军”方得遂愿。

“本家”也好，“将军”也好，蟹的口味应当差不多的吧？

　　第三天（2月13日）

晨起，出发往旭川去。

网上订租的包车，没想到驾车前来的居然是一位二十多岁的长春姑娘。她说，大学毕业后到日本，已有几年，还未入籍，但已自己创业，买了新车，兼做司机和导游。这样也好，沟通更方便。

　　车行不远，先到北海道神宫。

神宫在札幌市的圆山公园内，进园门要经过一条长长的雪路。此时雪霁天青，空气透明；阳光穿过树影，炫出美丽的光芒，为洁白的化外世界铺洒了一层璀璨；两旁的大树竟依然枝叶繁茂，树上几乎没有雪。用手机软件查，说这是“冷杉”，怪不得不怕冷，在冰雪寒天还坚守着一片绿意。

北海道神宫侧影

神宫外的雪路

阳光穿过树影

神宫前的洗漱台

　　入神宫前，先得漱口洗手。洗手台前的牌子说，它是“明治天皇御造”，看来也是历史久远的物件。在宫门前的台阶上还得脱鞋，气象颇为肃穆。然而神宫并不能进入，不过在门口窥探一下而已。

对神道教，一向不甚了了，只知道它是日本的国教，好像多是祭祀亡灵。或许，是先把先人神化，转而又让神化了的先人守护自己的灵魂吧？后来在登别，还看到有祭祀“汤泽”（温泉）的神宫。信奉多神，似乎是比较原始的宗教；但教规甚严，又显得并不原始。

不管一神也好多神也好，上帝也好先人也好，总要有超自然的力量守护，人们才能比较安心地生活在这个星球。这是世界上大多数民族共同的。

司机兼导游说，在日本，神道的“宫”都是国立的，而佛教的寺庙则是私人的。不知是否属实。

　　神宫设有“守札授予所”，出售“御守”即写着吉语的纸札。还可以抽签。抽得好签可以带走，抽到不太好的则可以挂在神社内，让神明为你祛解。

请购了几张与交通安全有关的“御守”，拜托神明关照一路的前程。

　　离开神宫，便出了札幌市，向北进发。有很长一段山间公路。雪又下了起来，在山风的鼓动下漫天飞舞。在一处路口，见前后没车，便停下来观赏景色。

刚才垂顾过的灿烂阳光，这会儿已然不见。漫天飞雪使天色变成一片铅灰。铲过雪的路面仍有厚厚的积雪，但可以勉强行车。路边堆起的雪墙有两米来高，向后面延伸去，几乎与农舍屋顶挂下的雪帘相接。在雪墙的包围中，一辆铲雪车渺小得就像玩具，但车上的工人仍在勤勉劳作。稍远处，一座小教堂析出些许暖意，证明这里并不是被上帝遗忘的地方。

铲雪车在作业

厚厚的积雪几乎堆上屋顶

　　重新上车，一路开到富良野的“青池”。青池虽被称为世间“秘境”，其实只是一个人造的设施，是不久前（1987年）为阻滞和存留火山爆发时的泥石流才建的。青池建成后，因池内充满富含硫磺的温泉水，树木无法存活而全都死了。又因水中含有铝分子，在阳光下可泛出蓝光，将池水染成了蓝色，青池由此得名，并成为富良野一个著名的景点。

从别人晒出的照片可见，在春夏季节，这一池碧水，平蓝如镜；池中的遗世枯木，也孤傲绝美。但此时，青池却只是一个白色的凹地。有点辜负远道而来的游人。一脚深一脚浅的，踏雪到路的尽头，俯瞰了一会儿已被冻成小溪却还在流淌着的美瑛川，悻悻离开。

青池成了白池

　　随后，司机又把我们载到一处铁桥。桥下的河大概还是美瑛川。河两边有陡峭的崖壁，虽不甚深，但在寒风中还是显得肃杀。崖上长有大树，有的依然枝叶饱满，也有的则只有枝干。在悬崖边、大树下，悬挂着厚厚的冰帘，成为一道难得的风景。在北海道，气温虽低，但冰却并不多见。盖因此地干冷，水汽不多，难以滴水成冰。而铺天盖地的雪又遮盖了一切，也包括冰。但眼前，能这样倒悬垂挂的，一定是冰棱。虽然在雪的妆扮下，它比单纯的冰更为白净些。

有了冰，北海道才是完整意义上的冰雪世界。

美瑛川边的冰帘

美瑛川边的冰帘

　　今天的目的地是旭山动物园。这是旭川首屈一指的景点。因沿途一路观景，到这里已近下午三点，想不到，恰是动物园最热门的节目“企鹅散步”开始的时分。

赶紧前去。

在游人的稀罕声中，一群企鹅摇摇摆摆踱步而来，就像一个个绅士，自如而又友善。虽然无数次看到过这些南极人的形象，但此时与它们近距离接触，感觉还是大不相同的。人类和动物竟能这样友好的相处，如果还有一颗足够柔软的心，是一定会被它们的信任和无辜所打动的。

动物园里还有北极熊、狸猫、白鹤等许多珍贵动物值得一看。路过狼舍，狼们忽然嚎叫起来，此起彼伏的，传得很远。不知身陷笼中的它们是否正在回应“荒野的呼唤”。

旭川动物园

友好的“南极人”

绅士们在散步

荒野的呼唤

　　旭川被称为日本的寒极，从实际体验看，这一天也确实是我们在九天行程中所见识的冰雪最大最厚的一天。

回程时，路过一处雪原，见太阳将落，云涌天低，旷野平阔，际涯辽远，忍不住又停下车来观赏了一番。

读过《雪国》。这几天脑子里总是浮现出“雪国”这两个字，虽然雪国的故事并非发生在此。试图追想川端康成在那里讲述的究竟是怎样一个故事？但想不起来。

厚厚的积雪遮盖了记忆。

从旭川到札幌，走高速而不是去时的山路，全程一百多公里，两小时左右便至。还来得及去吃一餐早先预订下的河豚鱼餐。

旷野平阔 际涯辽远

　

　　　第四天（2月14日）

今天中午将离开札幌不再回来，故上午须抓紧时间游札幌。

先到“北大”----北海道大学。它曾是日本本土的七所“帝国大学”之一，现有本科生一万多，硕博生六千多，规模亦颇不小。虽然在我等下意识中，此大亦称“北大”，似有掠美，但此“北大”也自有它的傲人之处：出过一位诺奖（化学）得主铃木章教授，还是自己培养的。这是咱们的北大至今还不如它的地方。

此时，北大应在假期中，校园人烟稀少，积雪很厚，但一所百年名校所走过的足迹是掩盖不了的。在雪中走过一大圈，进得主楼，发现仍有咖啡馆在营业。点一份茶点，权当补充了一回精神食粮，然后才心安理得地告别。

北海道大学校园

北海道大学校园

校园的足迹

　　北大附近，有明治天皇下榻过的别墅，有北海道政府原先的办公楼“道厅”，都是可以一游的地方。

道厅后不远处，是现在的北海道政府大楼。楼前有要求归还“北方四岛”的标语。这儿离北方四岛最近，民间索还的声音许是最坚决的。

道厅

道厅侧影

　　十二点多，乘火车南下去函馆。凡三百多公里，多沿海岸行，左侧为海，右侧多山，沿途有看不尽的海山胜景。

从札幌到函馆----沿途风光

从札幌到函馆----沿途风光

　　到函馆已下午四点多。将行李暂寄，便往著名的函馆山去。一路步行，照例是脚深脚浅，约半小时到。山下有个“金森”仓库群，从前是码头设施，现被改造成购物商场，也是游人必到处。因时间所限没有进入，只在外面拍了几张照片，便去登山索道。

　　函馆山上的夜景，据说被称为“世界三大夜景”之一，是当地观光的重头戏。山不高，仅几百米，缆车很快登顶。山顶有观景台，但平台小，人却很多。人头攒动，身形重叠，很难从容观赏。此时并非旅游旺季，观光设施却捉襟见肘，当局似应加以改进。

从山巅眺望，函馆像一把飘落的折扇，向两边伸展。两侧都是海，远处则一派夜色，不辨所以。城中灯火明灭，勾勒出半岛的轮廓。如果暖风和煦、月朗星稀，这里的夜景相信是会令人心旷神怡的。但此时大雪纷飞，寒风凛冽，使夜色显得冷峻迷离；而人流的熙攘，又使登临多少成为一种无奈。说“世界三大”云云，是有点言过其实的。

函馆山夜景

　　下山后，去入住“若松割烹酒店”。什么叫“割烹”？原来不懂，其实就是边切割边烹调边享用。这家既然叫“割烹酒店”，显然是以割烹料理为特色的。有些地方的割烹是服务员跪着服务的。但这里还好，没有令人难受的“跪式”服务，食物也并不在餐桌旁当场割烹，而是在厨房里做好后端来的。当然，服务确实极为殷勤周到。

这家餐厅在菜单上专门标榜，食材只选用函馆周围五十公里之内所产的，显然是很注重品质的。但在个人看来，这种所谓“怀石料理”，似乎更重仪式感，至于口味，不过见智见仁。

若松是一家有近百年历史的纯日式酒店，客房还保持着榻榻米的传统，但上面铺的垫子极厚，几乎有大半个床那么高，不知是否为迎合我们中国人的习惯而刻意增厚的？

魔鬼在细节中。

若松酒店接待过日本天皇

怀石料理尤重仪式感

　　第五天（2月15日）

若松酒店就在海边。从窗口望出去，正面就是津轻海峡，两侧可见绵延的群山。日出时分，云层厚重，气象诡谲。冬季的朝阳虽不甚热烈，但还是在海面泛出了粼粼波光。打开窗户，竟有海鸥飞入，不知是为觅食还是要与人嬉戏。

函馆的日出

从若松酒店遥望函馆山

海鸥近人

　　施施然用过早餐，向函馆的著名景点“五棱郭”进发。

五棱郭是一座五角星形状的城堡。据介绍，这是日本第一座以法国筑城方式建设的城堡，建于1860年。既为城堡，想来其军事功能应当是第一位的。但刻意构造五棱形的堡垒区，势必拉长防线，在防御战中有害无益。然而，从时代性来说，在自然界中生生造出这样一块完全几何形、极具设计感的所在，似乎又预言了工业文明的来临和现代主义的滥觞。它在明治维新的不久之前出现，其隐喻的意义实在意味深长。----虽然后来这里曾是旧幕府军的最后据点。

箱馆（函馆旧名）战争后，五棱郭的建筑曾被拆除，但这里五棱形的地域形状却保存了下来，几经演变，最终成了公园。1952年，它被政府指定为“特别史迹”。今天的五棱郭，已纯然是一个载荷历史遗迹的公园和大众审美的对象。

五棱郭大观

　　为了欣赏五棱郭的形状，公园左近建有百余米高的“五棱郭塔”。登塔俯瞰，五棱郭的形貌即呈现脚下，而全城的景致亦奔来眼底。近处，铺排着雪色斑驳的楼房，而远望可见昨夜登临过的函馆山，还可望见蜿蜒的海岸。虽然云层厚重，阳光时隐，但毕竟是在白天，美丽的小城显得清晰舒展。比之昨晚山顶上的观感，自然大不相同。

五棱郭塔

全城景致奔来眼底

　　塔下不远是五棱郭公园。公园要比城郭大出一圈。公园周边、城墙之外，有护城河，河上有木桥，穿过桥和城墙，才到城郭之内。城郭中央的“箱馆奉行所”建筑，并不是与城郭一致的欧陆风格，而是传统日本风格，甚至似有盛唐余韵。它俨然古物，其实是八、九十年代依原样复建，所以成色还很新。

箱馆奉行所----修复的建筑

　　脱鞋入门，循导览牌渐入，可观摩建筑内部格局和布置，然后可看相关文物展示，最后有视频详细介绍该建筑的结构特点和修复过程。

有一间宽大的内室，据说是当年幕府商议军机的地方，挂有一些字画。有一幅书“入室但清风”，显系旧主人自许；另一幅则辨识半天才大致看出是一首七绝：“健年带刀XX行，XX罗径入窗明。山河百战恍如梦，独仰皇裁白玉城。”落款“武扬”，想是当年幕府军统帅榎本武扬的手笔。日本旧时的文人武士，汉学功底都还是不差的。

出“奉行所”，信步到城墙脚下。城墙虽不高，且筑有台阶，但此时台阶上积满冰雪，攀爬很容易摔跤。尽管如此，还是手脚并用爬上去观赏了一番。在演绎过宏大历史场面的城墙上，揣度武士们当年的排兵布阵，追忆一百五十年来的世事沧桑，亦复一种难得的体验。

重新修复的奉行所的建筑结构

奉行所内悬挂的书法作品

　　五棱郭对面有家汉堡店，据说也是游人来函馆的“打卡”处。游园前进去品尝了一下。它的汉堡其实只一般，但价格较便宜；而它的冰淇淋也是奶香浓郁入口难忘。

北海道的奶制品都很好吃。

　　游五棱郭尽兴后，回酒店取出行李，乘火车前往“大沼国定公园”。函馆其实还有好几处景点，如哈利斯特斯东正教堂、元町天主教堂，都说是观光必去的。但没有时间了，只得舍弃。

“大沼国定公园”离函馆不远，火车一会儿就到。出得车站，绕过铁路，行数百米，就是今夜下榻的鹤雅（EPUY）酒店。鹤雅在公园的范围内、与大沼湖贯通的小沼湖畔，可算名副其实的度假酒店。酒店内有温泉浴室，既有公用的，客房内还有“个室”温泉可独自享用。

吃过晚餐，泡过温泉，便美美地坠入梦乡。

鹤雅酒店

　　第六天（2月16日）

晨起早餐后，便在酒店和公园随处游玩。

酒店有个漂亮的酒吧，音响设施也是一流，但夜晚白天都无人光顾，颇感落寞。

鹤雅酒店

　　出酒吧，门外不远便是小沼湖。小沼湖虽比大沼湖略小，但本身并不小，足以构成一个独立的景区。从一座栈桥，可走到搭建在湖上的一个平台。平台此时可观景，天暖解冻后应是游艇码头。

此刻的小沼湖，除了我们，了无人迹，连千山的鸟儿亦尽飞绝；四野阒寂，悄无声息；冰封的湖面覆盖着厚雪，与同样看不出原样的湖岸连成茫茫的一片；对岸山岭上，光秃纤细的枝干像柔弱的轻裘，在白雪斑驳的山坡上浮动；当层云飘散，天空便显出大块的深蓝，把银白的世界映衬得更加素洁明净。所谓仙境，当不过如是。行人对此，真可以陶然忘机的。

心有所感，遂吟成一绝：

极风吹雪下扶桑，

四野莹白尽素妆。

行旅暂别尘世累，

无边旧事也微茫。

小沼湖畔

静谧的小沼湖

静谧的小沼湖

　　出酒店，沿车辙行，原来白雪深处有人家，还有民宿和寺庙（昭和寺）。再往前，有一座桥，但被封闭不让通行，盖是怕冬季路滑出事故。只得原路折返。

白雪深处有人家

　　中午告别酒店，把行李暂存火车站，再到东头的大沼湖一游。

大沼湖边产生过一首有名的歌曲《千之风》，故此处有一个“名曲诞生地”景点。景点的石刻标志还被人用心扫去了积雪，以方便观瞻。但其实，这首歌充溢着死亡的气息，连它的产生也有一段悲伤的故事。非日本人是很难理解他们为何喜欢在死亡中寻找美感的。

沿积雪的山路登上一处高坡，眺望“驹岳”，一座有点像富士山的著名活火山，随后离去。

大沼湖风光----远处即“驹岳”火山

大沼湖畔的冰雕

名曲诞生地标志----被人用心扫除了积雪

　　火车从大沼公园到洞爷湖站，约一个半小时，再坐车上山。下午约四点半，抵“温莎酒店”。这是未来两天的下榻处。

温莎建在一座山顶。远观有点欧式城堡的味道，近看则像一艘邮轮。不知这是不是设计者的本来创意。温莎颇有来历，因它是2008年八国（G8）峰会的主会场，曾经冠盖如云，万众瞩目。能膺此重任，这里的风光、设施和服务，自然都不会差。

建在山顶的温莎酒店

G8峰会的会场----温莎酒店的山顶小屋

从温莎遥望海湾

从温莎眺望洞爷湖

　　办理入住时，从酒店大堂望去，隆起的雪坡上站着几棵树，树身一抹冬日的阳光，赶紧拍下，定格了美丽的瞬间。

把照片晒到朋友圈，一位画画的朋友鼓励说：“有日本画家平山郁夫的意境。”不知道“平山郁夫”是谁，反正听上去挺高大上的。一位摄影的朋友则批评说，为什么要隔着玻璃？其实，隔着玻璃是没有办法，因为这是落地窗而不是门。

美丽的瞬间

雪国成了温暖的世界

　　酒店所在的山顶，是整个区域的制高点，视野极佳。东面的洞爷湖，西南面的海湾，都可极目纵览。甫进客房，恰夕阳西下，巨大的光晕把天地间的一切都染成一片金黄，雪国成了温暖的世界。

温莎是这一路所住酒店中规模最大的一个，装修得还不错。而最见特色的是它的插花。酒店里随处可见的插花，有小品，也有大制作，都非常漂亮。不管是单一作品还是整体效果都无可挑剔。日本素有“花道”文化，不知这里的插花是否正体现了这种传统的滋养。

温莎的插花很诗意

　　温莎有几个餐厅都是“米其林”星级。其中一家，说是法式，其实倒是真正的“割烹”，----大厨就在烧烤台前边割边烹。诺大餐厅竟没有其他客人，于是享用了一顿堪称“专属服务”的日法合璧的晚餐。

补充一句，北海道本地的啤酒极好喝，远好于国内常见的“朝日”、“三得利”等日本品牌。所以每次用餐都略尝几口。

割烹

　　温莎也有温泉，但它并非专门的温泉酒店，故客房内不设温泉“个室”，只有酒店共用的温泉。酒店规模大，浴室的规模也大，而且还有很大的室外浴池。在冰天雪地的露天，浸泡滚烫的温泉，对许多人都是难得的体验。

　　在这样一个花仙子妆成的环境里，吃过美味的晚餐，洗一把舒心的温泉浴，夫复何求？

洗洗睡吧。

　　第七天（2月17日）

乘酒店的专车下山，去游览“有珠山”和“洞爷湖”。

如果说旅游观光大多是观赏大自然的美景，那么游览有珠山好像主要是为体验大自然的伟力。

有珠山是一座非常活跃的活火山，在20世纪喷发过四次，最近的一次就在2000年。有珠山附近，还有一座“昭和新山”，是在20世纪40年代才刚刚形成的活火山。它在短短两年间就从一块海拔百多米的农田，崛起为一座四百多米的山包，并且至今还在不停地冒出水汽。如此迅捷的地壳运动，对于习惯用亿万年来划分地质年代、信赖“脚下坚实的大地”的我们，是会触发很深的感触和思考的。

从山下乘索道，几分钟即到山上。山上有观景平台，可眺望不远处的昭和新山和洞爷湖。此处山坡上积雪不多，山上多树但枝叶光秃，使山色蒙上一层灰绿。适阴天，洞爷湖水也没有波光，整个景致因缺少亮色而显得灰头土脸。可惜了。

有珠山近观

有珠山近观

有珠山巅

从有珠山巅俯瞰洞爷湖

从有珠山眺望昭和新山

　　有珠山下有一个“熊牧场”。买票后可得到一包喂熊的食物。看见游客，馋嘴的熊孩子们会站起来乞食。看看它们笨拙灵巧、花样百出的萌态，也很有意思。

憨萌的熊孩子

　　离开有珠山，来到洞爷湖。

它是在二十世纪初因火山活动致地面塌陷而形成的新湖，年龄只比昭和新山大不多。这样年轻，为何称“洞爷”？

洞爷湖面积不小，有70多平方公里，主要景区在汤泉町。这一带依山傍湖，建有二十多家酒店，档次不等，但都以温泉为特色。如果不是特别在意景致而是温泉，或许应该首选住在这里而不是山上的温莎。

洞爷湖周边多火山温泉，故冬季不冻，是日本最北的不冻湖。湖水虽不冻，但在严冬里望去，却显得凝重深沉，不像在春夏季节的明丽欢快。

不管怎么说，这一天的观光还是很长见识的。

洞爷湖风光

洞爷湖畔的汤泉町

　　第八天（2月18日）

昨夜睡得较早。因睡前没拉上窗帘，不到五点便被洒在身上的月光灼醒。明天元宵，此刻已是正月十四，难怪月圆如许。起身向窗外望去，朦胧稀疏的灯光与月色辉映。

静谧，安详。

正月十四的月色：静谧、安详

　　起得早，就到附近的山上观日出。

太阳升起来。虽然早晨的太阳不若傍晚的辉煌，却更为清新。温莎像一艘船正待启航。

新的一天。

温莎的早晨

温莎的早晨

山顶风光

　　中午，离开温莎酒店去登别，照例搭乘日铁。

入住“望楼”。此楼其貌不扬，却有自己的荣耀：2008年G8峰会时，时任中国国家主席胡锦涛曾下榻于此。酒店还展示着当年的照片。

酒店的门道和登记处（似称不上大堂），都显得狭小而幽深，陡增了一份神秘感。但客房却是宽大的套间，自带温泉浴池，彰显出温泉酒店的风格。

登别的“望楼”温泉酒店

望楼的荣耀：中国胡主席曾在此下榻

　　下午，去游“地狱谷”。在路边即可看到升腾的水汽，还有“汤泽神社”也是温泉小镇的特色。

地狱谷距望楼不远，徒步不一会儿即达。进公园后，往峡谷的道路却被封闭了，说是在施工，大概也是怕深冬季节发生事故吧。只得在稍远的山坡上遥观。虽然视线被挡，无法直接观看火山口的情景，但相信这一定是离地狱最近的地方：峡谷中飘出大团大团的水汽，空中满是硫磺的味道；但风景绝佳，充满诱惑。

地狱的门口总是充满诱惑的。好在游人众多，地狱谷并不令人恐惧。

烟气蒸腾的地狱谷

烟气蒸腾的地狱谷

地狱谷的晚晴

　　从地狱谷回，在登别闲逛。小镇虽小，却有着商店餐馆神社寺庙，可满足从物质到精神的一切需求。

嗣后，回望楼用餐。也是纯粹的日本料理。

登别街貌

登别街头也是热汽蒸腾

　　第九天（2月19日）

行程的最后一天。

用完早中餐，便去新千岁机场。提前赶到，却不承想航班延误。在机场盘桓时口占一绝：

素妆太美易疲劳，

看尽雪原想绿苗。

此去家山无万里，

江南信已涨春潮。

冬天的北海道，固然素洁美丽，但到处如此天天如此，还是会有些审美疲劳的。

再见了，北海道！

----再见也许在夏季。

驹岳火山----不知是不是北海道的标志？

　　当晚到家，正元宵节。虽夜雨无月，但汤圆还是有的。便又成打油一首：千里扶桑一日还，赶回上海吃汤圆。东洋料理虽然好，还是芝麻拌蜜甜。

上海人钟爱的汤圆，是甜芝麻馅的。